Бескаркаснаяоблицовка стены методом наклеивания

Работу по облицовке стены следует начинать с подготовки самой стены. Если на ней есть слой штукатурки, которая покрыта трещинами, отслаивается или под ней отчетливо простукиваются пустоты, такую штукатурку необходимо удалить, иначе после завершения работ свежая облицовка может отвалиться от основного материала стены, причем про­изойти это может спустя долгое время и совершенно внезапно (как пра­вило, это случается в межсезонье) (рис.

4.2).

Трещины и бугры, глубокие впадины можно заделать цементным раствором или гипсовой штукатуркой (рис. 4.3), а слишком выпирающие бугры — просто срубить молотком или киркой.


\

Рис. 4.2. Деформированная непригодная штукатурка

Рис. 4.3. Заделывание угловой трещины штукатуркой





Рис. 4.5. Выравнивание стены штукатуркой

Когда поверхность стены бо­лее-менее выровнена (рис. 4.4, 4.5), можно заняться ее обработкой — очистить от грязи и пыли, все рых­лые, осыпающиеся включения уда­лить грубой щеткой или шпателем. Чем меньше будет пыли, тем лучше будет держаться клей.

Для улучшения качества по­верхности стену можно обильно обрызгать водой, она смоет и свя­жет пыль, и если стена слишком сухая, увлажнит ее. Перед тем как проводить дальнейшую обработку, надо дать стене высохнуть (если, приложив ладонь, вы не чувству­ете ощущения влаги, это нормаль­но). После этого можно покрывать поверхность стены грунтовкой. Делается это при необходимости неоднократно, если стена состоит



из сильно впитывающих материалов — силикатного кирпича или пено­бетона. В первый раз стену обильно покрывают грунтовкой с помощью крупной щетки-буффало.

Когда стена готова к следующему этапу, нужно задуматься об инже­нерных коммуникациях — кабелях и трубах, которые могут проходить по стене. Все работы по их установке следует проводить именно на данном этапе — потом это будет невозможно.

После установки коммуникаций стену необходимо провесить — вы­яснить, насколько она отличается от идеальной плоскости, и установить маяки для последующего прикрепления листов. Делается это так. В стене при помощи перфоратора сверлится два отверстия под дюбель-гвозди. Эти отверстия располагаются так: в верхней части стены примерно в 5 см от потолка и в 10 см от угла. Для этих целей пригодятся дюбель-гвозди размером 6 х 40 мм, они вставляются в отверстия и на них привязыва­ется нитка отвеса. Груз отвеса должен находиться на расстоянии не­скольких сантиметров от пола, и в нескольких миллиметрах от стены ни груз, ни нитка не должны касаться стены, иначе замер вертикали будет неточным.

Для регулировки положения отвеса отверстие под дюбель не должно быть слишком узким, дюбель должен свободно перемещаться в нем. Уста­новку отвеса лучше выполнять вдвоем: пока один человек двигает дюбель, перемещая нитку с грузом на идеальное расстояние от стены, его напарник внизу «успокаивает» отвес, придерживая острие грузила кончиком пальца. После этого сверлится еще четыре отверстия. Два из них — в верхней части стены, они должны располагаться на расстоянии 10 см от потолка и 5 см от угла. Два отверстия пробуриваются внизу, точно под верхними, рассто­яние до пола должно быть больше, чем высота грузила отвеса, на 5-10 см. Когда отверстия готовы, в них вставляются дюбель-гвозди 6 х 40 мм. К этим четырем дюбелям будет крепиться нейлоновая нить. Она привя­зывается к левому верхнему дюбелю и по часовой стрелке протягивается к следующему, там она обкручивается несколько раз вокруг тела дюбеля и тянется дальше, пока круг не замкнется. Нитка должна быть хорошо натянута, без провисания, при натяжении она должна звенеть (не стоит бояться порвать ее, она легко тянется, поэтому разорвать ее непросто).

