Отделка каминов

На основе многолетних наблюдений мастеров, да и хозяев каминов, было установлено, что различные виды отделок на­ружных поверхностей отопительных устройств заметно вли­яют на теплоотдачу их стенок.

Например, необлицованные поверхности лучше отдают теплоту. Что касается неотделан­ной и к тому же шероховатой поверхности, то она довольно быстро накапливает пыль. Однако облицованные поверхнос­ти улучшают интерьер помещения.

Если вы решились облицевать или просто отделать наруж­ную поверхность камина или печи, то в первую очередь немно­го ее смочите. Затем затрите кирпичом — чтобы выровнять плоскости и удалить лишний раствор. Можно и остановиться на расшивке швов, придав им форму валика. Если поверх­ность у вашего камина или печи гладкая, то вы можете про­сто ее покрасить или побелить.

Оштукатуривание поверхностей

Практически, оштукатуривание — это самый дешевый способ отделки отопительных устройств, но отнюдь не самый надежный. Как правило, стенки у камина нагреваются, что ведет к их растрескиванию. Во избежание этого желательно добавлять в раствор волокнистые материалы. Это, например, может быть асбест шнуровой.

Очень часто для оштукатуривания отопительных уст­ройств используются следующие составы растворов:

1 ч. гипса + 2 ч. извести + 1 ч. песка + 0,2 ч. асбеста; 1 ч. глины + 1 ч. извести + 2 ч. песка + 0,1 ч. асбеста; 1 ч. глины + + 2 ч. песка + 0,1 ч. асбеста; 1 ч. глины + 2 ч. песка + 1 ч. цемента + 0,1 ч. асбеста.

Чтобы еще больше укрепить штукатурку, добавьте на 10 л раствора 0,3-0,4 кг соли.

Начинайте штукатурить только после полной просушки камина или печи. Желательно их и протопить, чтобы полу­чить максимальные сдвиги в кирпичной кладке. При ошту­катуривании массив печи должен быть теплым.

Протрите очень тщательно поверхность печи, смахнув ос­татки пыли и глины. Расчистите швы кладки. При этом жела­тельно удалить из них глину на глубину 5-10 см. Это необхо­димо для того, чтобы при нанесении штукатурки она оставалась в полученных отверстиях.

Затем смочите водой поверхность печи. Для качественно­го нанесения раствора вы еще в процессе кладки должны были закладывать в швы проволоку так, чтобы она находилась в середине кладки, а концы выступали на 50-100 мм. Обратите внимание, что концы проволоки должны быть в виде вилки.

Выполните по стенке проволочное плетение и закрепите его выпущенными концами. Однако оптимальным вариантом является натяжение по всей поверхности печи или камина проволочной сетки. Размеры ее ячеек должны составлять 10 х х 10 мм. Закрепите сетку выпущенными проволочными кон­цами, расположив их в шахматном порядке по поверхности через 70-120 мм друг от друга. Вы потом убедитесь, что толь­ко такой вариант поможет штукатурке держаться прочно и надежно. При этом и вероятность появления трещин суще­ственно уменьшается.

Приемы оштукатуривания стен и каминов и печей анало­гичны’. Печь начинайте штукатурить с верхней части. Нане­сите раствор равномерно по всей поверхности. Сделать это нужно в два приема. В противном случае раствор будет иметь разное время сушки. А это первый признак того, что вы полу­чите в «подарок» трещины.

Первый слой раствора должен быть жидким, второй — густым. Толщина слоя штукатурки не должна превышать 5- 6 мм. Если у вас уж чересчур неровные стены, то разрешается довести слой до 10 мм.

Если во время высыхания штукатурки вы заметили на сте­нах трещины, то расшейте их, смочите водой, заполните ра­створом и затрите.

