Системы хранения на кухне

Перед приобретением кухонной мебели стоит совер­шить экскурсию в мебельный салоп еще и для того, чтобы рассмотреть все кухонные аксессуары и «начин­ку» ящиков и шкафов, другими словами — системы хранения для массы вещей, необходимых хозяйке на кухне для приготовления еды.

Это всевозможные ин­струменты для очистки, измельчения, просеивания ИТ. п., а также посуда для готовки и для еды. Тем более что се­годня придумано множество новых экономящих про­странство систем и приспособлений.

Без систем хранения на полках, в ящиках и на рабо­чих поверхностях возникнет хаос, а благодаря им всю кухонную утварь и продукты легко содержать в поряд­ке. Системы хранения — это не предметы мебели, но продаются они в мебельных салонах и отделах больших маркетов, потому что без них на кухне «как без рук».

Одно из удобных изобретений для держания на виду посуды, специй и вспомогательных приборов — рей- линг (иначе реллинг или штанга). Это металлическая трубка, которая вставляется между двумя закреплен­ными на стене держателями и бывает разной длины; 1 —2 м и более, в зависимости от длины свободной сте­ны. Если рейлинг длиннее 1 м, то добавляются допол­нительные крепления через каждые 0,75—1 м. На рейлинг можно подвешивать узкие сдвоенные и стро­енные полочки — продольные и угловые, на которые удобно ставить баночки для хранения чая, кофе, саха­ра, соли и прочего. Также на него надевают крючки, на которые можно вешать чашки и приспособления для готовки — лопатки, вилки, ножи и ложки, венчики, по­ловники и давилки. Кроме того, может быть подвешен держатель для бумажных рулонных полотенец, контей­неры для хранения ложек и вилок и др. Рейлинг дает возможность использовать свободную поверхность стен.

холодное время года — нет.

Каменный камин — очень массивное и тяжелое сооружение, он устанавливается только на первом эта­же и имеет свой, независимый от конструкции дома,

фундамент. Кирпич, из которого сделан камин, должен быть способен выдерживать высокую температуру и ее перепады, положен на огнеупорный раствор и отделан плиткой, подобной им по качествам.

Камин закрытого типа со встроенной металличе­ской топкой заводского изготовления, сделанной из выдерживающих высокую температуру чугуна или ста­ли и снабженной дверцей из огнеупорного стекла, так­же предназначен для топки дровами.

Сборным камином называется конструкция, состо­ящая из металлической топки и дымохода, встроенных в кирпичную (или сделанную из другого камня) кон­струкцию (рис. 71). При этом закрытая топка дает воз­можность камину быстро давать тепло и иметь КПД от 60 до 75 %, а кирпичная оболочка, с которой у топки должен быть определенный зазор, способна накапли­вать тепло и отдавать его помещению в течение долго­го времени. Тепловую мощность камина выбирают из расчета: 1 кВт тепла на 4 м2 помещения. Такая печь «потребляет» много воздуха: около 10 кубометров на 1 кВт. То есть в комнате площадью 20 м2 будет сгорать в час 50 м3 воздуха, который рекомендуется подводить по внешнему воздуховоду (в противном случае следует во время горения камина держать открытым окно).

Чтобы камин с закрытой топкой мог отапливать и другие помещения, на стадии проекта и строитель­ства через дымоход проводят каналы-распределители теплого воздуха, сделанные из металлических труб и проведенные в пространстве между внешней поверх­ностью топки и ее каменной оболочкой. Конструкция камина позволяет вставить в пространство кирпично­го дымохода кроме металлической дымоходной трубы

Рис. 7 /. Камин со встроенной металлической топкой

еще и так называемый водяной «плащ» для обогрева воды, которая будет циркулировать по трубам и обо­гревать дом посредством радиаторов.

Отдельно стоящая металлическая печь, в просто­речии называемая «буржуйкой», но нового поколения (рис. 72) быстро разогревается (за 15—20 минут), но медленно остывает благодаря своей конструкции, за­ставляющей дрова гореть дольше (иногда даже тлеть), либо наличию специальных встроенных элементов (те­пловых аккумуляторов), которые накапливают тепло, а потом долго его отдают. Такую печь можно топить, кроме дров, еще и торфом, древесными брикетами, при определенном типе конструкции — бурым углем. Под металлической печью на полу должен быть выложен

прочный «помост» из негорючего материала — кир­пича или камня. На этом помосте, кроме печки, нужно поставить удобный для использования бак для золы, а рядом — поддон для дров или другого топлива, же­лательно на колесиках, чтобы можно было загружать и перемещать его, не прилагая излишних усилий.

Тем же материалом можно обложить такую печь с за­зором в 2—3 см между ней и каменной кладкой — это нужно для того, чтобы по зазору пошел конвективный поток воздуха, который будет быстрее нагревать поме­щение; остывать материал, наоборот, будет медленнее.

Если же кирпич заменить на талькохлорит (природ­ный камень, добываемый в виде пластов из грубослан-

Рис. 72. Отдельно стоящая металлическая печь в интерьере

цевыхзалежей в Карелии, который называют «горячим камнем»), то можно экономить на топливе, так как осты­вает талькохлорит в три раза медленнее, чем кирпич.

Автономная железная печь хороша еще и тем, что ее верхняя крышка выполняет функции плиты — на ней можно подогревать чайник и даже что-нибудь сварить.

Теперь о том, где каминную печь можно поставить. Печью первого и второго вида можно обогревать толь­ко частный дом (одно- или двухэтажный), потому что вес кирпичного камина велик и никакое перекрытие не выдержит его. Проектируя в своем доме камин от­крытого типа, нужно предупредить возможность воз­горания покрытий и мебели в помещении, а для этого сделать негорючими пол и стены и закрыть открытый огонь декоративной решеткой.

