Деревянный пол для душевой



Пол в моечном помещении бани должен справ­ляться с использованной водой — ее нужно быстро отводить в канализационную сеть. По этой при­чине пол делается с уклоном в сторону специально оборудованного приямка для сбора воды, который оснащается водяным затвором и соединяется водо­сливной трубой с канализационной сетью.
Второе отличие заключается в серьезном воздействии высокой температуры и влажности на напольное
Рис. 12.11. Протекающий пол

Рис. 12.10. Пол в бане обычно делают деревянным или кафельным
покрытие, поэтому к выбору материала для пола в моечных помещениях следует подходить очень ответственно.
В парилке и моечной при устройстве пола нельзя использовать синтетические материалы, так как синтетика из-за особого температурно-влажностно­го режима, характерного для бани, может выделять вредные вещества. Предпочтение отдается древеси­не хвойных пород, бетону или керамике.
Многие фирмы, которые занимаются строитель­ством бань, предлагают два варианта устройства деревянного пола: его можно сделать протекающим и непротекающим.
Принцип работы протекающего пола (рис. 12.11, 12.12) состоит в том, что вода стекает в щели между досками и уходит в грунт под баней. Для этого сна­чала делается приямок для слива воды, затем кла­дется деревянный пол. При монтаже протекающего пола важно предусмотреть устройство эффективной дренажной системы для отвода воды. На рис. 12.12 изображена схема протекающего деревянного пола и заполненная щебнем дренажная канавка. Ка­навка делается не всегда. Если грунты песчаные, вполне достаточно дренажной ямы размером 600 х 600 х 600 мм, которая засыпается щебенкой, песком, битым кирпичом. Вокруг ямы грунт обяза­тельно нужно уплотнить, сделать уклон в сторону ямы и насыпать слой щебенки.
Протекающие полы дешевле, однако они остаются холодными, поэтому такие полы применяются в ос­новном в южных регионах. Лаги можно укладывать и непосредственно на щебенку, без асбестоцемент­ных труб.
Непротекающие деревянные полы — конструкция, при которой вода стекает по полу за счет уклона (10 мм на 1 м длины доски) в специальное отверстие, собирается в водосборник и по канализационной трубе выводится за пределы бани. Такой пол может быть как холодным, так и теплым.
При устройстве холодного пола в лагу-желоб укладывается с уклоном лоток, из него вода пря­миком направляется к сливному отверстию, снаб­женному гидрозатвором, а затем по сливной трубе выводится либо в яму, либо в дренажную канавку. При сооружении непротекающего теплого пола под половыми досками в 50-70 мм над плитным утеплителем устанавливается воронка из оцинко­ванного листа.
Конструкция непротекающего пола более слож­на (уклон, водоотвод, утепление) и трудоемка. На рис. 12.13, 12.14 приведены конструкции непро­текающих полов — холодных и теплых.

1 2 3 4 5
Рис. 12.12. Протекающий деревянный пол: 1 — фундамент; 2 — щебенка; 3 — асбестоцементная труба; 4 — лаги;
5 — половые доскиКакой бы тип полов вы ни выбрали, для его устройства необходимо подготовить основание. Деревянные полы лежат на сосновых либо лиственничных ла­гах. Это лучшая древесина для банного пола. Доски тоже лучше приобретать из этого же материала. При устройстве протекающих полов лаги уклады­ваются на одном уровне, перпендикулярно длинной стороне бани, в непротекающей конструкции — с перепадом, что обеспечивает уклон пола. Лаги укладываются поперек потока воды (рис. 12.15).
А—А
1 2 5 3

Рис. 12.14. Непротекающий деревянный пол с утеплителем: 1 — половые лаги; 2—доски чистого пола;
3 — доски черного пола; 4 — утеплитель;
5 — водосборник; 6 — сливная воронка;
7 — сливной трубопровод
Парная Душевая

src="/files/uch_group36/uch_pgroup20/uch_uch334/image/301.jpg">
і і
Рис. 12.13. Непротекающий деревянный пол без утеплителя: 1 — фундамент; 2—лоток; 3 — лага-желоб;
4 — половые доски; 5 — гидроизоляция по пристенной лаге; 6 — плинтус
Каждая лага ставится на опорный стул — деревян­ный, кирпичный или бетонный, благодаря чему она будет жесткой и не прогнется под нагрузкой. Под кирпичные либо деревянные стулья-опоры необ­ходимо сделать армированное бетонное основание (плиту) толщиной минимум 200 мм. Это основание должно выступать из-под стула на 50 мм с каждой стороны (рис. 12.16).