Углы печей и каминов штукатурьте с помощью деревян­ной рейки. Спустя 7-10 минут после нанесения раствора ос­торожно снимите рейку, подправьте угол и затрите оштука­туренные места. Если у вас штукатурка начала отслаиваться, то, вполне возможно, что вы не соблюдали толщину швов и перевязку рядов кладки. Возможно отслоение и от перегрева массива печи. Однако этого можно избежать. Обтяните ошту­катуренные поверхности мешковиной или плотной марлей в два слоя. Прошпаклюйте и окрасьте в два слоя клеевой крас­кой под общий цвет стен. Только учтите, что мешковину сле- дут предварительно замочить в жидкой глине. Это предот­вратит образование воздушной прослойки между поверхностью и мешковиной.

Отопительные устройства лучше не окрашивать масляны­ми красками. Температура у камина или печи высокая, крас­ка начнет разлагаться, олифа пригорит, и тогда в помещение просто невозможно будет зайти из-за неприятного запаха. Лучше воспользуйтесь эмульсионными красками, которые да­дут после окраски приятную матовую поверхность. Наносить краску надо только на хорошо просушенные поверхности.

Природные материалы

Отделку печей лучше выполнять в процессе кладки, ис­пользуя отделочный материал как основу при кладке. Как уже говорилось, все дополнительные слои, нанесенные на поверх­ность печи, будут ухудшать ее теплоотдачу. В каминах, где теплоотдача от стенок незначительная, вы можете исполь­зовать отделку природными материалами с облицовкой по­верхностей стен. Однако довольно часто камины строят из природных камней, применяя их лицевую поверхность как облицовку. Для этого используют кирпич улучшенного каче­ства, бутовый камень и другие материалы.

При такой отделке уделите особое внимание швам (особен­но в каминах, которые построены из кирпича). Швы должны быть ровными во всех направлениях — как по вертикали, так и по горизонтали. Причем толщина их по всей длине тоже должна быть одинаковой. Вы моэйете этого добиться, устано­вив тонкую деревянную рейку в швы кладки еще в процессе ее возведения. После окончания ряда кладки рейку вытащи­те и установите на следующий ряд. Швы затем заполните ра­створом и расшейте после тщательной очистки поверхности. Декоративные свойства швов увеличивают добавлением в ра­створ красителей, которые усиливают или сглаживают кон­траст между швами и поверхностями кирпичей.

Если вы предпочтете отделать свой камин камнями и де­коративным кирпичом, то увидите, насколько основательно и натурально он выглядит. При этом значительно повышает­ся его эстетичность.

А вот отделка керамическим гранитом придает каминам монолитность, значимость и некоторую античность.

Можете остановиться на отделке камина мрамором. Это благородный облицовочный материал, который любили ис­пользовать еще в средние века. Однако это достаточно доро­гой материал, который требует много времени и мастерства при укладке.

В отделке каминов также используют гранит, песчаник, стекло, металл, керамику и древесину. Некоторые из этих материалов дают мягкие пористые поверхности (туф, раку­шечник, песчаник). Отделка этих камней гораздо менее тру­доемка. Однако учтите, что пористые поверхности таких кам­ней могут быстро загрязняться, и уход за ними затрудняется. Частички сажи, проникающие в пористые поверхности, вы­водятся тяжело. Поэтому с такими каминами следует обра­щаться очень бережно.

Облицовка изразцами

Облицовка изразцами (рис. 45) является самым красивым, гигиеничным и распространенным способом отделки ками­нов. Это дает возможность легко и без проблем ухаживать за камином. Кроме того, в процессе облицовки хорошо перекры­ваются швы кладки, в которых могут быть трещины, пропус­кающие в помещение дымовые газы. Однако кладка камина с облицовкой требует особого внимания и тщательности. Перед тем как приступить к работе, необходимо отсортировать из­разцы по форме и цвету, а возможно, и по размеру.

Если этого не сделать, камин будет выглядеть пестрым.

1. Отберите изразцы по форме без наплывов, наружных и внутренних трещин.