Печь третьего вида можно установить на верхнем этаже многоэтажного дома (или на любом уровне мно­гоуровневой квартиры при условии, что она последняя в доме по высоте). При этом дымоход камина должен быть автономным (то есть не вторгаться в вентиляци­онные каналы дома) и проходить внутри этой кварти­ры. Для этого понадобится разрешение на переплани­ровку от ЖЭО, пожарного управления, архитектурного надзора (из-за трубы, меняющей экстерьер дома) и ком - мунальных служб, следящих за тем, чтобы труба не по­мешала общественным коммуникациям на чердаке. После выдачи разрешения необходимо сделать проект, правильную реализацию которого подтверждает при­емная комиссия, состоящая из представителей выше­указанных служб. Если получение разрешения на устройство камина кажется огромной волокитой, мож­но переложить эту ношу на специалистов, сотруднича-

ющих с магазинами, которые реализуют топочные ка­мины и металлические печи. Это обойдется дороже, но появится шанс реализовать свою мечту о камине, не пожалев об этом в процессе.

Особняком в этом перечне каминов стоит камин- гриль, или камин-барбекю, который устанавливают на кухне для использования по назначению — жаренья мяса (рис. 73). В ассортименте производителей чаще можно встретить садовый камин-гриль-барбекю с вы­тяжкой-колпаком и выдвижным ящиком для золы, на­ходящимся подтопкой. Вариант для установки на кухне отличается от садового камина стильным дизайном — он выполнен из блестящей оцинкованной стали. Уста­новку его на кухне оправдывает большая площадь по-


следней. Это важно, так как в помещении не должно быть тесно, чтобы вокруг камина было пространство, в которое допускаются хозяева, но не проникают дети. Подобные меры позволяют свести опасность от «об­щения» с открытым огнем к минимуму.

Что же делать жильцам нижних этажей, желающих обозревать горящий огонь в том месте дома, где по всем правилам должен был бы находиться очаг?

Один из заменителей живого огня, который, по сути, является суррогатом, — это электрический камин. Се­годня на рынке существуют модели, искусно имитирую­щие пламя, которое от настоящего огня отличает толь­ко повторяемость картинки. Работать они могут в разных режимах — только имитации пламени или плюс еще и половинного или полного обогрева помещения. Схо­жесть с настоящим камином электрокамину придают разные виды декоративного оформления (порталы из разных натуральных материалов) и возможности мон­тажа в интерьере — по оси стены или в углу.

А еще существует вариант настоящего огня, кото­рый можно зажигать в своем доме, не устраивая для этого дымохода и не получая на установку разрешения. Это новое изобретение называется биокамин, который загорается от специального биотоплива, ничего не вы­деляющего при сгорании, кроме водяного пара и угле­кислого газа. Есть определенные правила безопасно­сти, связанные с наполнением бака биотопливом, но, в основном, камин прост и безопасен в использовании. Выглядит биокамин как полоса огня или костерок, со­стоящий из нескольких (примерно от 5 до 15) языков пламени, а оформлен он может быть по-разному: как факел, вечный огонь или настоящий камин (даже дву-

сторонний), также он может быть обрамлен порталом из различных материалов.

Таким образом, выяснив возможности установки ка­минов, можно переходить к принципам планировки их в интерьере.

Сооружение камина радикальным образом меняет функциональные приоритеты любого помещения — оно, в первую очередь, становится каминным залом. Камин превращается в центр композиции и диктует по­рядок расстановки мебели и дизайн интерьера. Это происходит даже в большей степени из соображений безопасности — рядом с камином не должно быть лег­ковоспламеняющихся предметов, мягкой мебели; пол под ним должен быть сделан из негорючих материалов, а по его периметру должна проходить условная зона опасности, куда не допускаются дети и не должен втор­гаться беспорядок.

Стоит добавить, что не у всех каминов можно устро­ить воздухозабор с улицы, а это значит, что кислород для горения пламени забирается из комнаты, поэтому помещение с камином должно иметь минимум 20, но лучше — 30—40 м2 площади. Вывод: либо кухня, ку­да планируется встроить очаг, должна быть большой площади, либо камином стоит оснащать кухню-сту­дию — и помещение большое, и антураж зала камин украсит как нельзя лучше, и функционально камин в гостиной предпочтительнее, ведь там не только гото­вят и едят, но еще и отдыхают. А можно ли представить себе отдых лучше, чем рядом с камином, расположив­шись в кресле с книгой или бокалом вина?

Что можно сказать о композиции помещения, в ко­тором установлен камин? Ему отводится роль центра

композиции комнаты. Камин располагается так, чтобы его было видно с любого ракурса и из каждого уголка кухни-студии. Стиль помещения подбирается в соот­ветствии с выбранной моделью и ее оформлением: ес­ли решено металлическую топку камина обкладывать кирпичом с его последующим оштукатуриванием — классический или античный; если диким камнем — то, скорее, готический; а если оставлять топку как есть — модерн или минимализм.

По месту в комнате камин может быть пристеноч­ным или монтироваться в сквозной нише стены, чтобы работать па два помещения одновременно (в этом слу­чае он может одной стороной «смотреть» на кухню, а другой — в гостиную, если они разделены между со­бой). Также камин может быть двусторонним и распо­лагаться посредине комнаты (так называемый «остров­ной» камин).

Лучше, чтобы в этом зале не было телевизора, так как он отвлекает на себя внимание и противоречит са­мому духу камина; если телевизор так уж необходим, его нужно установить в другом месте.

При использовании камина следует соблюдать опре­деленные правила безопасности.

В комнате должно быть окно с открывающимися створками.

Мебель должна отстоять от топки камина минимум на 1,5 м (мягкая мебель — на 3 м).

Если пол в помещении сделан из горючего материала (например, дерева), он должен быть покрыт негорючим материалом в радиусе 1,2—1,5 м от топочной камеры.

Дрова или другое печное топливо следует хранить в порядке, в предназначенном для него месте.

За камином нужно ухаживать — устраивать профи­лактику дымоходу и чистить до и после отопительного сезона, иначе он забьется золой, что может привести как к угоранию, так и к возгоранию.

Для биокамина существуют свои правила пользова­ния: следить за тем, чтобы биотопливо полностью про­горало или сливать излишки и вытирать топливный бак досуха; ни в коем случае не заливать топливо в уже го­рящий камин; содержать в порядке пространство ря­дом с камином.

Нельзя оставлять огонь без присмотра — уходя из дома, камин нужно потушить (это актуально для от­крытого огня — для каминов открытого типа и для биокаминов).

Не следует забывать, что, выбрав камин, мы имеем дело с огнем, а он не прощает небрежности и разгиль­дяйства; нужно относиться к огню ответственно, что­бы не пострадал ни наш дом, ни наши близкие.

