Строительство каркасных стен


В России каркасные бани только набирают попу­лярность. Однако уже сегодня становится очевидно, что будущее именно за каркасным строительством, ведь такие строения отличаются экономичностью, надежностью и меньшей трудоемкостью.
Радуют и сроки строительства — каркасную баню можно по­строить всего за один-два месяца.
Стены — это жесткий каркас, состоящий из деревян­ных стоек, ригелей и подкосов, который устанавли­вается на фундамент и обшивается с обеих сторон досками. Стены рекомендуется собирать так, чтобы каждая из них представляла собой отдельную раму. Такие рамы обычно собираются рядом с местом строительства на подходящем для сборки ровном участке.
При сборке рам необходимо проконтролировать, чтобы расстояние между осями стоек было около 500-600 мм. Если в стене каркасной бани располага­ется проем или она примыкает к другим стенам, это расстояние можно немного увеличить. Обязательно нужно установить раскосы: баня — не шкаф, она должна быть достаточно жесткой. После сборки рамы следует в обязательном порядке проверить ее прямоугольность. Схема сборки каркасной бани приведена ниже (рис. 8.23).
Монтаж собранных конструкций бани начинается с цокольной обвязки. Для этой цели обычно ис­пользуются доски сечением 50 х 100 мм, которые предварительно обрабатываются антисептическими веществами.
Рис. 8.23. Упрощенная схема сборки каркасной бани:
1 — нижняя обвязка стен (может быть брусовой); 2—стойки стен;
3—верхняя обвязка стен; 4 — подкосы (обязательны по всем углам бани)
В начале работ проводится тщательная разметка стен возводимой конструкции. Цокольная обвязка предполагает укладку досок по наружному контуру стены, которые в углах между собой соединяются гвоздями.
Необходимо постоянно проверять горизонтальность укладки досок с помощью уровня. Непосредственно монтаж стен каркасной бани начинается с образо­вания одного угла: сначала на цокольную обвязку устанавливается одна рама, проверяется ее верти­кальность, она закрепляется временными подкоса­ми, затем под прямым углом к ранее установленной монтируется вторая рама стены.
Нижние и верхние обвязки установленных рам в местах стыка надежно скрепляются досками. После этого таким же образом устанавливаются все рамы, при этом важно контролировать их вертикальность и горизонтальность верхней обвязки.


Затем деревянный каркас можно прикрепить гвоз­дями к цокольной обвязке. Каркас бани установлен на фундамент? Приступайте к его обшивке, установке внутренних перегородок и укладке соответствующих теплоизоляционных материалов (рис. 8.24, 8.25).
Утепление каркасной бани — один из важнейших этапов строительства, ведь от того, насколько ка­чественно проведены работы по укладке теплоизо­ляционного материала, в конечном счете зависят ее эксплуатационные качества (рис. 8.26).
До начала возведения стен для защиты каркасных конструкций фундамент каркасной бани (как, впро­чем, и любой другой) нужно накрыть двумя слоями рубероида.
Теплоизоляция бани начинается с фундамента — его верхняя часть обязательно утепляется минераль­ными матами (рис. 8.27). Грунт непосредственно под полом бани можно дополнительно утеплить керамзитом или шлаком. При этом, для того чтобы влага не скапливалась под баней, в фундаменте обя­зательно делаются специальные вентиляционные отверстия. Но теплоизоляция фундамента — всего лишь первый шаг.
Для длительного удержания пара и тепла внутри парилки нужно заняться ее тепло- и пароизоляцией. Для теплоизоляции бани применяется несколько видов теплоизоляционных материалов.
Во-первых, это неорганические материалы, к ко­торым, в частности, относятся минеральная и сте­клянная вата, маты и плиты на синтетическом или битумном связующем, изделия из перлита. Такие теплоизоляционные материалы отличаются повы­шенной долговечностью, они огнестойки, не подвер­жены гниению, и их не едят грызуны.
Во-вторых, это материалы из органического сырья. Они изготавливаются из разнообразных отходов, ко­торые получаются в процессе обработки древесины, торфа и камыша. Примерами подобных материалов могут служить торфяные, древесноволокнистые, камышитовые и древесностружечные плиты, а так­же кострамитовые, фибролитовые и арболитовые плиты, сделанные из соломы, льна и отходов дерево­обработки. Органические материалы хорошо горят, поэтому их нужно обрабатывать специальными составами.
В-третьих, это материалы из различных пластиче­ских масс. Ячеистые и пенистые пенопласты, поро- пласты и сотопласты отличаются низкой объемной массой, отличными теплоизоляционными свойства­ми и повышенной стойкостью к воздействию влаги.
Для надежной термоизоляции парильного помеще­ния обычно применяются плиты из минеральной и стеклянной ваты, которые с помощью прижимных деревянных перемычек закрепляются в полости каркаса стен. Такие теплоизоляционные матери­алы стойко переносят повышенную температуру. Изовер, парок, эковата — эти плитные утеплители подходят не только для потолка и пола, но и для вертикальных, наклонных и мансардных стен. Кстати, в продаже встречаются те же парок, эковата и изовер, но не в виде плит, а в виде рулонов. По те­плопроводности эти материалы равны, но плитные стоят дороже. Что же выбрать — плиту или все же отдать предпочтение рулонному утеплителю?


