Облицовка стен при помощи деревянного каркаса

Следующий способ облицовки стен — монтирование деревянной обре­шетки каркаса с последующим прикреплением к ней листов гипсокартона.

Такой способ применяют, когда пространство помещения позволяет использовать каркас, который уменьшает полезную площадь жилого помещения, а также когда необходимо провести работы по утеплению и звукоизоляции стены.

Преимущества такого способа — в легкости ра­боты с деревом, его дешевизна, при монтаже такого каркаса не требуется специальных навыков, с ним вполне может справиться и неподготовлен­ный человек, внимательно следуя правилам работы с деревом и гипсокар­тоном. Инструментов и материалов требуется значительно меньше, чем при более сложных работах с металлическими конструкциями.

Недостатком этого способа является нестойкость дерева как материала. Оно подвержено высыханию, гниению, ему причиняют вред многочислен­ные древоточцы и грызуны. Вкупе с утепляющими материалами закрытое пространство образует идеальное место для обитания крыс, тараканов и мышей. Вторым существенным недостатком является невозможность использования дерева для сложных конструкций, поэтому оно применя­ется только в прямоугольных каркасах и в помещениях с нормальным или пониженным содержанием влаги. И, наконец, дерево хорошо горит, поэтому представляет серьезную опасность.

Как было рассказано в гл. 2, для обрешетки используют дерево хвойных пород, так как они более устойчивы к воздействию внешней среды. Для повышения устойчивости этого материала применяют пропитки, которые делятся на несколько видов по степени защиты от различных факторов поражения. В любом магазине строительных материалов обязательно найдется целый набор средств, способных защитить нестойкую древесину от вредного воздействия окружающей среды. Чтобы обеспечить долгую жизнь гипсокартонному покрытию, обязательно обработайте все дере­вянные части пропитками.

Если стена неровная, то главной проблемой будет установить все эле­менты каркаса так, чтобы наружные поверхности брусков образовывали единую плоскость, к тому же строго вертикальную. Добиться этого можно путем провешивания. Принцип тот же: создать при помощи отвесов и го­ризонтально натянутых линий идеальную плоскость и зафиксировать ее брусками. Делается это просто. По краям стены сверху вниз провеши­ваются отвесы, грузила которых находятся максимально близко к стене с учетом толщины брусков. Между ними сверху стены протягивается

горизонтальная нитка. После выверения точек соединения нитей в эти места вворачивается два шурупа, головки которых должны находиться на одном уровне с перекрестиями нитей. Затем берутся два бруска длиной, равной высоте стены, и прикручиваются верхней частью к стене так, чтобы верхняя плоскость бруска находилась на одном уровне с маяком. Маяки теперь можно удалить и бруски при помощи уровня выставить вертикаль­но. Одному человеку почти невозможно выполнить эту работу, поэтому потребуется помощь напарника. После того как два бруса зафиксированы так, что верхний и нижний концы прочно прилегают к стене, они находятся в одной плоскости, вертикальны и образуют края каркаса. С их помощью будут устанавливаться остальные элементы обрешетки.

Если стена неровная, то некоторые части бруска будут провисать над ней или упираться в нее. В случае если брусок провисает, между ним и сте­ной устанавливаются шайбы из фанеры или кусков бруса, напиленного на необходимую толщину. Если же брус упирается в стену, то есть на стене выпуклость, ее можно срубить молотком или стесать болгаркой. Для того чтобы весь каркас образовывал единую плоскость, все бруски должны иметь одинаковую толщину и гладкую поверхность наружной плоскости.

Бруски крепятся к стене при помощи стальных или пластиковых дюбелей. Стальные дюбеля используются, когда необходима высокая на­дежность крепления. Обычно же применяются обычные дюбель-гвозди с пластиковыми дюбелями, размеры которых варьируются в зависимости от толщины бруса. Этот крепеж используют, когда необходимо что-либо прикрепить к каменной, бетонной или покрытой штукатуркой стене.

Принцип прост. В стене пробури­вается отверстие, соответствующее диаметру и длине дюбеля. В него забивается дюбель, в который вкру­чивается шуруп, по мере углубле­ния в пластик расширяющий его наподобие клина, и крепеж прочно фиксируется в стене (рис. 4.15).