Подоконник-столешница на кухне

Мы привыкли к тому, что подоконник это подоконник, а стол это стол, и нам не приходит в голову, что их можно совместить или заменить одно другим. Зачем это делать? Просто потому, чтоб месту не пропадать. Ведь каким образом на нашей кухне «работает» ок­но, кроме того, что пропускает внутрь свет? Иногда мы к нему подходим и стоим, глядя сквозь стекло на мир, а потом идем заниматься своими делами. Аза ок­ном, кстати, всегда происходит что-то интересное: там

меняется освещение, цвет неба и облаков, там колы­шутся ветви деревьев, демонстрируя нам силу ветра, там ходят люди, одетые по погоде. Но мы редко ис­пользуем возможность посмотреть в окно — у нас много дел.

Используют окно для наблюдения за окружающей действительностью только те, кто поставил иод окно стол — они могут смотреть в него во время трапезы или чаепития. Хозяйки, поставившие подокно столеш­ницу с мойкой, тоже могут наблюдать вид из окна, по­ка моют посуду. Но над столешницей и подокном обыч­но располагается подоконник и отбирает у столешницы место, потому что нависает над ней. Так почему бы не совместить подоконник со столешницей — это бу­дет одно пространство, которым удобно пользоваться. Конечно, этот вопрос лучше продумать до смены окон, чтобы сразу вместо подоконника установить стол.

Если смотреть на такое нововведение с точки зрения пространства кухни, то можно заметить, что в неболь­шой по площади кухне столешница под окном может решить проблему обустройства обеденной зоны, если окно находится в подходящем для этого месте.

С другой стороны, окно, по нашим представлениям, является препятствием для размещения мебели. Но это не обязательно должно быть так. Если на окно не­возможно повесить подвесной шкафчик — это не зна­чит, что под него нельзя поставить встроенные шкафы и закрыть их столешницей. А такой вариант располо­жения дал бы возможность устанавливать кухонный гарнитур «буквой Г» или «буквой П», невзирая на ме­стоположение окна. А шкафчики можно подвесить и по обе стороны от него.

Рассматривая свою кухню с такой позиции, можно мысленно поэкспериментировать и проверить — не улуч­шит .пи удобство и функциональность кухни возможность занять место подокном.

Если под окном расположен радиатор отопления, в столешницу над ним монтируют решетку для выхо­да тепла, которое всегда стремится вверх (рис. 74).

Подоконник-тумба отличается от стола тем, что сто­лешница не стоит на ножках, а накрывает тумбу, в ко­торую встроены ящики — кухонные системы хранения (рис. 75).

Рис. 75. Подоконник-тумба с системами хранения

Подоконник-стол с ящиками — промежуточный ва­риант: подоконник переходит в столешнипу-консоль, а ящики небольшой ширины установлены подпей, с за­глублением на 10—15 см. Продолжением столешни­цы справа или слева можно сделать барную стойку, стоящую на ножке из металлической трубы. Такая бар­ная стойка может отделять одну зону кухни от другой. (Два последние варианта предполагают, что радиато­ра под подоконником нет — либо он находится в дру­гом месте, либо кухня отапливается, например, систе­мой «теплый пол».)

Подоконник с откидной столешницей подходит для кухонь с недостатком места. Такой подоконник-стол можно держать закрытым, пока готовится еда, и от-

крывать, когда готовка завершена и можно приступать к приему пищи.

Можно использовать подоконник в качестве подо­конника, но, если он вровень со столешницей, то мо­жет быть ее продолжением — вырезанным из того же материала. Плюсы здесь в том, что, если столешница «перетекает» в подоконник — между ними нет зазо­ров, щелей, перепада высот и, следовательно, не будет скапливаться лишний мусор, что удобно для поддержа­ния в кухне чистоты.

Сделав широкий подоконник из прочного материа­ла, предназначенного для столешниц, можно продлить его в неиспользуемый угол комнаты, образуя стол или полочку, консольную или на ножках. Такая кухня бу­дет выглядеть стильно — все горизонтальные поверх­ности будут сделаны из одного материала.

Из чего же могут быть сделаны многофункциональ­ные подоконники?

Лучший материал для подоконников-столешниц — это искусственный акриловый камень кориан (изобре­тение американской химической компании «Пи Рогй»), из которого отдельно дела ют подоконники и столешни­цы, а также сантехнику, лестницы, барные стойки и ис­пользуют в медицинских и других общественных уч­реждениях с интенсивной эксплуатацией поверхностей.

Свойства искусственного камня кориана следующие: о легкость; изготовленный из 70 % натуральных ми­нералов и пигментов в соединении с акриловой кис­лотой, при соответствующих твердости и однородно­сти, он в несколько раз легче натурального камня; > теплота; благодаря большей, чем у натурального камня, теплоемкости и гораздо более низкой тепло-

проводности кориан быстро нагревается и отдает тепло; также он принимает температуру окружаю­щей среды;

> долговечность; стоек к механическим воздействиям и водонепроницаем, при правильной эксплуатации не утрачивает своих качеств долгое время;

> высокие эксплуатационные свойства; благодаря от­сутствию микропор не впитывает влагу даже при долговременном контакте с ней, не гниет, не портит­ся, легко очищается;

> гигиеничность; не имеет радиационного фона, не вы­деляет вредных веществ, не впитывает ни влагу, ни жиры;

> способность к термоформингу; при высокой темпе­ратуре (около 180 °С) он меняет форму, которую дер­жит после остывания, благодаря чему из материала могут быть выполнены криволинейные прочные по­верхности — от кромок изделии до их изогнутых пло­скостей;

о способность к бесшовному склеиванию и легкости обработки (в том числе инкрустации, комбинации, полировки);

о способность (благодаря предыдущему качеству) легко подвергаться ремонту без видимых следов оного.

Кроме этого искусственный камень кориан являет­ся имитацией таких натуральных камней, как гранит, мрамор, оникс и других.

Поскольку технология обработки кориана дает бес­шовную поверхность, это позволяет изготавливать из­делия любой формы, не вырезая их из цельного листа, а произвольно соединяя нужные части в одно целое.