Для потолков и полов подойдут утеплители, вы­пускающиеся в рулонах, а вот для стен лучше при­обрести плиту.
Дело в том, что если рулонный уте­плитель, закрепленный в стене, сползет хотя бы на сантиметр вниз, что получится щель, через которую в баню проникнет холод. С плитным утеплителем такого не случится — вероятность его уплотнения и образования щелей вследствие этого минимальна.
Для утепления парилки подойдут камышитовые и фибролитовые плиты, которые при обработке огнестойким составом вполне способны обеспечить надежную и безопасную теплоизоляцию.
Для теплоизоляции моечной и душевой лучше ис­пользовать древесноволокнистые, древесностру­жечные плиты и пенополиуретан. В моечной, где температурные условия не такие жесткие, подобные теплоизоляционные материалы будут весьма кстати, при этом они позволят сэкономить. Пенополистирол в деревянном строении использовать не стоит. У него неплохие теплопроводные характеристики, но он паронепроницаем, что категорически не под­ходит для деревянной дышащей бани. Еще один ню­анс: пенополистирол очень нравится мышам — нет, они его не едят, но любят в нем селиться.
Около 70 % тепла в парилке — так называемое лу­чистое тепло, которое нужно отразить и возвратить обратно в помещение. Для этого требуется преду­смотреть не только теплоизоляцию стен и потолка парилки, но и надежную пароизоляцию всего по­мещения за счет специальной алюминиевой фольги (рис. 8.28).
Вместо фольги может использоваться и простая вощеная бумага или плотный картон, которые укладываются между наружной стеной и внутрен­ней деревянной обшивкой бани. На потолке под пароизоляцией нередко укладывается слой мягкой глины, смешанной с опилками: эта смесь защитит деревянные конструкции стропил и крыши от под­нимающегося вверх пара и конденсата.Утеплять баню нужно только после укладки слоя на­дежного пароизоляционного материала. Утеплитель следует крепить к стенам бани с особой тщательно­стью, особенно это касается рулонного утеплителя (если вы решились его использовать). Если подойти к этому процессу спустя рукава, утеплитель через несколько лет просядет вниз и оголит верхнюю часть стен. В этом случае, сами понимаете, сколько ни топи, тепло в бане не будет. Придется снимать обшивку и добавлять утеплитель.
При прокладке теплоизоляционного материала не­обходимо проследить, чтобы утеплитель не мешал нормальному воздухообмену (рис. 8.29). Кстати, все сказанное о тепло- и пароизоляционных материалах относится не только к каркасным баням, но и ко всем остальным видам бань, нуждающимся в утеплении (например, кирпичным) и пароизоляции.
Некоторые владельцы каркасных построек жалу­ются на то, что бани со временем перекашиваются и гниют. Чтобы эти проблемы вас не коснулись, еще раз остановимся на технологии строительства кар­касной бани (рис. 8.30).
1. Собираем деревянный каркас из сухих (!) обрез­ных пиломатериалов и не забываем про подкосы (именно из-за них, вернее, из-за их отсутствия перекашиваются стены).
2. Как следует пропитываем каркас защитными со­ставами, чтобы он не гнил.
3. Закрепляем утеплитель.
4. Закрываем утеплитель с двух сторон гидро- и пароизоляцией.
5. Обшиваем стены вагонкой, блок-хаусом или лю­бым другим приглянувшимся материалом.
Причем важно, чтобы выбранная обшивка применя­лась по назначению: снаружи стены отделываются материалом для наружных работ, внутри — для внутренних. Нередко строители делают все наобо­рот или считают, что и так сойдет. Не сойдет. Все дело во влажности отделочных материалов: для на­ружных работ нужно использовать материал влаж­ностью 12-14 %. Если обшивка суше, она просто станет горбом.
В заключение перечислим наиболее часто встреча­ющиеся причины, которые приводят к гниению де­ревянных стен (имеются в виду не только каркасные стены).
Сгнили нижние венцы сруба: между нижним венцом и фундаментом нет гидроизоляционного слоя либо не сделана вентиляция фундамента или же, возмож­но, неправильно сконструирован фундаментный от­лив. Есть еще одна причина — нижний венец сделан не из той древесины (читаем: не из лиственницы). Кстати, из-за гнилого нижнего венца и отсутствия вентиляции фундамента гниют и половые балки, врубленные в сруб.
Иногда гниют углы деревянной бани. Причин чаще всего две — либо некачественно сделана конопатка углов здания, либо карнизы бани узкие и на угловые соединения стен регулярно попадает вода.
Порой стены не гниют, а перекашиваются, но, со­гласитесь, и в этом приятного мало. Из-за чего же перекашиваются стены деревянных бань? Причины перекоса каркасных стен рассмотрены выше: к от­сутствию подкосов и гнилой нижней обвязке стен можно добавить лишь деформацию фундамента.
Если дугой выгнуло стены из бревна или бруса, это означает, что в них нет либо не хватает меж- венцовых нагелей или (и) не сделана окосячка проемов.

