Фундаменты и основания под печи

Если рассматривать устройство и конструкцию фундамен­та печи, то он мало чем отличается от фундамента стен (рис. 97). В качестве материала для фундамента могут подойти: буто­вый камень, гравий, щебень, бой кирпича и пережженный кирпич, уложенные на цементном растворе.

В связи с этим и сами фундаменты бывают: бутовые, бутобетонные, бетонные, кирпичные. Бутовые, бутобетонные и кирпичные выполня­ются на цементном или цементно-известковом растворе, но обязательно марки не ниже 50. А в индивидуальном строи-

тельстве вполне достаточно приготовить раствор с соотноше­нием цемента и песка по объему 1:6.

Размер и конфигурация фундамента в плане варьируются в зависимости от размеров и формы печи; он уширяется со всех сторон на 50 мм. Только учтите, что если фундамент печи при­легает к фундаменту стены, то между ними должен быть за­зор не менее 50 мм. И этот зазор заполняется песком.

Еще один очень важный момент. Перевязывать фундамент печи с фундаментом стен нельзя, так как на них действуют разные нагрузки. В итоге у них будет разная осадка.

Надо располагать печь, а, следовательно, и фундамент ее так, чтобы не приходилось разрезать несущих конструкций стен и балок перекрытий.

Перед закладкой фундамента вы должны убедиться, что выходу дымовой трубы не мешают балки чердачного перекры­тия и стропильные балки крыши. При расположении печи в проеме капитальной деревянной стены нижние венцы не должны опираться на фундамент печи.

Чтобы устроить подземную часть фундамента, вам необ­ходимо произвести разметку. А затем вырыть котлован. Не забудьте выровнять дно котлована по уровню и уплотнить трамбовкой. В котлован засыпьте мелкий камень, разровняй­те. Затем насухо, при помощи ударов трамбовки, загоните камень в грунт. Пришло время залить раствор слоем 20-25 см и утопить в него камень таким образом, чтобы между ними был зазор 3-5 см. Поперечный размер камней не должен пре­вышать 1/ ширины фундамента.

Затем образовавшиеся промежутки расщебениваются при помощи более мелкого камня или отколотых частей камней (околышей). Вам необходимо теперь расстелить раствор для следующего ряда. По мере того, как вы будете выходить из котлована, установите опалубку и продолжайте вести работу таким же способом. Можно укладывать крупный камень (или кирпич) только по периметру на густом растворе (рис. 98). Вам необходимо середину каждого ряда пробутить, прощебенить и залить жидким раствором. Последующие ряды вы должны выкладывать в таком же порядке. Горизонтальность поверх­ности каждого ряда лучше всего контролировать уровнем, установленным на линейку-правило.


Фундамент не следует доводить до уровня чистого пола на 14-15 см. Это нужно для того, чтобы потом безошибочно вы­вести его на отметку кирпичной кладкой. Поверхность фун­дамента выровняйте цементным раствором по уровню. Затем произвольно выкладывайте ряд кирпича на цементном раство­ре, делайте гидроизоляцию из двух слоев рубероида и клади­те следующий ряд кирпича, доводя фундамент до отметки «чистого» пола.

Выполнив фундамент, пространство между ним и грунтом засыпьте и хорошо утрамбуйте, применяя ранее вынутый грунт или песок. В зданиях с глубоким подпольем фундамент под печи часто устраивают на опорах в виде срубов, ряжей, заполненных внутри песком или шлаком или же оставленных открытыми. Засыпка предохраняет внутреннее пространство дома от проникновения в него холодного (возможно, сырого) воздуха.