Наружная сторона пластиково­го дюбеля покрыта усиками, кото­рые препятствуют его извлечению из стены. Выдернуть правильно

установленный дюбель возможно, Рис. 4.15. Крепление обрешетки

только приложив большое усилие, универсальным дюбелем
при помощи монтировки или клещей. Главной при креплении брусков к стене является проблема с разметкой отверстий под дюбеля. Другими словами, надо прицелиться буром так, чтобы все шурупы попали в гнездо дюбеля, после того как брусок приложен к стене. При помощи обычной разметки это сделать невозможно — работа требует микронной точности при измерении. Поэтому брусок прикладывается к стене и прямо сквозь него сверлом просверливается отверстие до самой стены, сверло при этом оставляет метку, при помощи которой в стене буром сверлится отверстие под дюбель. После установки дюбелей на места остается только прило­жить брусок и поймать шурупом единственное отверстие, все остальные шурупы лягут на место без труда. Если брус достаточно массивен, а у шу­рупов широкие шляпки, то делается еще проще — без участия сверла, буром, прямо сквозь брусок сразу делается отверстие под дюбель. В таком случае установка пройдет проще, будет легче спрятать головки крепежа, так как их желательно утапливать в древесине. Шаг крепления должен быть не менее 50 см. Если стена неровная, то в местах провисания брусков необходимо добавлять дополнительные крепления.

Теперь следует сделать правильную разметку расположения деревян­ных элементов каркаса, для того чтобы листы гипсокартона равномерно распределились по обрешетке и не было мест, где появятся обширные пустоты. Для этого оценивается, какой материал есть в наличии и какие дополнительные функции будет нести стена (рис. 4.16).



Следует решить, будут ли в ней коммуникации, цельная она или на ней есть дверные и оконные проемы, из скольких кусков гипсокартона будет сложена, не будет ли на ней каких-либо декоративных или хозяйственных элементов — зеркал, полок, вешалки и т. д. На рис. 4.17-4.19 приведены примеры деревянных каркасов.

Рис. 4.17. Готовый деревянный облицовочный каркас







Рис. 4.19. Каркас облицовки в прихожей

Для правильной разметки нуж­но знать несколько простых пра­вил: на каждый лист гипсокартона должно приходиться не меньше двух брусков. Если лист цельный, то посередине обязательно должен быть еще один вертикальный бру­сок. Расстояние между вертикаль­ными элементами каркаса — не бо­лее 60 см (рис. 4.20).

Бруски, на которые крепятся одновременно два листа, должны быть не уже 80-100 мм.

Между вертикальными брусками обяза­тельно должны располагаться го­ризонтальные перемычки, приле­гающие к полу и потолку. Помимо этих горизонталей вверху и вни­зу, они устанавливаются там, где планируется повесить какие-либо предметы, при этом их необходимо отметить, чтобы не искать в даль­нейшем, прикрутив к ним лист гип- сокартона хотя бы парой шурупов.

Если предусматривается обли­цовка с горизонтальными швами, соединяющими цельные листы и куски гипсокартона, то в местах соединения также необходимы го­ризонтальные бруски (рис. 4.21, 4.22). Все отверстия в стене (окон­ные и дверные проемы, вентиляци­онные люки) дополнительно обши­ваются обрешеткой по периметру.

После того как установлены боковые направляющие каркаса, которые образуют плоскость, не­обходимо произвести разметку кар­каса, указать все места, где будут


проходить бруски, рассчитать расстояние между ними, учесть все нюансы будущей конструкции. Все метки наносятся прямо на стену, чтобы на­глядно представить себе каркас.

Для установки вертикальных брусков в одной плоскости необходимо сверять их с крайними, уже выставленными направляющими. Для этого есть несколько способов. Первый — протянуть между крайними бруска­ми туго натянутую нить, проходящую вровень с их наружными плоско­стями. При помощи этой нити можно крепить верхнюю часть бруска между ними. Как только верхняя часть закреплена, при помощи уровня брусок выравнивается по вертикали, после чего можно фиксировать и нижнюю часть.

Второй способ еще проще. Между вертикальными направляющими прикрепляется горизонтальный брусок. Основная задача — прикрепить его так, чтобы плоскость была на одном уровне с направляющими бруска­ми. Для этого необходимо прикрепить горизонталь к стене, не затягивая шуруп в дюбель до конца, оставить небольшой люфт между стеной и бру­ском, а наружная плоскость должна слегка возвышаться над крайними вертикальными брусками. Затем к горизонтали прикладывается прави ло или длинный брус, края которого должны выступать за вертикальные бру­ски. Легкими ударами молотка горизонтальный брусок ставится на место, а прави ло не даст сесть ему ниже, чем это необходимо. Подобные гори­зонтали выставляются возле потолка и пола. Теперь, когда готова рама из четырех обрамляющих брусков, можно выставлять остальные элемен­ты каркаса. Монтаж их в единой плоскости с направляющими брусками не представляет сложности, так как при помощи правила можно легко отрегулировать их положение.

Когда каркас готов, необходимо еще раз проверить его на прочность сцепления со стеной — не отходят ли бруски от перекрытия, надежно ли они удерживаются дюбель-гвоздями, находятся ли все направляющие в одной плоскости и вертикально ли расположение этой плоскости (рис. 4.23, 4.24).

