Борьба с конденсатом

У некоторых печей имеется один серьезный недостаток — в них образуется конденсат. Это черная Жидкость со специфи­ческим запахом. Конденсат образуется как результат выпаде­ния водяных паров и паров смолистых веществ на стенках ды­мовой трубы.

Проходит время, и конденсат пропитывает печную кладку насквозь. Кладка становится сырой, снижа­ется тяга. В итоге кладка очень быстро разрушается. Образу-

емые конденсатом пятна удалить очень трудно. Это возмож­но только путем срубания кирпича и оштукатуривания таких мест цементным раствором, а чаще всего кладку заменяют новой. Это касается пятен с наружной стороны печи.

Стоит отметить и неприятные запахи, исходящие от испа­рения конденсата. В доме становится невозможно жить. Даже в самом сухом топливе имеется небольшое количество вла­ги. Кроме того, при сгорании топлива также образуется во­дяной пар.

Дымовые газы с невысокой температурой и каким-то ко­личеством воды в виде пара, проходя по каналам печи и тру­бы, охлаждаются, соприкасаясь с холодными стенками тру­бы, оседают на поверхностях трубы каплями, которые стекают вниз. Обилие стока зависит от количества конденсата. Чтобы имеющаяся вода в горячих газах лучше испарялась, темпера­тура последних должна быть повышенной. На хорошо нагре­тых стенках трубы осевшие капли влаги быстро испаряются. Нормальная температура отходящих из печи газов перед вы­ходом в трубу — 120-140 °С, а при выходе из трубы в атмосфе­ру — не ниже 100 °С.

Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюш­ки, достигают температуры около 250 ”С, то конденсат не об­разуется, улучшается тяга. Печи при таких условиях быст­рее нагреваются, потребляя меньше топлива. Определить температуру выходящих газов можно простым способом, воспользовавшись сухой лучиной. Положите лучину попе­рек отверстия вьюшки во время топки. Если через 30-40 ми­нут вынуть лучину и соскоблить с нее ножом закопченную поверхность, то можно установить температуру газов. Цвет лучины не меняется при температуре до 150 “С. Если лучина желтеет до цвета корки белого хлеба, значит, температура дошла до 200 °С. Если лучина стала коричневой, как корка ржаного хлеба, то температура поднялась до 250 °С. Почер­невшая лучина указывает на температуру около 300 °С, а ког­да она превращается в уголь, то температура достигает 400 °С.

Таким образом, при топке печи температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250 °С. Следует знать, что в летнее время конденсат или совсем не

Печи

образуется, или бывает в небольшом количестве. В образова­нии конденсата большую роль играют следующие факторы:

♦ размеры колосниковой решетки;

♦ правильно поднятый под и устройство горнила у русской печи;

♦ размеры канала;

♦ толщина стенок;

♦ длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева;

♦ влажность применяемого топлива;

♦ температура выходящих газов из трубы;

♦ избыточное количество дымоходов в печи.

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5-6 м, счи­тая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в '/ кир­пича (12 см). Более тонкие стенки трубы быстро нагреваются и быстро остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять.

Различные трещины в трубе и ггечи, сквозь которые про­никает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата. Когда сечение канала трубы (дымохода) выше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наруж­ный воздух охлаждает их в трубе. Большое влияние на силу тяги, то есть на выход дымовых газов, оказывает гладкость стенок дымоходов. Чем стенки ровнее, тем сильнее тяга. Все шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задер­живают на себе сажу. Иногда для улучшения тяги в печах приходится перекладывать трубы, уменьшая размеры дымо­хода, опуская или поднимая высоту трубы на крыше. Делают это до тех пор, пока не получают удовлетворительного резуль­тата.

В местах сужения дымохода следует стесывать прямые углы, чтобы обеспечить более плавный переход газов.