Если нужно добавить дополнительные нити для установки маяков в середине стены, просверливается еще два отверстия — между верхним и нижним отверстиями по середине стены. Теперь, когда все элементы конструкции на месте, можно начинать регулировку. Необходимо совме­стить нити в местах пересечения, аккуратно выдвигая или задвигая дюбе­ли так, чтобы нити, соприкасаясь, не оказывали давления друг на друга, нить же отвеса должна быть как можно ближе к стене. Ни одна из нитей не должна касаться стены или посторонних предметов, ничто не должно оказывать на нее давления! Суть провешивания состоит в том, что нити отвеса дают идеальные вертикальные линии относительно поверхности Земли, нити же, протянутые в виде рамы вокруг них, образуют идеальные прямые, остается лишь совместить вертикально висящие нити отвесов и горизонтально протянутые нити, и у нас получится ровная плоскость (рис. 4.6).


Но сначала нужно выставить маяки. Количество маяков должно соот­ветствовать количеству листов, которые пойдут на обшивку. На каждый лист должно быть не меньше трех маяков на каждую вертикальную линию и еще два маяка посередине листа — для большей надежности крепления, чтобы лист не прогнулся.

Маяки готовят достаточно просто. Замешивается немного гипсовой смеси из алебастра и воды или, если поверхность слишком впитывающая или сыпучая, готовят специальную смесь из чистого цемента и шпатлевки, смешивая их в пропорции один к одному и добавляя воду, пока не образу­ется пластичная масса, по консистенции напоминающая горячий пласти­лин. Эта смесь имеет ряд преимуществ перед обычным гипсом. Во-первых, она не сохнет так быстро, как гипс, при работе с ней можно не торопиться; во-вторых, она обладает уникальной адгезией, то есть липнет к чему угод­но, даже к металлу и пористому известняку. Приготовленный раствор наносят на стену под нить, на расстоянии нескольких миллиметров от нее.

Затем необходимо приготовить собственно маяки. Делают их из обычной керамической плитки, нарезая ее болгаркой или плиткоре- зом на пластинки размером примерно 50 х 50 мм. На тыльную сторону готовых пластинок наносится раствор, и она очень аккуратно заправля­ется под нитку, которую можно на время немного приподнять. Склеив маяк с раствором, нанесенным на стену, пластинка регулируется таким образом, чтобы ее плоскость соприкасалась с нитью по всей длине. Это наиболее точный метод, но требующий определенной сноровки. Маяки можно разместить и с меньшими усилиями, лишь немногим уступив в точности. Под нить на равном расстоянии друг от друга, где будут располагаться маяки, забиваются гвозди или завинчиваются шурупы. Если поверхность неподходящая, придется воспользоваться дюбель- гвоздями.

Установив шуруп таким образом, что его шляпка находится на одном уровне с веревкой, нитку снимают, а на стену наносят гипсовый или шпа­клевочный раствор так, чтобы шляпка оказалась примерно посередине. Площадь такого маяка должна быть не меньше 100 х 100 мм, и смесь должна быть выше, чем шляпка гвоздя. Затем, пока смесь еще влажная и податливая, ее прижимают твердым плоским предметом, упираясь в два или три соседних шурупа, чтобы получить ровную поверхность. Получившаяся таким образом плоскость с течением времени застывает и становится опорным маяком для листа гипсокартона. Перед монтажом листов на маяки должно пройти не меньше суток, если раствор состоял из чистого гипса — то несколько часов. После застывания маяков стену еще раз грунтуют, захватывая при этом и сами маяки.

Следующий этап — это подготовка клея. Клей, как уже говорилось, закупается той же марки, что и грунтовка, и лучше, если и гипсокар- тон будет производства той же фирмы. Фасуется клеевая сухая смесь в мешки по 25 или 30 кг. Хранится клей в сухом месте, желательно на поддоне, накрытый полиэтиленовой пленкой. Если мешок рвется, необ­ходимо использовать смесь как можно быстрее, пока она не набрала воду и не скомковалась.

Для приготовления смеси нужно иметь две емкости: первая — для замешивания, вторая — для хранения воды, которая необходима для очистки спирали миксера. Целесообразно использовать пластиковые ведра емкостью 20 л, которые можно приобрести в магазине стройматериалов, либо пустые емкости из-под краски. В ведро наливается вода примерно на треть емкости или чуть меньше и высыпается количество сухой сме­си примерно в два раза больше, чем воды. Для замешивания раствора используется миксер (рис. 4.7) либо перфоратор, его заменяющий. Для этих целей лучше всего брать правозакрученную спираль, так смесь будет меньше выплескиваться из ведра.