В качестве материала для подоконников можно ис­пользовать литиевый мрамор и агломерат. Однако из этих материалов не получится сделать большую кухню без видимых швов — для этого придется соединять не­сколько листов. К тому же эти материалы — тяжелые, почти как натуральный камень, поэтому для их ис­пользования нужно устраивать более прочные крепле­ния — как консольные, так и опорные.

Следующий материал — ламинированный МДФ. Он достаточно влагостоек и, если его эксплуатировать ак­куратно (не колоть на нем орехи и лед, что чревато ме­ханическими повреждениями столешницы колющими предметами, а также не резать продукты, а пользовать­ся доской для резки), он может прослужить достаточ­нодолгое количество времени.

Еще, используя полотно ламинированного МДФ и влагостойкий гипсокартон, можно создать поверх­ность, облицованную керамической плиткой, мозаикой или нержавеющей сталью, что может очень эффектно смотреться в сочетании с другими элементами интерье­ра, например кухонным фартуком, отделкой поверхно­стей и отдельно стоящей или встроенной техникой.

Виды отделки кухни

ОТДЕЛКА ПОЛА

Пол на кухне подвергается эксплуатации больше, чем в других помещениях дома. Здесь часто находится хо­зяйка, обедает семья в полном составе или просто

устраивают домашние посиделки. Ддя кухонного пола совсем не годится такое покрытие, как ковролин. Что касается паркета и ламината, то первый — слишком парадный и нуждается в уходе, а второй — боится вла­ги, которая может попасть в швы и привести к рассло­ению покрытия и потере им красивого вида и эксплуа­тационных качеств.

Что же остается? Керамическая плитка, керамогра- нит, деревянный пол и линолеум.

Керамическая плитка. В главе «Прихожая» этот вид покрытия был упомянут. Тут мы предлагаем обзор разных видов этого покрытия.

В зависимости от способа производства бывает не­сколько типов керамической плитки:

> однообжиговая (монокоттура);

> двухобжиговая (бикоттура);

> керамический гранит;

> котто;

> клинкер.

Двойной обжиг, или бикоттура (итал. Ысойига), — это самый древний способ изготовления плитки, покры­той глазурью. Приготовленную смесь сначала прессу­ют, затем обжигают, а после обжига наносят на готовый черепок эмаль и обжигают второй раз. Такая плитка считается пористой, ес водопоглощение составляет око­ло 10 %, поэтому ее используют исключительно внутри помещений. Толщина бикоттурной плитки — 5—7 мм, поэтому она легче остальной. Глазурь, которой ее по­крывают, бывает матовая и глянцевая.

Одинарный обжиг, или монокоттура (итал. топо- сойига), — это современный способ производства кера­мической плитки. Готовую смесь прессуют, сушат, нано-

КУХНЯ. ВАННАЯ. ПРИХОЖАЯ. 350 ИДЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ВАШЕЙ КВАРТИРЫ - ■ ----- ■ -■ ——

Таблица 3. Схема технологических стадий производства керамических изделий разных видов

сят глазурь и обжигают. Плитка уменьшается в размере при высушивании; она толще и тяжелее бикоттурной плитки; ее эмаль прочнее и более износостойкая. Мо- нокоттурная плитка обладает высокой прочностью и во- допоглощением меньше, чем 3%, что позволяет стелить ее на пол в помещении и мостить ею землю на улице.

Существует техника дополнительной механической обработки готовых плиток, а именно — срезание бо­ковых кромок для придания всем плиткам одного раз­мера (ректификация). Из ректифицированных плиток можно создавать поверхность с очень тонкими, почти незаметными швами.

Плитка котто — неэмалированная плитка одинар­ного обжига, применяется для укладки полов. Цвет котто колеблется в пределах терракотовой гаммы. Плит­ка имеет низкую водонепроницаемость и истираемость, стойкость при сжатии и изгибе, а также устойчивость к атмосферным и химическим воздействиям. Для со­хранения первоначального вида плитку котто нужно покрывать защитным составом.

Альтернативой плитке может стать керамический гранит, по виду похожий на натуральный камень. Из­готавливается керамический гранит следующим обра­зом: смесь из каолиновых глии с вкраплениями из кварца и полевого шпата прессуют, сушат и обжига­ют. Керамогранит — искусственный камень, который по цвету, текстуре и свойствам похож на натуральный и обладает свойствами камня (высокой износостойко­стью, прочностью, устойчивостью к агрессивным сре­дам и экологичностью).

К «минусам» можно отнести холодность камня (по­этому рекомендуется его укладка поверх устроенного в цементной стяжке «теплого иола») и хрупкость (нужно бережно относиться и не ронять на пол тяже­лые металлические предметы, а также иметь в запа­се 3—4 лишние плитки для возможного ремонта). Кроме этого, шлифованный керамогранит скользкий, что надо учитывать при укладке — либо выбирать фактурное или шероховатое покрытие, либо закры­вать его ковром на резиновой подкладке, чтобы тот не скользил по полу.

Дизайнерами была придумана разновидность кера- могранита — керамический паркет, который совме­щает в себе фактуру и форму паркета и практичность керамики. Технологии изготовления позволяют полу­чать паркетную плитку разнообразных цветов, в част­ности имитирующих дерево.

Практичность его определяется тем, что он не меня­ет размеров от перепада температур, не рассыхается, не впитывает грязь и не стирается. При чистке его нельзя поцарапать, он не боится воздействия химии и на нем не остается разводов.

Деревянный пол. Если в вашей кухне уже уложен деревянный пол и он неплохо сохранился, то есть не прогнил, не шатается и не скрипит, то было бы глу­по демонтировать его, так как дерево — самый теплый и экологичный, издавна служащий человеку материал.

Даже если в вашем деревянном полу появились щели и стерлась краска — это не беда. Хороший столяр-де- ревообработчик, владеющий циклевальной и шлифо­вальной машинами с пылесборниками, в течение не­скольких дней сделает пол гладким и красивым и еще за пару дней прошпаклюет все швы, так что пол станет монолитным. На этой стадии нужно решить: хотите ли вы оставлять всю красоту фактуры дерева и цвет досок на обозрение, сделав их декором интерьера, или идея оформления требует пол покрасить.

