Русская печь

Русские печи бывают простыми, с боковым обогреватель­ным щитком и других улучшенных конструкций.

Простые русские печи имеют ряд недостатков, они прогре­ваются только выше уровня пода, расходуют очень много теп­лоты, КПД их составляет всего 35-50 % .

Эти печи не прогре­вают нижние слои воздуха помещений. В помещении ниже уровня пода печи образуется слой сырого холодного воздуха. Температура воздуха у потолка достигает 25-28 °С, в то время как температура у пола держится только в пределах 5-10 °С. В таком помещении спать на кровати холодно, в поисках теп­ла людям приходилось залезать на печь или на полати. Стены от пола до уровня подоконников бывают обычно сырыми и хо­лодными. На них появляется плесень, что является причи­ной гниения бревен ниже подоконников. В качестве топлива в этой печи можно применять только дрова.

В целях совершенствования были разработаны русские печи с боковым обогревательным щитком и многооборотной системой дымоходов.

В этих печах путь прохождения дымовых газов очень боль­шой. Для нормальной работы таких печей необходимо иметь высокую трубу и расходовать большое количество топлива для хорошего нагревания отходящих газов.^Большим недостат­ком является неравномерный нагрев бокового обогреватель­ного щитка. Первый нисходящий канал сильно нагревается, в то время как в последнем восходящем канале дымовые газы имеют значительно меньшую температуру. В кладке таких печей часто появляются трещины.

Русская печь с боковым обогревательным щитком и од­нооборотной системой дымоходов в свое время являлась бо­лее совершенной. В ней дымовые газы проделывают сравни­тельно короткий путь, преодолевая небольшое сопротивление, проходя один оборот: опускаются по трем вертикальным ка­налам, поднимаются по одному вертикальному каналу и да­лее уходят в атмосферу через дымовую трубу. В печах этой конструкции хорошо решен вопрос теплопоглощения топли­ва: для них его требуется меньше.

Несмотря на упомянутые достоинства, эта печь имеет ряд недостатков: температура прогрева верхней части выше, чем нижней, поэтому в помещениях не полностью исчезает «яма» холодного воздуха, пол остается холодным.

В таких печах горят только дрова, поэтому их большим недостатком является невозможность использования такого высококалорийного топлива, как каменный уголь. Кроме того, воздух не пронизывает слои топлива, а только омывает их, отчего КПД таких печей остается низким, в пределах 50- 60 %. Крупным недостатком является то, что в дымоходы печей через устье попадает очень много холодного воздуха, вследствие чего сильно охлаждаются горячие дымовые газы.

Несмотря на то, что низ русской печи при топке не прогре­вается и у нее низкий КПД, печи этих конструкций получили широкое распространение, особенно в сельской местности.

На практике очень многие предпочитают кладку русских печей. Это объясняется тем, что при топке печей по-русски мож­но выпечь не только хлеб и пироги, но и приготовить блины.

Практика показала, что хорошую русскую печь можно устроить не только из кирпича, но и из глинобита. Все дере­вянные части русской глинобитной печи называются опечка­ми. Они необходимы во время печебития и в дальнейшем, по­скольку:

♦ углы от этого прочнее;

♦ каменная масса печи, одетая в деревянную рубашку, вы­глядит довольно оригинально;

♦ можно создавать просто удивительные печные формы.

Печь возводится на деревянном фундаменте. Цад полом

выложите мощную деревянную раму из толстых брусьев, на ней — настил из толстых плах. Под ним образуется пустое место.

На раме сделайте четыре-шесть стоек каркаса потоньше. Между ними, с трех сторон, поставьте широкие доски одея­ния, на середине — приступка, вверху по периметру, обычно на уровне верхней перемычки дверной коробки — брус «во­ронец» (рис. 88). За него вы будете цепляться, забираясь на печь. В него врубаются чугунные брусья полатей и посудных полок и иногда крест под матицу. Все это последовательно устанавливается в процессе битья печи.