Рис. 4.7. Миксер для замешивания раствора


Перемешивается раствор в течение пяти минут, следует непрерывно менять направление движения насадки и передвигать ее вверх-вниз для более равномерного перемешивания клея. Необходимо следить, чтобы не образовывалось комков, поскольку от этого зависит качество клея. Когда масса станет однородной, нужно остановиться, подождать около пяти ми­нут и еще раз ее перемешать. Консистенция клея определяется так: если зачерпнуть смесь, то выемка не должна затягиваться. При замешивании клея следует помнить, что он достаточно быстро схватывается, поэтому количество готового раствора необходимо строго регламентировать, чтобы не выбрасывать застывшие излишки. Немного замедлить схватывание смеси можно, периодически перемешивая ее. Не следует также смешивать остатки клея с новой порцией смеси.

Прежде чем замешивать клей, подготавливаются листы гипсокартона. При монтаже облицовки на клей необходимо избегать резания листов, ста­раться использовать их целиком. Делается это по нескольким причинам. Во-первых, поверхность, собранная из кусков, не обладает такой прочно­стью, как из цельных листов. Во-вторых, образуются дополнительные швы, которые придется заделывать, и многочисленные плоскости из кусков, которые не смогут создать гладкую поверхность из-за разницы в уровнях маяков. Единый лист, даже при находящихся на неодинаковом уровне маяках, образует плоскость, которую можно подогнать к следующему листу без трудоемкого выглаживания шпатлевкой готовой поверхности. Если вы облицовываете одну стену, то резать придется только один кусок, самый последний, который не попадет по размерам в общую длину стены.

При отделке всей площади стен помещения применяется два способа. Первый — аналог работы с одной стеной. Работа начинается с угла, по­следний лист обрезается под следующий угол, и каждую стену нужно на­чинать заново с нового листа. Второй — это когда угол образуется одним листом гипсокартона, без его обрезки под угол. В этом случае надрезается картон по всей задней части листа, точно по линии угла стены. При этом нельзя задевать переднюю поверхность картона. Затем лист сгибается под углом 90° и устанавливается в таком виде в угол. Такой метод сложнее по исполнению, но при его применении угол выравнивается до прямого, тогда как при первом способе такого может и не быть. Резка гипсокартона производится на станке с циркулярной пилой, пилой или ножовкой.

Существует еще специальный инструмент для резки гипсокартона, но он сугубо профессиональный, поэтому рассматривать здесь возмож­ность его применения мы не будем. Поскольку в домашних условиях найти циркулярную пилу непросто, то режут листы ножом или пилой. Делается это просто: на стол для резки гипсокартона укладывается лист материала и проводится его разметка (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Разметка листа


В качестве линейки можно использовать уголок или профиль, наметив с одной и с другой сторон листа расстояние отреза при помощи рулетки. К этим меткам прикладывается профиль, и по его кромке с силой проводят ножом, держа лезвие под одним углом. Не стоит бояться таким способом прорезать лист насквозь, вряд ли у вас это получится, гипс не режется, а крошится, да и не стоит пытаться прорезать гипс, в этом нет никакой нужды, вполне достаточно прорезать один слой картона (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Резка гипсокартона


После того как картон прорезан, лист материала выдвигается за кромку стола таким образом, чтобы линия отреза оказалась за ней примерно на пять сантиметров. Аккуратно надавив на край листа, надламывают его по всей длине. Когда гипс переломится, ножом перерезают и второй слой картона. Другой способ — отпилить нужный кусок обычной ножовкой, пи­лится гипсокартон точно так же, как и фанера и ДСП, только гораздо легче. Недостатком этого способа является то, что часто картон отслаивается от гипсового сердечника, разлохмачивается, особенно если пила с крупны­ми зубьями, и срез получается неровным, его приходится обрабатывать теркой. Резкой гипсокартона можно заниматься и в одиночку, но лучше всего это делать вдвоем, особенно на первых порах, когда недостает навыка.