На тягу в трубе также влияет ветер. Это бывает тогда, ког­да он дует горизонтально. Встретив трубу, ветер отклоняется от своего направления вверх, в сторону выходного отверстия трубы. При этом около трубы разрежается воздух, и газы луч­ше выходят из дымохода, как бы высасываются из него. Если ветер дует сверху вниз, то он задувает, «опрокидывает» газы в трубу, и тяга снижается до минимума. Чтобы уменьшить действие ветра на выходящие из трубы газы, лучше всего ска­шивать наклонные плоскости труб. Самый оптимальный ва­риант — накрывать трубы металлическими колпаками-зон­тами со скошенными плоскостями. Ударяясь о них, ветер будет отклоняться от своего первоначального направления и не попадет в трубу. Кроме того, колпак предохранит верх тру­бы и ее стенки от намокания и размывания дождевыми вода­ми. В сырых трубах снижается тяга.

Большую роль играет и процесс сгорания топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 °С, каменный уголь — при 600 °С. Нормальный процесс горения протекает при более высокой температуре: 800-900 °С и 900-1200 “С со­ответственно. Такие температуры обеспечивают постоянное горение при условии, что кислород воздуха поступает без пе­рерыва в необходимом для горения количестве. Когда его по­дается слишком много, топливник охлаждается, а горение ухудшается, так как для хорошего горения нужна высокая температура. Не следует топить печь при открытой топке. При полном сгорании топлива цвет пламени становится соломен­но-желтым, а дым — белым или почти прозрачным. В этом случае сажа почти не откладывается на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче кислорода в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который уносит с со­бой несгоревшие мельчайшие частицы топлива. В этом слу­чае на стенках каналов печи и в трубе эти частицы оседают и быстро их засоряют.

Следует обратить самое серьезное внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб, закрыв все отверстия. Сквозные ветры быстро все остужают и повыша­ют конденсацию.

Имеются многоканальные печи или бесканальные с боль­шими внутренними тепловоспринимающими поверхностями. В таких печах горячие газы отдают им много тепла, а сами выходят в трубу сильно охлажденными, образуя много кон­денсата. Все рассмотренные выше рекомендации для этих пе­чей не дают положительных результатов. Такие печи прихо­дится перестраивать, чтобы повысить температуру выходя­щих газов. Это достигается следующими мероприятиями: со­кращением внутренних тепловоспринимающих поверхностей печи или устройством небольших окошек — отверстий из топ­ливника в последний или последний и предпоследний дымо­ходы.

Для перестройки таких печей приходится разбирать часть кладки с передней или другой стороны, или с двух сторон. После исправления их следует заложить так, чтобы ремонти­руемое место ничем не отличалось от ранее выполненной клад­ки. Например, когда в печи имеется семь дымоходов, то для того, чтобы ликвидировать конденсат, один или два канала (последний и предпоследний) или только один из них надо отключить, перекрывая вверху и внизу. При этом повышает­ся температура отходящих газов. Эти каналы можно не от­ключать, а устроить из топливника печи к ним небольшие окошки сечением приблизительно 50 х 50 мм. Такое квадрат­ное окошко выкалывают в кирпиче, хотя это не всегда легко выполнить. Поэтому просто стешите или сколите кирпич с одной стороны в таком количестве, чтобы эти окошки имели площадь 25 см2. Это надежный способ устранения дефекта, так как повышается температура отходящих газов до нормы, и струйки горячего зоздуха из топливника попадают в кана­лы, поднимая в них температуру. Учтите, что наибольший эффект дает небольшое сокращение каналов или внутренних тепловоспринимающих поверхностей с дополнительным уст­ройством к ним окошечек из топливника.

<< | >>
Источник: Мирошниченко С. А.. Стильные камины и теплые печи своими руками. 2012

Еще по теме Борьба с конденсатом:

  1. БОРЬБА С КОНДЕНСАТОМ
  2. Защита от конденсата
  3. Чтобы не было конденсата
  4. Борьба с жуками-древоточцами
  5. Как все могло бы быть. Борьба с рутиной
  6. БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
  7. Борьба с коррозией металл
  8. Проблемные зоны (борьба с целлюлитом)
  9. Борьба с крысами и мышами
  10. Способы борьбы с мутностью
  11. Средства для борьбы со ржавчиной
  12. Электрификация теплицы
  13. Советы по установке натяжных потолков
  14. Принципы контроля климатических факторов