Если решено покрыть пол лаком, то надо знать: чем большим количеством слоев лака будет покрыт пол, тем дольше прослужит покрытие до обновления. По-

крывать пол лаком надо минимум 2 раза (1 —2 года га­рантии), но лучше — в 3 слоя (3—5 лет) или в 4 (5— 10 лет). Цветовой оттенок пола зависит от вида древе­сины и типа лака. Чтобы изменить первоначальный цвет древесины, можно предварительно покрыть доски морилкой в 1 или 2 слоя. С помощью разных тонов ла­ка и морилки можно добиться нужного цвета пола, ко­торый будет гармонировать с цветом стен, потолка и мебели.

Кроме лакирования, существует еще один способ за­щиты пола — лакокрасочное покрытие на основе эпок­сидных смол с добавлением отвердителя. Получаемое покрытие обладает высокими показателями водо- и ще- лочестойкости и механической прочностью.

Если вы равнодушны к фактуре дерева, то проще бу­дет деревянный пол просто покрасить. Во-первых, крас­ка предполагает огромный выбор цветовых возможно­стей для отделки вашего интерьера. Во-вторых, пол можно не просто окрасить, а еще и раскрасить — в два, три, четыре цвета, сделать на нем орнамент, как на ков­ре, или геометрический рисунок. Если правильно по­добрать цвета, такой раскрашенный пол станет изю­минкой интерьера, придаст ему неповторимый колорит. Особенно это украсит вашу кухню, если она оформля­ется в этно-стилях: кантри, прованс или средиземно- морском. Один и тот же орнамент, но в разных оттен­ках можно нанести и на пол, и на стены (сделав фриз на уровне верхнего края панелей или под потолком), оформить с его помощью камин или нишу.

Укладка линолеума — самый быстрый и дешевый способ обновления пола. Под плитку или деревянное покрытие нужно демонтировать ,ние и устраи-

вать новое. Линолеум можно постелить на прежний де­ревянный пол, а если он неровный — сделать подсти­лающий слой из ДВП или фанеры толщиной 4 мм. Листы подложки укладывают на мастику и прибивают гвоздями в шахматном порядке через каждые 5—10 см; стыки листов заделывают.

Натуральный линолеум (сделанный из древесной кротки, сосновой смолы и окисленного льняного мас­ла) — это очень дорогое покрытие, которое заменил линолеум из ПВХ. По классам он делится на бытовой, полукоммерческий и коммерческий. Чем же они отли­чаются?

Бытовой линолеум бывает безосновной, толщиной 1 — 1,5 мм, и толстый линолеум, толщиной 3,5—4 мм. Его водопоглощение — не более 1 — 1,5 %, а звуко­поглощение — 13—18 Дб. Бывает на вспененной и джутовой основе. Первый — более прочный, чем второй, устойчив к влаге, отличается разнообразием отделки, покрытой прозрачным защитным слоем. Вто­рой — более теплый, мягкий и упругий; рисунок нано­сится по всей толщине ПВХ-слоя. Вес 1 м2 колеблет­ся от 1,25 до 2,25 кг.

Полукоммерческий линолеум разработан для поме­щений со средней проходимостью, состоит из не­скольких слоев, сделанных из разных материалов: подложка — из ПВХ; декоративный слой — с добав­ками, создающими структурную поверхность; защит­ный слой — толщиной 0,6 мм. Такой линолеум имити­рует натуральные материалы (дерево, камень, мрамор). Его водопоглощение — минимум 1 %, звукопоглоще­ние — 12—17 Дб, вес — от 1,6 до 2,5 кг на 1 м2. Га­рантийный срок службы — от 7 до 20 лет.

Коммерческий линолеум — износостойкое покры­тие, противостоящее огню и действию кислот, срок его службы 10—25 лет. Бывает гомогенный (однослой­ный) и гетерогенный (многослойный). Коммерческий линолеум применяют в помещениях с высокой прохо­димостью — в гостиницах, больницах, магазинах, са­лонах, административных зданиях. В квартирах домов используют бытовой и полукоммерческий виды ли­нолеума.

Укладка линолеума без приклеивания допускается в помещениях площадью не более 10 м2 и в помеще­ниях с низкой посещаемостью, но это предполагает риск образования волн и быстрого изнашивания по­крытия. Для большей прочности следует приклеивать линолеум на двусторонний скотч, проложенный по пе­риметру и вдоль швов, или на клей, предназначенный для быстрого приклеивания покрытий (для помещений 15—20 мг и со средней проходимостью — обязатель­но). Для помещений площадью более 20 м2 рекомен­дуется приклеивать линолеум специальным професси­ональным клеем — это значительно увеличивает срок эксплуатации покрытия

ОТДЕЛКА СТЕН

Краска для стен. Современная краска — сложная композиция, она обладает защитными свойствами, ко­торые защищают поверхность после нанесения. Кра­ска формирует сплошное покрытие — непроницаемую пленку, обладающую целым комплексом свойств. В за­висимости от материала покрытия подбирается опре-

деленная краска, она и защищает основу от разруша­ющих факторов: дерево — от высыхания и разрушения микроорганизмами, металл — от коррозии, бетон — от осыпания. Кроме того, покрытие может защищать окрашенную поверхность от огня, влаги, грибка и пр. Комплекс свойств краски определяется ее составом.

Современные лакокрасочные материалы для вну­тренних работ делятся на две группы: водно-дисперси­онные краски и масляно-алкидные краски плюс эмали. Отличие эмалевых красок в том, что они произведены на основе лака и их наносят последним (финишным) слоем на покрытие из нескольких слоев. По виду свя­зующего элемента эмали делятся на алкидные, масля­ные, эпоксидные.

Все выпускаемые лакокрасочные материалы имеют общую компонентную схему: связующую основу, кото­рая по высыхании и формирует пленочное покрытие, пигменты и специальные добавки.

Пленкообразующие вещества делятся на природные и синтетические. К природным относятся специально обработанные растительные масла, смолы природно­го происхождения (такие как янтарь и канифоль) или белковые вещества (например, казеин). Что касается синтетических веществ, то тут выбор шире: в качестве основы для красок могут выступать искусственные смолы — алкидные и алкидно-уретановые, перхлор­винил, акрилат и его сополимеры.