Знайте, что совсем не обязательно полностью выкладывать фундамент из бетона или бутового камня. Можно заполнить нижнюю часть котлована на 40-60 см крупным песком. При этом подошва фундамента будет располагаться на той же от­метке, так же выравниваться по уровню и трамбоваться. Затем вы должны будете засыпать песок слоем 10-15 см, смочить его водой и хорошо утрамбовать. На утрамбованный песок засыпь­те слой гравия или щебня (толщина — 8-20 см), разровняйте и залейте цементно-песчаным раствором. Снова кладите слой песка (10-15 см), разравнивайте, увлажняйте и утрамбовы­вайте. А сверху за слоем песка укладывается слой гравия или щебня (8-10 см). Таким образом чередуйте слои до толщины 40-60 см.

Для сруба или ряжа применяйте сухие, хорошие бревна или брусья из сосны, ели и других хвойных пород. Из листвен­ных пород предпочтительнее дуб.

Сначала выполните сруб нужной высоты. По срубу выбе­рите грунт на нужную глубину и выложите из бутового кам­ня кладку такой высоты, чтобы она была выше уровня земли не менее 25 см. Кладку выровняйте по уровню раствором, уло­жите двухслойную изоляцию и только на нее укладывайте первый венец сруба. Сруб также не доводится до уровня пола

на два ряда кладки, на него настелите доски толщиной 40- 50 мм, по которым уложите кирпич.

Проверить правильность закладки фундамента довольно легко.

Если все сделано правильно, на фундамент будет действо­вать только вертикальная сила, которая создается массой печи. Эта сила уравновешена сопротивлением грунта, что и обеспечивает устойчивость, прочность и долговечность кон­струкции.

Если фундамент заложен неправильно, то обязательно по­явятся дополнительные силы, способные разрушить его. Та­кие силы возникают в случае неравномерного проседания ос­нования фундамента, пучения почвы при промерзании грунта и выщелачивания раствора грунтовыми водами. Чтобы избе­жать появления дополнительных сил, надо точно определить глубину заложения фундамента, учитывая при этом: струк­туру и характер залегания грунтов; их несущую способность; климатические факторы; особенности строения.

Только в скальных грунтах фундамент закладывают, не углубляя на монолитную скалу, сняв лишь верхний расти­тельный слой. Во всех остальных случаях делается подзем­ная часть фундамента. На сухих и песчаных грунтах подошву фундамента располагают на глубине не менее 70-80 см от по­верхности земли. Во всех остальных грунтах подошва фунда­мента должна располагаться ниже глубины промерзания не менее чем на 20 см.

Чтобы понять, насколько можно заглублять фундамент, нужно оценить свойства конкретного основания. Ведь на каж­дом участке строительства строение грунтов совершенно раз­ное. И здесь главное — не ошибиться.

Условно все грунты разделяют на «слабые» и «надежные». «Слабыми» называют грунты, использование которых в ка­честве основаниц не может обеспечить надежность существо­вания сооружения. «Надежными» называются грунты, кото­рые гарантируют существование сооружения. Хотя понятие «слабые» и «надежные» грунты весьма относительно.

В природе чаще всего грунты залегают слоями (рис. 99). Причем самые верхние слои зачастую обладают большей ежи-


маемостью, малой несущей способностью, изменяют свой объем и прочность под действием метеорологических факто­ров. Только скальный грунт и сплошная водостойкая скала представляют собой вполне «надежное» основание для любых сооружений. Но, как правило, индивидуальное строительство проводится на участках, где преобладают осадочные разрых­ленные грунты.

Основные климатические факторы, влияющие на глуби­ну заложения фундамента, — промерзание-оттаивание грун­тов и высыхание-увлажнение. При промерзании некоторых грунтов наблюдается их морозное вспучивание (пучение), то есть увеличение объема.

Чем ближе уровень грунтовых вод зимой к фронту промерзания, тем больше пучение. В таких грунтах нельзя закладывать фундамент выше глубины про­мерзания. Однако здесь следует учесть тот факт, что если по­мещение постоянно отапливается и подпольная часть выпол­нена так, что внутри стен грунт не промерзает, то глубина закладки фундамента может быть любой — независимо от глубины промерзания грунта.