2. Отсортируйте их по цвету и оттенкам. Самыми темны­ми по цвету изразцами облицовывают низ камина, чуть свет­лее используют на второй ряд, более светлыми отделывают третий, и самыми светлыми, однородными и чистыми — пос­ледующие ряды.

В размерах изразцов могут быть отклонения. Поэтому пос­ле подборки приступают к их обработке: подрубают и прите­сывают кромки с таким расчетом, чтобы все они были совер­шенно одинакового размера. Обработанные места шлифуют на мелкозернистом точильном камне, удаляя при этом наплы­вы глазури. Сначала обрабатывают один изразец, придавая ему самую правильную форму, и он будет шаблоном для об­работки последующих. Обрубают изразцы осторожно, приме­няя для этого нож, им может быть хорошо наточенная сталь­ная полоска длиной 200-250 мм. Удары по ножу наносят так называемым стукальцем — отрезком круглой стали длиной 200 мм и толщиной около 30 мм. Можно применять стальную трубу. Молоток использовать не рекомендуется, так как он имеет узкий обушок, и можно промахнуться во время удара, при этом неправильно расколоть изразец. Сначала более силь­ными ударами стесывают заднюю часть кромки, а затем очень осторожно — переднюю, примыкающую к глазури. Обрублен­ные части шлифуют. Вообще работу следует вести очень осто­рожно, чтобы не делать больших щербин на глазуровке, ис­править которые практически невозможно. Горизонтальные кромки с глазурованной стороны очень немного скашивают во время шлифования, чтобы предохранить глазурь от скалы­вания или отслоения при давлении на изразцы. Они должны опираться друг на друга ребрами кромок, а не глазурованной поверхностью.

Перепиливают изразцы стальной проволокой, лучше тон­кой, которую скручивают (свивают). Один конец крепят к сте­не или столбу, а к другому привязывают палку, которую кла­дут на стул или табурет, отодвигают от стены, натягивая тем самым проволоку. Затем садятся на палку, отчего проволока натягивается еще сильнее. На изразце сначала наносят ли­нию-метку, затем берут его двумя руками и водят взад и впе­ред по проволоке, выполняя распил.

Чтобы в процессе распиловки не откалывалась глазуров­ка, по проведенной линии необходимо прорубить глазурь в виде дорожки шириной 2-4 мм. Во время перепиливания из­разец надо держать глазурью к себе, чтобы следить за распи­ловкой точно по линии. Рабочим ходом распиловки считает­ся такой, при котором изразец ведется на себя, в противном случае глазурь будет откалываться. После распиловки изра­зец, держа глазурью к себе, шлифуют плавными круговыми движениями.

Облицовывают камин в следующем порядке. Перед уста­новкой изразцы обязательно смачивают в воде. Сначала вы­кладывают из подобранного кирпича стенку без раствора. Разбирают ее и оставляют только один нижний ряд. Затем устанавливают первые угловые изразцы нижнего ряда, нама­зывая их борта тонким слоем жидкого глиняного раствора и подкладывая под румпу густой слой глиняного тощего раство­ра. Они должны быть установлены строго по вертикали и гори­зонтали. Конечно, между ними оставляют такое пространство, чтобы можно было вставить нужное количество промежуточ­ных изразцов, каждый из которых насухо примеряют к свое­му месту. Если необходимо, изразцы дополнительно шлифу­ют, чтобы они как можно плотнее прижимались друг к другу. При установке последующих рядов изразцов горизонтальные швы между ними оставляют толщиной 2-3 мм, что необходи­мо для их осаживания вместе с кирпичной кладкой, к кото­рой их прикрепляют. Установленные насухо изразцы выни­мают и ставят на растворе, подкладывая его только под румпу, полностью заполняя все ее пространство, не оставляя пустот.

В процессе установки изразцы проверяют на вертикаль­ность и горизонтальность всего ряда. Если имеются отклоне­ния, их выравнивают. Вертикальные швы между изразцами должны вплотную примыкать друг к другу без заполнения их раствором. Горизонтальные швы заполняют раствором.