Под словом «краска» традиционно подразумевает­ся комплекс пигментированных материалов. Пигмен­ты — это твердые непрозрачные вещества разных цветов, которые бывают минеральными и органи­ческими.

Наполнители для красок улучшают укрывистость краски — это твердые неорганические вещества, бе­лые или слабо окрашенные. В качестве наполнителей используется порошок из мрамора и мела. Для водно­дисперсионных красок производители применяют ка­олин, кремнезем, таль и слюду.

Специальные добавки регулируют свойства красок для специальных 1гужд. В каждой краске присутствую! отвердитсли, пластификаторы и растворители. В каче­стве спецдобавок — антисептики (оберегающие мате­риал от воздействия микроорганизмов, грибков и пле­сени), антифризы (предохраняют краску от замерзания), антивспениватели (делающие покрытие из краски глад­ким) и другие добавки для придания краске необходи­мых свойств.

В состав алкидных эмалей входят искусственные ал- кидные смолы (глифталевыс, пснтафталевые и пр.), которые модифицируются ненасыщенными жирными кислотами из растительных масел — льняного, тунго­вого, хлопкового и других.

Дисперсионные растворимые краски делают из вод­ного раствора полимерных связующих и пигментов. При высыхании краска полимеризуется, химически сцепляя все компоненты в защитную пленку. Пигмент (чаще всего диоксид титана, допущенный в европей­ских странах для использования внутри помещений) отвечает за качество цвета и непрозрачность. Диспер­сионные краски также могут называться эмульсионны­ми или латексными.

Основное достоинство масляных красок — доста­точно низкая цена. Разбавители масляных красок — уайт-спирит, скипидар, бензин или сольвент нефтяной.

Сохнут они с выделением вредных веществ и достаточ­но долго — 2—3 суток. Но после высыхания образу­ют прочное и долговечное покрытие. По вышеперечис­ленным причинам масляные краски реже используют на больших площадях стен и иолов и чаще — для окра - шивания окон и дверей, металлических труб и радиа­торов отопления.

Алкидные эмали изготовлены на основе уайт-спири­та — единственного органического растворителя, при­менение которого разрешено во всех странах мира ввиду его низкой токсичности. Этот материал, по сравнению е масляными красками, имеет расширенную гамму цве­тов и их оттенков, обладает достаточной плотностью и ме­ханической прочностью, низкой водо- и паропроницае- мостью, благодаря чему имеет стойкость к воздействию бытовых моющих средств. По этим качествам алкидные эмали подобны масляным краскам и стоят на несколько ступеней выше, чем водоразбавимые дисперсии.

Алкидные эмали бывают глянцевые (отражающие свет) или матовые. По степени глянца импортные кра­ски подразделяются на группы, которым присвоены цифровые обозначения. Полностью матовые — 0—5, просто матовые — 6—10, полуматовые — 11—29, полуглянцевые — 30—59, просто глянцевые — 60— 89 и совершенно глянцевые — 90—100. Цифра, опре­деляющая степень глянца, проставляется на этикетке рядом с названием краски.

Применяются алкидные эмали для окраски потолков и стен, которые нуждаются в частом мытье (на кухне). Желеобразные полуматовые краски применяются еще и для окрашивания дверей, фасадов кухонной мебели, потому что не образуют потеков. Первый слой высы-

хает в течение 1,5—3 часов, но следующий слой нуж­но наносить по истечении 16 часов.

Глянцевые алкидные эмали обладают большой устой­чивостью к истиранию, меньше пачкаются и лучше пе­реносят мытье. Но если на стену падает прямой солнеч­ный свет, он будет слепить глаза; также на глянцевой поверхности лучше видны дефекты стен. Тип краски нужно выбирать, исходя из этого.

Жидкие краски оставляют потеки, на густых — мо­гут остаться следы от кисти, поэтому густые эмали луч­ше разбавлять. Первый слой при окраске делают из раз­бавленной эмали, а второй — нормальным составом.

Водорастворимые краски нестойки к воздействию капель и грязи, поэтому их лучше использовать в по­мещениях, где такие воздействия сведены к миниму­му (кухня к ним не относится). Эти краски экологичны (не выделяют вредных веществ), гигиеничны (позво­ляют покрытию дышать), по они марки и не водостой­ки, что является определяющими свойствами для то­го, чтобы не выбирать их как краски доя кухонных поверхностей.

Для работы на кухне разработаны специальные кра­ски, обладающие важными для эффективной эксплуа­тации свойствами.

Во-первых: термостойкие краски — используемые для окраски труб горячего водоснабжения и отопле­ния и главных отопительных приборов (радиаторов). Благодаря спеццобавкам эти краски не портятся, не­смотря на температуру поверхностей, которая может достигать 100 “С. Термостойкие краски бывают орга­норастворимые (алкидные эмали) и водно-дисперси­онные (акриловые эмали).

Во-вторых: противостоящие повышенному исти­ранию краски для полов, наносимые на разные виды покрытий — дерево, бетон, ДВП и плотный 11ВХ. Для полов с ординарной механической нагрузкой применяют водоэмульсионные акриловые краски. Для поверхностей с повышенной проходимостью нужно использовать алкидно-уретановые краски (для деревянных, металлических, бетонных и кирпичных поверхностей в прихожих, коридорах, в тамбурах). Самые износостойкие краски — на основе эпоксид­ной смолы (используемый растворитель: уайт-спи­рит или ацетон). Они рекомендуются для бетонных полов с высокими механическими нагрузками, к то­му же они противостоят воздействию химикатов. Ес­ли пол деревянный, а нагрузка на него высокая, то нужно остановить свой выбор на составах на основе модифицированной алкидной смолы с добавкой про­тив ультрафиолета; алкидно-уретановых красках и алкидных эмалях.

В-третьих: краски для влажных помещений. Поме­щения с высокой влажностью предъявляют к окрашен - ным поверхностям особые требования — они должны выдерживать непосредственное воздействие воды и хи­мических моющих и чистящих средств. Состав красок подбирается с использованием компонентов, противо­стоящих плесени и воздействию воды, кислот и щело­чей. Для этих целей пригодны акриловые водно-дис­персионные краски. Собственно, пользоваться надо полным набором влагостойких материалов: паро­изоляционной грунтовкой,влагостойкой шпаклевкой и краской с добавками против плесени. Для стыков с плиткой и другими материалами должна применять-

ся влагостойкая затирка и силиконовая мастика для влажных помещений.