В грунтах скальных, крупнообломочных, с песчаным запол­нением средней крупности и гравийных глубина заложения фундамента также не зависит от глубины промерзания грун­та. На мелких песках, супесях, глинах, а также крупнообло­мочных грунтах с пылеватоглинистым заполнением глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промер­зания, при условии, если дом будет отапливаться не постоянно или под полом не обеспечивается сохранение тепла.

Песчаный грунт под нагрузкой уплотняется и дает осад­ку. Уплотнение происходит равномерно и в течение коротко­го времени, и это является положительным свойством таких грунтов. Но состояние песчаных грунтов может измениться под действием грунтовых вод.

Глинистые грунты при изменении влажности способны пе­реходить из твердого состояния в пластичное, а при насыще­нии — в текучее. В таком состоянии они не способны нести на­грузку. В природе глинистые грунты всегда содержат грубые песчаные частицы, образующие жесткий скелет, заполненный частицами глины. Чем больше содержится крупных фракций, тем меньше требуется воды для перехода грунта из твердого состояния в текучее. На практике часто встречаются неодно­родные напластования, в которых глинистые грунты пересла­иваются с песчаными, крупнообломочными и скальными. При заложении фундаментов необходимо учитывать и то, что несущая способность ленточных глин низкая, поэтому подо­шву фундамента необходимо закладывать ниже проплестка глины. Характерной особенностью глинистых грунтов явля­ется длительность их деформации. В результате этого фунда­менты, поставленные на них, получают осадки и крены, на­растающие в течение многих лет и даже десятилетий.

К просадочным глинам относятся лесс и лессовые глины. Они распространены на большей части территории Украины, южных районов РСФСР, Средней Азии и ряда других облас­тей. Песчаные грунты под нагрузкой уплотняются, но рыхлые пески имеют ничтожную несущую способность и не могут слу­жить основанием для такой ответственной конструкции, как печь с насадной трубой.

Особого внимания заслуживают заторфованные грунты, к ним относятся грунты с содержанием растительных осадков от 10 до 60 % . Заторфованные грунты и торф сильно и нерав­номерно сжимаются, их деформации практически не стаби­лизируются. Торфы и торфяники могут залегать в верхнем слое и быть погребенными под толщей супесей и суглинков. Открыто залегающие торфы и торфяники очень сжимаемы, поэтому не могут быть основанием для возведения фундамен­та. При сравнительно большой толще верхнего надежного грунта, под которым расположен торф или другой «слабый» грунт, иногда целесообразно использовать его в качестве рас­пределительной подушки. В этом случае фундамент делают с минимальной глубиной заложения (рис. 100), снимая только


растительный слой. А для распределения вертикальной сжи­мающей нагрузки на большую площадь «надежного» грунта основание печи устанавливают на железобетонную плиту, чтобы тем самым уменьшить интенсивность давления до той величины, которую может воспринять слабый грунт. Размер железобетонной плиты можно определить из условия равно­весия среднего давления на подошву плиты и расчетного со­противления грунта основания. Для песков, супесей, суглин­ков расчетное сопротивление может быть принято равным 100 кПа, или 1 кгс/см2. Общая нагрузка на подошву плиты определяется как сумма нагрузок, создаваемых массой пли­ты, массой основания, массой печи и дымовой трубы (рис. 101). При этом массу основания нетрудно определить из условия плотности 1 м3 ее, массу печи и дымовой трубы — по расходу кирпича, принимая массу кирпича равной 4 кг. А масса пли­ты остается неизвестной, так как неизвестна ее площадь. При­нимая из расчета размер плиты максимальным 4 м2, при тол­щине 12-15 см масса ее не превысит 1 т. Если масса основания и печи с насадной трубой в пределах 8-9 т, то плита площа­дью 2,5 м2 обеспечит надежность существования данной кон­струкции на грунтах с расчетным сопротивлением 100 кПа


или 1 кгс/см2. Потенциально размер плиты будет завышен, увеличен расход материалов и повышена ее стоимость. Но это незначительное повышение окупается надежностью конст­рукции и на слабых грунтах гораздо выгоднее, чем устройство фундамента с заглублением подземной части до надежного слоя. Объем такой плиты составит при толщине 12 см — 0,3 м3, при толщине 15 см — 0,375 м3. На устройство подзем­ной части заглубленного фундамента расход материалов бу­дет в 3-4 раза больше.