Когда все готово — маяки высохли, клей размешан, листы мате­риала обрезаны, можно приступать к наклеиванию листов на стену. Делается это двумя способами: клей наносится либо на стену, либо на лист. У обоих методов есть свои преимущества. При нанесении смеси на лист видно, в каких местах материал прикоснется к стене, и мож­но максимально точно нанести лепешки смеси в шахматном порядке, а по краям — сплошной полосой. Лист не будет прогибаться и надежней прикрепится к стене. Недостатком этого метода является то, что, перед тем как наносить клей на лист, необходимо отчертить те места на листе, в которых он будет соприкасаться с маяками. Маяки для этого покры­ваются краской, и гипсокартон прислоняется к стене, чтобы отметить эти места, затем смесь наносится так, чтобы не задеть выделенные места. Второй метод — нанесение смеси прямо на стену.

В этом случае клей наносится с учетом маяков и разметка их по листу не требуется. Делается это шпателем — методом накидывания клеево­го раствора небольшими порциями. Недостаток — при приклеивании лист может немного сползти, труднее установить его на должное место. Клей наносится лепешками, через каждые 20-30 см в шахматном поряд­ке, и сплошной полосой по краю листа. Толщина этих лепешек должна превышать высоту маяков на 2-3 см, их размер — 15-20 см в диаметре. Поверхность маяков тоже должна приклеиться к листу, для этого они покрываются очень тонким (до 1 мм) слоем клея (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Наброс на стену гипсовой мастики (мм): 1 — опорные марки; 2 — мастика; 3 — лепешки


Когда клей на месте, можно приступать к процессу приклеивания. Лист аккуратно берется за края и прижимается к заранее сделанным отметкам. Следует помнить, что нижний его край должен находиться на расстоянии 10-15 мм от пола. Лист вращательными движениями с силой прижима­ется на отмеченное место. Давление на поверхность листа должно быть равномерным, иначе лист может треснуть или на нем образуются вмятины.

Немного двигая гипсокартон вперед-назад и вверх-вниз, его усажива­ют на место. Смесь, выдавленная при этом из щелей, аккуратно собирается шпателем и используется вновь. Приклеенный лист должен быть зафик­сирован в течение часа при помощи специального фиксатора или любыми подручными средствами (хотя бы и спинкой стула или мешком цемента). В промежуток между полом и кромкой листа подставляются клинышки. Клей же достигнет расчетного уровня сцепления примерно через сутки.

Если стена достаточно ровная, то можно обойтись без провешивания стены и установки маяков, а нанести клей прямо на обработанную стену и приклеить лист.

Если стена вертикальна и неровности на ней не превышают 15-20 мм, то процедура облицовки будет совсем простой. Необходимо просто на­нести клей на стену или лист и при помощи прави ла и уровня приклеить его. К прави лу прикладывается уровень, или приобретается специальное прави ло с уже встроенным уровнем, и легкими постукиваниями лист при­саживают на стену (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Припрессовывание гипсокартонной панели с помощью правила


Следующий лист монтируют, когда подсохнет первый, потому что для достижения ровной плоскости прави ло одним концом опирают на уже приклеенный лист, а вторым правят свежеприклеенный и т. д. В случае же если стена вертикальна, но имеет неровности, превышающие 20-25 мм, то перед монтажом листов гипсокартона на стену приклеивают полосы гипсоволокна шириной 10-15 см (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Приклеивание листов гипсокартона: 1 — клей Fugenfuller; 2 — клей Perlfix


Приклеенные вертикально при помощи того же гипсового клея, с ча­стотой, зависящей от неровностей стены, эти полоски образуют ровную основу — своеобразный каркас из гипсоволоконных листов под листы гипсокартона. Приклеив их на стену и подровняв прави лом, необходимо дождаться, пока высохнет клей (часа 3-4, но лучше на следующий день), а затем прямо на них можно наклеивать листы гипсокартона, нанеся на эти полосы слой клеевой смеси. К последующим работам с готовой по­верхностью — заделыванию швов, шпатлевке, окраске — можно приступать уже на следующий день.

Облицовка стены вокруг дверного проема показана на рис. 4.13, 4.14.



<< | >>
Источник: Черничкин М. Ю.. (Ремонт от А до Я).Гипсокартон. 2012

Еще по теме Бескаркаснаяоблицовка стены методом наклеивания:

  1. Наклеивание обоев впритык
  2. Инструменты для наклеивания обоев
  3. Способы наклеивания обоев
  4. Наклеивание обоев
  5. План наклеивания обоев
  6. Наклеивание обоев
  7. Наклеивание бордюра
  8. Наклеивание обоев
  9. Наклеивание обоев внахлестку
  10. Мастики для наклеивания паркета