11окупать весь комплекс этих материалов стоит в од­ной точке и одного производителя — тогда результат будет гарантирован. Выбирая краску, следует опирать­ся на данные о покрытии, которое вы собираетесь кра­сить. Для специфических помещений лучше выбрать не универсальную краску, а специализированную.

Что нужно знать, чтобы правильно окрасить стены? Главное — хорошо подготовить основание. Если сте­ну еще не красили, она бетонная — ее нужно оштука­турить, если стена оштукатурена — прошпаклевать и затереть до гладкой поверхности, прошпаклеванную стену следует загрунтовать и дать грунтовке высохнуть столько времени, сколько написано в инструкции. Слож­нее, если стена уже была окрашена. Тогда нужно про­вести наждаком по ее поверхности и посмотреть, осы­пается ли предыдущее покрытие: водно-дисперсионная краска при этом останется на абразиве, а масляная — осыпется. Если покрытие не держится, его нужно уда­лить до основания стены. После этого неровную стену прошпаклевать, ошкурить и загрунтовать.

Следует позаботиться о совместимости лакокрасоч­ных материалов. Например, на масляную краску плохо ложится водно-дисперсионная, поэтому стену, окрашен­ную масляной краской, лучше снова красить масляной. Грунтовку под краску надо подбирать совместимую, же­лательно рекомендованную производителем. На банке с краской обычно написано, чем нужно обрабатывать стену перед окраской и что можно наносить после нее.

Если стена, ранее покрытая масляной краской, бу­дет покрываться водно-дисперсионной — старую от-

делку нужно удалить, чтобы избежать отслаивания но­вого красочного слоя и другого брака в работе. Для этого существуют смывки — импортные (дороже и эф­фективнее), отечественные и российские (дешевле, но не так хорошо выполняют свою функцию).

Зу?'

Важную роль в качественном окрашивании поверхно­стей играет влажность помещения и самого основания, которое идет под покраску. Слишком влажная поверх­ность под масляной краской приведет к ее нузырению, а слишком сухая, не грунтованная основа подводно-дис­персионной — впитает воду из краски и не даст ей нор­мально высохнуть. Поэтому действовать следует по ин­струкции: соблюдать температурно-влажностный режим помещения, выдерживать время высыхания основы под покраску, готовить основу и подбирать грунтовку в соот­ветствии с той краской, которой вы собираетесь делать финишное покрытие, и соблюдать время высыхания пре­дыдущего слоя перед нанесением следующего.

Кирпичная стена на кухне. Если вы счастливый об­ладатель квартиры в доме с кирпичными стенами, то этот факт можно использовать в дизайнерских целях. А именно: делая ремонт, одну стену обить до кирпи­ча, чтобы в интерьер кухни добавить этот стильный ак­цент. В зависимости от планировки «кирпичный де­кор» можно поддержать и в кухонном пространстве, и, например, в прихожей. Кирпичная стена выигрышно смотрится в обрамлении оштукатуренных поверхно­стей. Поэтому кирпичной можно оставить ту стену, на которой будет «кухонный фартук» — его можно сде­лать кирпичным, зашпаклевав для гладкости швы меж­ду кирпичами затиркой, а стену над фартуком оставить в «диком» виде. После этого всю стену нужно покрыть

грунтовкой глубокого проникновения, а затем, при же­лании, лаком. На кирпичном фоне красиво выглядит лепнина и картины в однотонных рамах.

В кирпичной стене можно вырезать небольшие деко­ративные ниши размером примерно 10 х 15x4 см, что­бы ставить в них свечи или сувениры. Также можно ис­пользовать эти ниши функционально — для баночек со специями, коробочек с чаем и прочего.

Или же кирпичными можно оставить противополож­ные стены, обрамляющие стену с рабочей зоной, в за­висимости от планировки кухни. Также можно часть стены — например, цоколь — оштукатурить, а верх­нюю часть оставить кирпичной.

Кроме использования в интерьере кирпичных стен в их натуральном виде, можно окрасить их в нужный цвет, гармонирующий с окружающими поверхностями. В этом случае красиво смотрится фактура кирпича; на такой стене можно вешать большие картины или шка­фы со сплошными фасадами (рис. 76).

Следует знать нюансы использования кирпича в ин­терьере.

Лучше, если только одна или максимум две стены в помещении будут кирпичными. Если все стены будут из кирпича, может возникнуть ощущение подвала или. в лучшем случае, винного погреба.

Отделка стен натуральным кирпичом требует усиле­ния освещения, так как теплая темная гамма «погло­щает» свет.

На кирпичных швах оседает пыль, поэтому нужно либо зашпаклевать их до гладкой поверхности (тут можно дать волю фантазии в выборе затирки: или в тон, или любого из контрастных цветов — для кир-

Рис. 76. Кирпичная стена на кухне

пича это бирюзовый, салатовый, лимонный), либо по­крыть стену лаком и избавляться от пыли при влажной уборке.

Говоря о материалах для отделки кухонных стен, сле­дует более подробно остановиться на понятии кухон-

ный фартук. Это степа над рабочей поверхно­стью — либо между прилеганием столешницы и низом подвесных шкафчиков, либо около 60 см площади степы, покрытой практичным материалом, который не впитывает влагу' и с которого легко смыть брызги воды и масла. Над этой отделанной поверхностью мо­жет находиться открытая полка, в которую вмонтиро­ваны лампы, освещающие рабочую зону, или просто открытая стена, на которую прикреплены различные приспособления для готовки, чтобы быть под рукой у хозяйки во время работы.

Кухонный фартук должен быть стойким к перепадам температур и термостойким, водо- и жиронепроницае­мым, должен не бояться воздействия химических средств очистки на основе кислоты или щелочи, не портиться от скобления. Еще он должен быть декоративным и гармонировать с мебелью и столешницей.

Исторически сложилось: как домотканую рубаху украшали вышивкой, так и фартук на кухне делают ее украшением. Возможно, его и назвали так потому, что, будучи похожим на отделку всего помещения, он в большей степени декоративен.