Для мест с открытыми участками обогрева готовятся вре­менные опечки — широкие доски и подпорки для них. Фун­дамент под такую печь, когда грунт прочный, можно сделать ряжевый или на столбах. Под него до устройства пола устраи­вают на земле ровную площадку, поверхность трамбуют «ба­бой» — деревянной чуркой с ручкой на две руки с верхнего торца. Сам ряж делают из толстых бревен, укладывая их го­ризонтально клеткой. Некоторые бревна крепят скобами. По высоте ряж точно подводят под доски чистого пола. Все ос­тальное кладут уже на них сверху. Столбчатый фундамент можно сделать даже тогда, когда пол уже настлан. В досках пола долбят и выпиливают квадратные отверстия под заготов­ленные с затесами сверху с четырех сторон столбы. Поставить их легче снизу, из подполья. Так они не вращаются в отвер­стиях, конструкция будет прочной.

На утрамбованную землю под столбы укладывают плоские камни-башмаки. Под полом, конечно, должно быть сухо, по­этому не надо даже прокладывать изоляционный материал. Стойки на 5 см высовываются из-под пола, на них выделаны шипы прямоугольного сечения 6x6 см. На них укладывают продольные балки деревянной рамы из толстого бруса. Мож­но соединить их с досками пола дополнительно коксами. По­перечины врубают без остатка. Соединения крепят нагелями. Со стороны шолныша (рабочее место хозяйки) у продольных балок оставляют выпуски, снизу им придают фигурную фор­му, называют такие выпуски «кончиками». На них удобно щепать лучину, при необходимости что-то разрубить сильным ударом, то есть использовать иногда вместо разделочной дос­ки. Отсюда они дотянутся до вьюшки (или задвижки).

Вторая балка-поперечина со стороны шолныша меньше по сечению и между ней и полом оставляют промежуток. Это подпечье.

Как известно, под подом необходима песчаная засыпка, которую насыпают на ранее устроенный настил или свод. На­стил можно устроить деревянным, но на расстоянии от уров­ня пода 450-500 мм. Сначала на деревянный настил насыпь­те 250-300 мм земли, хорошо ее выровняйте и уплотните. На землю насыпьте песок или смесь из песка и гравия слоем 150- 180 мм, хотя можно и больше. Очень хорошо на деревянный настил предварительно уложить два слоя асбеста или войло­ка, вымоченного в глиняном растворе. Это предохраняет от сильного нагревания древесину.

Для кладки печи необходимо приготовить нужное коли­чество глиняного раствора, тщательно подобрав его состав. Для печи средних размеров требуется примерно 3,5 м3 раство­ра. Перемешивайте раствор очень тщательно. Густота раство­ра должна быть такова, что если изготовить из него кирпич стандартного размера, положить его серединой на руку или палку, то он не должен прогибаться. При небольшом проги­бании качество кирпича удовлетворительное.

Для устройства глинобитной печи применяется только жирная красная глина без зерен. Все другие цвета глины для этой цели не подходят. Обычно в сельской местности суще­ствуют маленькие карьеры, из которых местные жители бе­рут глину для хозяйственных нужд. В качестве основного инструмента при изготовлении печи (рис. 89) применяется кий, большой деревянный молоток с выгнутой ручкой. Он по­зволяет утрамбовывать глину в самых узких местах и углах.

Секрет устройства глиняной печи — в непрерывности цик­ла укладки глины. Глина должна быть без комочков, в ее массе не должно быть пустот. Для этого глиняные «караваи» хоро­шо разминают («пахтают») на полу и только после этого вме­шивают в массу печи. Для того чтобы тяжесть глины не де­формировала опалубку, ее изнутри раскрепляют подпорками. Окна в помещении на весь период установки и сушки печи должны быть закрыты. Глину и песок для приготовления ра­створа насыпают на деревянный щит таким слоем, чтобы по-