Рис. 4.23. Облицовочный и перегородочный деревянные каркасы


Но вот каркас действительно готов, все крепления надежны, теперь можно приступать к монтажу изолирующего материала (рис. 4.25-4.27).

Рис. 4.24. Деревянный каркас

в ванной комнате Рис. 4.25. Плита минеральной ваты



Рис. 4.26. Деревянный каркас с плитами пенопласта


Монтаж изолятора — работа несложная, не требующая навыков и сложных расчетов.

В зависимости от того, как надежно вы хотите изолировать облицо­ванную стену, а также в каком состоянии она находится, можно выбрать

пенопластовые панели, поролон, монтажную пену или минеральную вату.

Все эти материалы можно сме­ло компоновать. Например, ровную плоскость большой площади мож­но покрыть листами пенопласта, промежутки между ними и бруска­ми законопатить при помощи мине­ральной ваты, а все труднодоступ­ные щели залить монтажной пеной или проконопатить поролоном. Простор для фантазии здесь очень большой, главное — как можно плотнее закрыть промежуток меж­ду стеной и облицовкой, не оставив щелей и полого пространства.

Крепятся листы пенопласта и пласты минеральной ваты очень просто. При желании их можно

посадить на любой клей или герметик или прибить тонкими гвоздиками. Существует метод, когда к стене крепится стальная проволока (можно и дюбель-гвоздями, и обкручивая ее вокруг элементов каркаса), по ее середине на два острых «уса» нанизывается изолятор и плотно прикру­чивается к стене. Для того чтобы проконопатить узкие глубокие щели, не­обходимо плотно набить в них мягкий материал — поролон, минеральную вату и сверху пройти монтажной пеной. Такая изоляция будет абсолютно надежной (рис. 4.28).

Рис. 4.28. Укладка звукоизоляционного материала в пространство обрешетки:

1 — звукоизоляционный материал; 2 — обрешетка; 3 — гипсокартон


Единственное требование, предъявляемое к изолятору, — он не должен вылезать за плоскость каркаса, чтобы не создавать трудности при обли­цовке стены листами гипсокартона. Необходимо следить за тем, чтобы материал не провисал, не образовывал лохмотьев и дыр (рис. 4.29).

Последний этап монтирования поверхности — облицовка готового каркаса листами гипсокартона (рис. 4.30).

Если обшивка состоит из нескольких кусков, то начинать нужно с цель­ных листов. Листы прикручиваются к брускам при помощи шурупов с редким шагом и широкими шляпками либо при помощи специальных гвоздей, но предпочтение отдается шурупам. Шляпки шурупов и гвоздей утапливаются в поверхность листа, но неглубоко, при этом нужно старать­ся не порвать картон (рис. 4.31).






Рис. 4.32. Закручивание шурупов при помощи аккумуляторной дрели

Крепеж завинчивается в лист на расстоянии 15-20 мм от края, шаг крепления по периметру листа — 30-40 см, посередине допускается 50-60 см (рис. 4.32-4.35).

Рис. 4.33. Положение рук при закручивании крепежа

Рис. 4.34. Обшивка деревянного каркаса листом

При работе нужно внимательно следить, чтобы все листы плотно стыковались друг с другом. Для выполнения этой работы необхо­димо два человека, один из кото­рых сопрягает листы, удерживая их, а второй закручивает крепеж. Чем плотнее листы будут лежать на каркасе и прилегать друг к дру­гу, тем меньший слой шпатлевки уйдет на выравнивание поверхно­сти стены.

Рис. 4.35. Крепление листов гипсокартона к деревянному каркасу



<< | >>
Источник: Черничкин М. Ю.. (Ремонт от А до Я).Гипсокартон. 2012

Еще по теме Облицовка стен при помощи деревянного каркаса:

  1. Облицовка стен при помощи металлического каркаса
  2. Кладка стен при заполнении каркасов
  3. Конструкции тепловой изоляции стен при малоэтажном и коттеджном деревянном строительстве
  4. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННОЙ ОБЛИЦОВКИ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОБЛИЦОВКИ, УЛОЖЕННОЙ С ПЕРЕХЛЕСТОМ
  5. Простейший вариант перегородки на деревянном каркасе
  6. 5.5.5. Расчет центрально-сжатых колонн, армированных при помощи сеток (сетчатое армирование)
  7. Облицовка стен
  8. РЕМОНТ ТРЕЩИН ДЕРЕВЯННОЙ ОБЛИЦОВКИ
  9. Облицовка наружных стен
  10. Облицовка выложенных стен
  11. Облицовка стен плитками
  12. Облицовка стен
  13. РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИТОК
  14. Ремонт деревянных стен
  15. Облицовка стен плиткой
  16. Облицовка стен
  17. Облицовка стен керамическими плитками на мастике