Рис. 12.15. Лаги укладываются поперек движения потока воды


Рис. 12.16. Устройство основания под стул-опору: 1 — опора; 2 — основание; 3 — арматура; 4 — щебень; 5 — песокПлиту-основание нельзя ставить просто на землю: под нее выкапывается яма глубиной 400 мм, которая тщательно утрамбовывается. На дно ямы насыпает­ся 100 мм песка, который также следует утрамбовать и полить водой, сверху укладывается 150-миллиме­тровый слой крупной щебенки или битого кирпича (он также утрамбовывается).
Теперь можно устанавливать дощатую опалубку такой высоты, чтобы ее края выступали над поверх­ностью земли минимум на 50 мм. Края опалубки нужно гидроизолировать — положить рубероид или толь (рис. 12.17).
В готовую опалубку можно заливать бетонную смесь, в состав которой входят 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей мелкой щебенки или гравия. Залитый до краев опалубки бетон утрамбовывается. Не забудьте заармировать основание. Продолжать работы по устройству банного пола можно через сутки. Прежде чем ставить на подсохшее бетонное основание стул-опору, плиту необходимо гидроизо- лировать — уложить на нее слой рубероида.
Высота стульев зависит от типа и высоты фундамен­та. Если баня стоит на ленточном фундаменте, верх стула-опоры должен находиться на одной отметке с обрезом фундамента (рис. 12.18). Если в качестве фундамента под стены выбраны столбы, в этом случае концы лаг опираются не на фундамент, а на брусья (или бревна) нижнего венца. Следовательно, верх стульев должен находиться на одном уровне с верхом этого венца (рис.
12.19).

1 2
Рис. 12.18. В ленточном фундаменте верх стула-опоры находится на одном уровне с обрезом фундамента: 1 — ленточный фундамент; 2 — слой гидроизоляции; А = Н
После того как стулья-опоры установлены на место, можно переходить к устройству подполья. В проте­кающих полах на песчаных грунтах между стульями можно засыпать щебенку, которая сыграет роль фильтра (толщина слоя 250 мм) и не даст подполью заилиться (рис. 12.20).
Если под баней находится плохо впитывающий влагу грунт, придется предусмотреть лоток, вода из которого будет стекать в приямок и выводиться за пределы бани. Приямок-водоприемник нужно делать в душевой, возле стены. Диаметр трубы, ко­торая выведет всю использованную воду из приямка наружу, должен быть не менее 150 мм (рис. 12.21).
Рис. 12.19. В столбчатом фундаменте верх стульев находится на одном уровне с верхом закладного венца: 1 — столбчатый фундамент; 2 — закладной брус; А = Н
4 3 2 1

Рис. 12.17. Опалубка для устройства основания стула: 1 — бетон; 2 — гидроизоляция; 3 — обрезная доска; 4 — щебень
Рис. 12.20. Основания под баню на песчаных грунтах:
1 — песчаный грунт; 2 — слой щебня

4 3
Рис. 12.22. Утепление подполья керамзитом: 1 — лага; 2 — опора; 3 — утеплитель (керамзит); 4 — грунт
2
1
Непротекающие полы можно утеплить с помощью керамзита. Но между нижним уровнем лаг и уровнем засыпки керамзита следует оставить зазор не менее 150 мм для проветривания подполья (рис. 12.22).
Рис. 12.23. Укладка лаг: 1 — лага; 2 — опора; 3 — приямок; 4 — грунт

Линия горизонта 10°
4
3
2

Для непротекающего пола лаги укладываются по направлению от стен бани к водосборнику. Крайние лаги должны располагаться выше тех, которые находятся ближе к приямку (рис. 12.23). Десятиградусный уклон образуется за счет врубок в лагах: в крайних лагах их делать не нужно, но следующие лаги уже должны иметь врубки с не­большим уклоном — буквально в несколько мил­лиметров. Такие врубки должны быть не только на лагах вверху, но и внизу — там, где лаги соприкаса­ются с опорами-столбами (врубки делаются на всю ширину опоры). Точную глубину врубок назвать сложно — все зависит от количества лаг (рис. 12.24).
Протекающий ровный пол не имеет уклона, лаги де­лаются без врубок и укладываются на одном уровне. Каждая лага предварительно обрабатывается анти­септиком. Лаги с обеих сторон не должны доходить до стен бани на 30-40 мм (рис. 12.25). Слишком близко к наружным стенам их придвигать нельзя — между лагами и стенами должен оставаться венти­ляционный зазор.
Рис. 12.24. Врубка в лаге

Для устройства протекающих полов берутся необ­резные доски и хорошенько обстругиваются. Торцы досок также должны быть ровными. Затем доски обрезаются по размеру помещения, чтобы между стенками и доской оставался вентиляционный зазор около 20 мм (рис. 12.26). Первая доска прибивается к лагам с отступом от стены на величину вентиляци­онного зазора, равного 15 мм (рис. 12.27). Как толь­ко первая доска закреплена, можно, оставив между досками небольшой зазор в 3-5 мм, укладывать вто­рую и все последующие (рис. 12.28). Готовые про­текающие полы следует несколько раз проолифить.