Рис. 8.30. Деревянная каркасная стена бани и перекрытие:
1 — стойки каркаса; 2 — контррейки; 3 — волокнистый утеплитель; 4,5 — пароизоляция; 6 — ветрозащита; 7 — внутренняя отделка помещений; 8 — покрытие пола
От каркасных стен дует? Кроме уже рассмотрен­ного сползания утеплителя дело может быть в про­текании крыши: вода замочила утеплитель и он утратил свои первоначальные теплоизоляционные свойства.
Если дует от рубленых стен, значит, либо они не проконопачены повторно, либо владелец бани по­спешил обшить свежесрубленные стены по верти­кальному каркасу, который не позволил им нор­мально просесть. Наконец, из-за окосячки, вернее ее отсутствия, между венцами в простенках образова­лись щели в палец шириной.
<< | >>
Источник: М. Лацис. Интерьер и благоустройство дома Энциклопедия бани. От проектирования до строительства.. 2012

Еще по теме Строительство каркасных стен:

  1. Строительство стен
  2. Строительство кирпичных стен
  3. Строительство стен из утепленного клееного бруса
  4. Строительство стен из профилированного бруса
  5. Строительство стен из нестроганого и строганого бруса
  6. Строительство стен из обыкновенного и оцилиндрованного бревна
  7. Конструкции тепловой изоляции стен при малоэтажном и коттеджном деревянном строительстве
  8. Малая каркасная отопительная печь
  9. Каркасная печь
  10. Каркасная тонкостенная печь
  11. Каркасные бани
  12. Пристройка к каркасному дому
  13. КАРКАСНЫЕ ПЕЧИ
  14. КАРКАСНЫЕ БАНИ И САУНЫ
  15. Каркасные и панельные стены
  16. Каркасные перегородки
  17. Каркасная печь с тонкими стенками
  18. Навесной каркасный шкаф с отделением для обуви
  19. Навесные стены каркасных зданий из сталеалюминиевых и алюминиевых панелей вертикальной разрезки
  20. Навесные стены каркасных зданий из ячеисто- и легкобетонных панелей двухрядной разрезки