еле трамбовки получился слой толщиной 150 мм. На хорошо утрамбованном растворе, если на него встать, почти незамет­ны отпечатки ног. Слой 150 мм удобен тем, что из него наре­зают куски или бруски нужного размера для устройства печи. Приготовленную таким образом глину нарезают полосами шириной 200 мм, которые затем режут на прямоугольные бруски (кирпичи) длиной до 300-400 мм. Концы брусков сре­зают на ус или же на половину их толщины, то есть так, как выполняют сопряжение древесины. Бруски укладывают с перекрытием швов с дополнительным тщательным уплотне­нием валком или трамбовкой, которыми наносят сильные удары поверху и боковым сторонам. Чем сильнее уплотнение, тем выше прочность печи и наоборот. После уплотнения и выравнивания кладки скребком срезают лишнюю глину, а стенки проверяют на вертикальность и горизонтальность.

Толщина стенок печи — 190-250 мм. Чем толще стенки, тем дольше печь держит тепло. При укладке последующего ряда брусков нижележащие бруски водой не смачивают. Если же их смачивать, то в местах соприкосновения брусков слой раствора окажется более слабым. При перерыве в работе верх­ние стороны уложенных брусков закрывают смоченными в воде и отжатыми тряпками.

До устройства свода необходимо устроить две стенки по форме горнила или камеры и установить их на месте.

Конструкция внутренней опалубки непростая.

Ее собира­ют по мере наполнения глины (но готовят заранее). Свод топ­ки делают в форме пологой полубочки. Для хорошей топки надо соблюсти условие: дуга свода должна начинаться с осно­вания, без прямых стенок. Тогда и тяга будет, и жар будет оставаться внутри. В углах прочные обрезные доски соединя­ют впритык — в четверть. Доски передней торцевой стенки изнутри топки посередине наполовину надпиливают, чтобы по окончании работы можно было их выбить и достать после­довательно, не потревожив свода, у остальных досок «твори­ла» — так называется эта опалубка — делают веревочные руч­ки. Их при наборе располагают со стороны устья, готовят заранее. Просверливают по два отверстия в каждой доске не­далеко от края, между ними поперек доски вырезают борозд­ки под веревку. Вдевают веревку, завязывают два узла, остав­ляя изнутри свободную петлю. Так она не забивается и не оставляет заметных следов на поверхности свода. Получают­ся веревочные петли-ручки. При разборке с их помощью лег­че отрывать доски от плотно держащей их глины, после того, как сбитая глиняная часть постояла два-три дня.

Чтобы тяжесть глины и сильные удары не прогибали и не проломили доски творила, изнутри необходимо подставлять подпорки. Ими могут быть обрезки досок, бруса, кирпичи. К творилу когда-то относились очень бережно, оно путеше­ствовало по знакомым в соседних деревнях. При установке нижних досок творила на сбитую нижнюю глиняную часть ос­нования (глины — 15 см, земли — 5 см, камней — 10 см, би­того стекла — 2 см и глины — 5 см) под каждый угол подкла- дывают дощечки, чтобы оно не провалилось и не перекосилось во время битья. Печь обычно бьют в помещении со вставлен­ными и закрытыми окнами. Шесток и соответственно уровень пода в топке располагают на уровне подоконников (примерно 75 см от пола).

Надо заметить, что во время печебития — заполнения гли­ны между опалубками — каждую порцию глины тщательно пахтают вначале на полу, уже в помещении, а затем беспрес­танно бьют на месте, чтобы в массе ее не оставалось никаких сухих кусочков и пустот. Глину наполняют одновременно со всех сторон в промежутки между творилом и досками внеш­ней опалубки. Временные доски подпирают глину, укрепля­ют их распорками от стен помещения. Если каркас опечек делают не мощный, к стойкам изнутри крепят проволоку и концы ее с петлями забивают в глину. Во время всего процес­са, не переставая, надо толочь каждую новую порцию глины. Сверху свод перекрывают кусками глины размером пример­но 40 х 30 см. Устанавливается воронец, поверхность сверху заглаживается.