Рис. 12.28. Укладка половых досок на лаги: 1 — первая доска; 2 — вторая доска; 3 — стена

Рис. 12.27. Крепление половой доски к лаге: 1 — доска пола; 2 — лага
Непротекающий пол изготавливается из шпунто­ванных досок древесины хвойных пород (рис. 12.29). Шпунтованный настил укладывают поверх черново­го пола, выполненного из обрезков оставшихся пило­материалов, горбыля или необрезной доски. Прежде всего к лагам снизу крепим бруски, сверху — черно­вой настил. Следующий слой — гидроизоляция, в качестве которой обычно используется рубероид. Затем следует слой утеплителя (керамзит), еще один гидроизоляционный слой и сверху — основной шпунтованный пол (рис. 12.30).
В душевой и парилке доски пола необязательно прибивать гвоздями, их можно сделать съемными. По периметру помещения половые доски крепятся с помощью брусков небольшого сечения (достаточно 30 х 20 мм), бруски прикрепляются к лагам шурупа- ми-глухарями. Как только понадобится просушить доски, их без проблем можно снять (рис. 12.31). Чтобы избежать специфического запаха, идущего снизу, между основным и черным полом можно сде­лать вентиляцию (рис. 12.32).

Рис. 12.29. Непротекающий пол настилается шпунтованными досками: 1 — паз; 2 — шип
В углу душевой устанавливается вентиляционная труба (для этого в полу нужно оставить отверстие). Она изготавливается из оцинкованной стали, ПВХ или асбестоцемента. Если труба проходит в парилке, она должна быть металлической. Если вы не собира­етесь пользоваться баней больше двух-трех раз в не­делю, покупайте трубу не очень большого диаметра
Узел А

Рис. 12.26. Укладка досок протекающего пола: 1 — доска пола; 2 — лага; 3 — опора; 4 — стена бани
Рис. 12.30. Утепление и гидроизоляция непротекающего пола 1 — лага; 2 — брусок; 3 — доски черного пола;
4 — гидроизоляция; 5 — утеплитель; 6 — основной пол

Рис. 12.32. Вентиляция подполья: 1 — пол бани; 2 — чердак бани; 3 — вентиляционная труба; 4 — черный пол; 5 — керамзит;
6 — перегородка
Рис. 12.31. Устройство съемного непротекающего пола в душевой и парной: 1 — пол душевой; 2 — пол парной; 3 — бруски, прикрепленные глухарями; 4 — перегородка
Рис. 12.33. Устройство приямка для бани площадью 16 м2: 1 — приямок; 2 — труба(50-60 мм), при желании ее можно спрятать в стене под обшивкой.
<< | >>
Источник: М. Лацис. Интерьер и благоустройство дома Энциклопедия бани. От проектирования до строительства.. 2012

Еще по теме Деревянный пол для душевой:

  1. Бетонный и керамический пол для душевой и парилки
  2. Деревянный пол
  3. Обновим деревянный пол
  4. Деревянный пол на лагах
  5. Шпатлевка для деревянных изделий
  6. Душевые кабины
  7. Установка душевых поддонов
  8. § 77. Оборудование для производства стандартных деревянных домов
  9. Ванны и душевые поддоны
  10. Портативная паровая и паро-душевая сауна
  11. 7.3.2. Особенности работы деревянных балок под нагрузкой и предпосылки для расчета
  12. 5.3.2. Особенности работы деревянных стоек под нагрузкой и предпосылки для расчета
  13. МАЛОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Одноэтажный одноквартирный дом с деревянными щитовыми стенами
  14. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННОЙ ОБЛИЦОВКИ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОБЛИЦОВКИ, УЛОЖЕННОЙ С ПЕРЕХЛЕСТОМ
  15. Пол
  16. Кафельный плиточный пол
  17. Система «теплый пол»
  18. ПОЛ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ
  19. Пол