Для устройства плиты используются крупный чистый пе­сок, щебень и гравий. Все эти материалы не должны содер­жать глинистых и илистых частиц. Бетонная смесь готовит­ся на цементе марки не ниже 300 состава 1: 3, расход цемента составляет 60-80 кг. Плиту закладывайте так, чтобы макси­мальная составляющая нагрузка приходилась на ее геомет­рический центр. При этом учтите, что центр тяжести печи с насадной дымовой трубой близок к вертикальной оси дымо­вой трубы, а у плиты с отопительным щитком — ближе к го­ризонтальной оси плиты. Перед закладкой плиты определи­те место расположения печи и, приблизительно, центр ее тяжести. Необходимо проверить возможность прохода дымо­вой трубы между несущими балками чердачного перекрытия и стропилами крыши. С помощью шнуров произведите раз- метку, удалите растительный грунт, слой заторфованного грунта или другой «слабый» грунт до верхней толщи «надеж­ного» грунта. Всю площадь выровняйте по уровню. Засыпьте мелкий гравий, щебень или песок, выровняйте и ударами трамбовки уплотните, добиваясь появления горизонтальной поверхности. Уложите густую бетонную смесь слоем 3-5 см, выровняйте ее и уплотните легкой трамбовкой. После чего уложите арматуру в виде сетки с ячейками 15-10 см из круг­лой стали диаметром 12-14 мм и перекройте бетонной сме­сью, доводя толщину плиты до 12-15 см. На плите сделайте основание печи в виде бутобетонной или кирпичной кладки с бетонным заполнением или монолитного бетона более низкой марки, отлитого в опалубку.

При устройстве фундамента любой конструкции необхо­димо помнить, что печь — сложное и ответственное сооруже­ние, требующее надежного основания.

При сооружении основания под печь необходимо соблю­дать следующие условия:

♦ теплоемкие печи массой более 1000 кг должны иметь спе­циальное основание, обеспечивающее их прочность;

♦ теплоемкие печи массой 1000-850 кг и меньше допуска­ется устанавливать непосредственно на полу с предваритель­ной проверкой его прочности;

♦ металлические печи устанавливаются на полу с устрой­ством соответствующей изоляции (асбест или огнеупорная ткань);

♦ на деревянном полу перед топочной дверкой желательно прибить металлический лист, закрывающий участок пола и плинтуса у стенки печи под топочной дверкой.

<< | >>
Источник: Мирошниченко С. А.. Стильные камины и теплые печи своими руками. 2012

Еще по теме Фундаменты и основания под печи:

  1. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПЕЧИ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ
  2. РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ Расчет оснований на действие динамически
  3. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
  4. ОСНОВАНИЕ ПОД КРОВЛЮ
  5. Основание под кровлю
  6. В этой книге приведена обзорная информация о грунтах, основаниях и фундаментах, возводимых в условиях индиви­дуального строительства. Анализ наиболее распространен­ных типовых фундаментов дается в простой и доступной форме, понятной застройщикам, не имеющим специального образования.В книге представлено подробное описание технологии ТИСЭ: возведения заглубленного фундамента повышенной несущей способности. Простота технологии, незначитель­ные затраты труда и средств, высокие эксплуатационные ха­ра
  7. ОСНОВАНИЕ ПОД КРОВЛЮ
  8. Основание под кровельное покрытие
  9. ОСНОВАНИЕ ПОД КРОВЛЮ
  10. § 67. Основания под паркетные полы
  11. Основание беседки — фундамент
  12. Подготовка основания под ганточные полы