Установив первый промежуточный изразец, примыкаю­щий к угловому, его придерживают рукой и заполняют про­межуток между румпами раствором, вдавливая в него куски красного кирпича как можно плотнее друг к другу, чтобы между ними не было зазоров. Если будут зазоры (трещины), то в дальнейшем между ними окажется воздух (воздушные мешки), снижающий нагревание облицовки. Между двумя изразцами образуется валик глиняного раствора, удержива­ющий изразцы на месте. В установленные два изразца через отверстия в румпах ставят штыри из стальной проволоки тол­щиной 4-5 мм, длиной на 20-30 мм больше высоты румп. Чтобы штыри не могли опуститься вниз, их верхний конец загибают, и они таким образом опираются на румпу. Для бо­лее плотного сжатия изразцов друг с другом головки двух со­седних штырей обматывают три раза мягкой печной прово­локой. В промежуток между румпами в полученную прово­лочную связку вставляют гвоздь и скручивают ее, сжимая все изразцы друг с другом. Снизу и по боковым сторонам на рум- пы устанавливают скобы, изготовленные из печной стали, толщиной 2 мм и шириной 15 мм. Заготовки для скоб нареза­ют по 100 мм. Скобы надежны только тогда, когда они сдела­ны из достаточно твердой, называемой обычно пружинящей стали. В процессе надевания на румпы требуются значитель­ные усилия на раздвигание их концов. Если скобы не отвеча­ют этим условиям, то применение их бесполезно.

Для закрепления изразцов в кирпичной кладке на каждый штырь необходимо крепить по два куска печной проволоки для образования мочек в виде петли или с концами-усами (вилкой). Ставят мочки по две-три штуки на штырь на одном уровне с рядом кладки, то есть против шва для последующего зажима верхними рядами кирпича. Концы проволоки заги­бают за кладку. Нижние части румп заполняют, не оставляя пустот, глиняным раствором с укладкой хорошо смоченного в- воде щебня из красного кирпича. Щебень из огнеупорного кирпича применять нельзя: он при нагревании расширяется гораздо больше изразцов и может порвать их. Первый ряд кладки укладывают вплотную к облицовке, заполняя пусто­ты глиняным раствором. Против этого ряда к штырям кре­пят мочки и кладут их на уложенный кирпич для последую­щего защемления кладкой. Выложив первый ряд, приступают к дальнейшему заполнению пустот в румпах и пространства между ними и выполняют кладку. Вверху румп ставят еще мочки и заделывают их кладкой. Конечно, мочки мешают в работе, если их закрепить заранее. Лучше всего их ставить в процессе кладки. Выполнив полностью всю облицовку, поверх­ность печи обтирают, удаляют грязь и глину, приготовляют жидкое гипсовое тесто и смазывают им облицовку, особенно швы. Как только гипс слегка схватится, его удаляют чистой тряпкой, а вместе с ним и прилипшую грязь. Гипс остается только в швах. Если после тряпки протереть печь мягкой бу­магой, то изразцы станут еще чище, так как бумага снимет незаметные следы гипса. Оставшийся в швах гипс высыхает и становится белым.


<< | >>
Источник: Мирошниченко С. А.. Стильные камины и теплые печи своими руками. 2012

Еще по теме Отделка каминов:

  1. ОТДЕЛКА КАМИНОВ
  2. Отделка природными материалами
  3. Какие бывают камины?
  4. Временные камины
  5. Каминные топки
  6. Основание камина
  7. Печи-камины
  8. Строительство камина
  9. Декоративные камины
  10. ОТДЕЛКА СТЕН
  11. Облицовка каминов
  12. Электрические камины
  13. Отделка
  14. Камины
  15. Камины
  16. Смена отделки
  17. Наружная отделка
  18. Камины
  19. Материалы для кладки камина