Какие же материалы лучше использовать для отдел­ки стены над рабочей зоной?

Пожалуй, наиболее распространенный материал — это керамическая плитка, но не простая, а особенная. Если вся кухня обложена плиткой, то дія отделки фар­тука применяется коллекция декора для этой плит­ки — фризы (детали декоративной отбивки плитки от остальной стены или одного вида плитки от другого) и собственно декоры (плитки того же размера, но с на­несенным рисунком или выполненные в видебарелье-

.Лу/

фа) (рис. 77). Плиточный декор продается по цене не за квадратный метр, как обычная плитка, а поштучно. Коллекция декоров может состоять из одной-двух пли­ток, четырех, восьми или представлять собой целое


панно, составленное из отдельных плиток. Также че­тыре или восемь разныхдекоров одной коллекции мож­но вкраплять в ординарную плитку при отделке фарту­ка или использовать только их.

Следующий материал для фартука — мозаика, ко­торая выглядит очень декоративно, можно использо­вать несколько цветов и целую гамму полутонов. Мо­заика не уступает по качествам плитке и выполняется из стекла, керамики, металла, смальты. Последняя из­готовляется по стародавним рецептам и представляет собой сплав кусочков стекла и окислов металла, соз­данный при высокой температуре. Смальту удобно ис­пользовать на криволинейных поверхностях, напри­мер, если на стену, которую собираются отделывать смальтой, нанесли выпуклый завершающий рельеф или созданы рельефные вставки.

Укладку мозаики стоит поручить специалисту, даже фабричной, поставляемой на специальных монтажных сетках, не говоря уже о смальте, которую нужно укла­дывать поштучно.

Используемый для фартука натуральный камень будет гармонично смотреться, если столешница тоже каменная. Чтобы интерьер смотрелся стильно, камен­ной должны быть и барная стойка, и столешница «острова». Чаще всего для этих целей применяется гранит, базальт либо искусственный камень. Его тол­щина около 2 см.

Гранит прочный, износостойкий, влагонепроницае­мый и имеет богатую гамму цветов: от розово-серого и голубого до красного и коричневого.

Мрамор из-за красоты и благородства тоже исполь­зуется для отделки кухни, однако выбирать его —

не слишком хорошая идея, так как этот материал имеет микротрещины, а потому нпитывает влагу, неустойчив к кислотам, оттого загрязняется. Но если качество шлифовки мрамора идеально, то поверхность не про­пускает влаги.

Этот материал для кухонного фартука самый доро­гостоящий, и его невозможно монтировать, не прибе­гая к услугам специалистов.

Фартук из закаленного стекла лучше всего подхо­дит для кухонь в стиле модерн. Стекло обладает высо­кой прочностью, потому что его сначала подвергли тер­мообработке при 600—740 °С, а затем резко охладили. Если все же стеклу суждено будет разбиться — оно расколется не на осколки, а на небольшие и не острые кусочки. Фартук из стекла хорошо поддается чистке, мойке, не боится высоких температур и не теряет яр­кость цвета.

На стекло могут быть нанесены рисунки или фото­принты, под ним можно пропустить светодиодные шну­ры для подсветки.

Крепится такой фартук с помощью специальных дю­белей с декоративными шляпками, вставляемых в пред­варительно просверленные отверстия.

Отделка для фартука из нержавеющей стали — прак­тичное решение, подходящее дня интерьеров в современ­ном стиле. Нержавейка не боится ни влаги, ни жира, ни химии — правда, на ней остаются царапины от острых предметов и следы от брызг. Их нужно убирать — про­тирать губкой сразу после приготовления пищи.

Под ламинированную столешницу подходит фартук из ламинированных стеновых панелей, какие по­ставляются в комплекте со столешницами. Они име-

ют точно совпадающую со столешницей структуру и цвет. Материал, которым ламинированы плиты МДФ или ДСП, обладает повышенной влаго- и тер­мостойкостью и не боится химического воздействия. Но, конечно, его прочность не сравнится с прочно­стью камня. Этот материал достаточно дешев, и это позволяет заменять его, тем самым обновляя свой интерьер. Зато фартук из ламинированных панелей не нуждается в тщательно выровненном основании и его просто крепить к стене.

Интерьер кухни можно украсить доской для записей. Кухня — это место, где встречаются домочадцы или, приходя по очереди, оставляют друг другу записки. Пе­реписка может быть в виде записок, примагниченных к холодильнику, приколотых к специальной «доске объявлений», или в виде надписей на доске, подобной школьной, на которой можно писать мелом или белым стираемым маркером. Если такую доску увеличить, на ней найдется место и для текстов, и для рисунков. А ес­ли доска находится на кухне, то и для рецептов, кото­рые необходимы сегодня или могут понадобиться зав­тра. Такой доской можно зашить пространство над фартуком, если вместо подвесных шкафчиков вы ре­шили использовать открытые полки. Тогда простран­ство до того места, куда можно дотянуться рукой с ме­лом, можно закрыть доской и еще взять ее в рамку, как школьную доску. Рамкой можно обыграть акценты ин­терьера, например, сделать се хромированной, в тон с рейлингами, открытыми панелями встроенной мебе­ли, ручками, плафонами. Или, наоборот, деревянной, в тон к столешницам или окрашенной в цвет обивки стульев или табуретов.

Л КУХНЯ. ВАННАЯ. ПРИХОЖАЯ. 350 ИДЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ВАШЕЙ КВАРТИРЫ

[С5д| ' - ■ ----- ---------- ----------------------------

Также доской для записей можно отделать целую стену или ее часть; особенно гармонично она будет смотреться рядом с кирпичной стеной.

<< | >>
Источник: КРАВЦОВА К Е ДИКАНЬ У Ю. Кухня. Ванна кімната. Передпокій. 2012

Еще по теме Системы хранения на кухне:

  1. Подбор мебели и систем хранения
  2. Резервуары для хранения холодной воды в системах водоснабжения и пожаротушения
  3. Декоративные полки в кухне
  4. Хлебница на кухне
  5. Для чистого воздуха на кухне
  6. Хранение краски
  7. ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА И МАТЕРИАЛОВ
  8. Транспортировка, перемещение, хранение
  9. Ящик для хранения продуктов в жару
  10. Хранение кистей и валиков