Свод можно сделать и без опалубки, но это сложнее. В этом случае приходится зачищать свод внутри скребком, что очень неудобно и трудоемко.

Вообще все внутренние поверхности печи следует выпол­нять особенно гладкими, чтобы улучшить тягу и обеспечить

более свободный, без дымления, выход дымовых газов. Вы­полнив чело и перекрыв его глиняными брусками в два-три слоя, тщательно уплотняют их между собой.

Глину укладывают одновременно со всех сторон. Печь су­шат три дня, только после этого можно приступать к снятию опалубки и каменным работам. За это время печь не успевает полностью высохнуть, поэтому в сырой глине легко выреза­ется отверстие под устье топливника. Желательно в устье вста­вить металлическую раму, изготовленную из полосовой или уголковой стали, но можно и из круглой арматурной стали толщиной от 7 мм и выше. В этом случае проволоку изгибают по форме заслонки. Изготовив три-пять прутков, их склады­вают вместе и связывают проволокой. У рамы отгибают лап­ки. Они необходимы для их закрепления в уложенной массе. Рама будет служить опорой для стенки и упором для заслон­ки. Ее следует закрепить. Лучше всего устроить переднюю стенку с устьем. Изготовить деревянное кружало-опалубку по форме устья, надеть на нее рамку. Уложить нарезанные гли­няные полосы, тщательно уплотняя их, обрезать с боковых сторон, предварительно начертив форму стенки, и срезать излишки по этой форме.

Вырезав устье, осторожно разбирают опалубку, передние доски которой изнутри подпилены, что облегчает процесс раз­борки. Разборку следует выполнять очень осторожно, чтобы не повредить сырую глиняную конструкцию. Для крепления арки под нее устанавливают специально выкованную метал­лическую шину.

Под в топке и основание шестка, его продолжение, выкла­дывают из кирпича плашмя (2) (рис. 90). Количество кирпи­чей в ряду зависит от ширины печи. Желательно, чтобы это был прочный кирпич. Дальний конец пода внутри топки дол­жен быть повыше передней кромки шестка на 4-6 см. Это улучшает тягу. Выложить с таким уклоном основание помо­жет плотницкий уровень. Первым надо положить крайний кирпич шестка, вторым повыше кладут кирпич к задней стен­ке топки. Заданную разницу в уровнях видно под концом ров­ной доски над кирпичом на шестке, удерживаемой горизон­тально по уровню, в то время как другой конец ее опирается


на кирпич внутри. Положите на глиняный раствор с приме­сью песка оба эти кирпича, опустите на них доску.

Ее нижняя кромка помогает выложить на этом уровне всю площадь пода с равномерным понижением, уровень уклады­ваемых кирпичей регулируется толщиной раствора. Жела­тельно швы этой кладки перевязывать.

При работе пользуются молотком каменщика, насажен­ным на деревянную ручку. При помощи зубила этого молот­ка кирпичам придают любую форму. Легкими ударами дела­ют насечки, а резкими — «бойком» — отшибают лишнее. Кондиционный кирпич колется просто. В процессе кладки вначале вдавите кирпич руками, пошатывая его в свежем ра­створе, потом слегка постукивайте молотком, выступающий угол вколотите ручкой. Чтобы не было трещин в кирпичной кладке печи, каждый кирпич перед укладкой на место сма­чивайте. Для перевязки возводимых от уровня пода стенок печной головы с глиняной сбитой массой, по мере работы в глине по углам вырезайте штрабы.

Толщина стенок печной головы (кожуха) — */2 кирпича, ширина самого кожуха обычно равняется двум кирпичам. По центру в кладке оставляют проем, через который будет осу­ществляться доступ к устью топки. На определенном уров­не — чуть ниже арки устья топки, чтобы во время топки дым не выбрасывало в помещение — этот проем перекрывают пе­ремычкой — деревянным прочным бруском (3). В верхних уг­лах проема под ней желательно (для улучшения тяги) поло­жить тесанные на угол кирпичи. На уровне верхней кромки сбитой части печи горизонтально крепят к двум стойкам опе­чек металлическую кованую полосу сечением 30 х 5 мм. Она будет нужна, чтобы начать укладывать на нее с этого уровня кирпичи перекрытия дымохода кожуха и чтобы предотвра­тить проминание глины под ними (4). Можно для облегчения кладки перекрытия просто перекрывать проем кирпичом, выдвигая каждый следующий ряд на половину кирпича. Зна­чит, достаточно двух рядов, чтобы перекрыть внутреннее про­странство шириной в полтора кирпича. С одной стороны надо оставить отверстие для дымохода размером в один кирпич: Сверху над перекрытием (5) на высоту в два кирпича кладка ведется по периметру. Внутри нее на этом уровне проходит канал дымохода, и с правой стороны, где канал поворачива­ют вверх, направляя в дымовую трубу, устанавливают задвиж­ку. Над каналом дымохода делают еще одно перекрытие: вык­ладывают три ряда кирпича и разделку (противопожарное расширение) трубы в перекрытии дома, завершая тем самым очередной этап работ по печи (б).

Теперь нужно снять все распорки, временные опечки. Под­ливы в местах соединения досок срезать ножом. Неровные места слегка подмазать глиной. С боков ножом вырежьте не­глубокие ниши — печуры. В них будет теплее. Печуры часто выделывают в форме «городка». Они по-своему украшают интерьер. Между потолком и воронцом можно поставить под­порку. Если печь чуть поведет, она ограничит это движение.

Готовую печь следует просушить не менее пяти-семи дней с открытыми приборами. Затем протапливают сухим топли­вом, закладывая сначала небольшие порции, а затем их по­степенно увеличивая. После сгорания топлива заслонки, зад­вижки или вьюшки оставляют открытыми. Нагреваясь, гли­на выделяет много пара, который должен выходить в трубу. По мере остывания печи, обычно через 6-8 часов, топку пов­торяют. Такую сушку производят пять-шесть суток до тех пор, пока печь полностью не просохнет. После этого берут сухое топливо (мелко колотые дрова) и впервые по-настоящему то­пят печь. Во время этой топки не только окончательно досу­шивается печь, но и обжигается глина с внутренней стороны горнила или варочной камеры. Раскаленные угли следует рав­номерно распределить по всему поду. Хорошо протопленную печь закрывают. Через день топку повторяют. Правильная сушка и обжиг обеспечивают прочность и монолитность печи.

Необходимо напомнить, что под также можно соорудить из сырцового кирпича. К сожалению, при вытекании воды из посуды во время кипения неокрепшая глина пода может быть размыта водой. Возведя печь, зачищают наружные или лице­вые стороны и затирают глиняным или известково-глиняным раствором. После просыхания раствора печь белят два-три раза известью, разведенной на снятом молоке. Такая побелка обес­печивает прочное, не пачкающееся покрытие печи.

<< | >>
Источник: Мирошниченко С. А.. Стильные камины и теплые печи своими руками. 2012

Еще по теме Русская печь:

  1. Русская печь
  2. Технология «Русская печь»
  3. Русская печь
  4. Русская печь XX века
  5. Русская печь улучшенной конструкции типа «экономка»
  6. Обыкновенная русская печь
  7. Улучшенная русская печь «Теплушка» И. С. Подгородникова
  8. Улучшенная русская печь «Теплушка» И. С. Подгородникова
  9. Русская баня
  10. Отопительная печь для больших помещений (Т-образная печь)
  11. Конструкция русской печи
  12. НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ИЗ РУССКОГО «ФЭН-ШУЙ»
  13. Русская баня
  14. УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ РУССКАЯ ПЕЧЬС ВЕРХНИМ ПРОГРЕВОМ ПР-3500В
  15. Духовая печь-мангал
  16. Печь «Экономка»
  17. Печь-коптильня
  18. Как высушить печь