Строительство ленточного монолитного фундамента


Для устройства такого типа фундамента сначала выкапываются траншеи, имеющие определенные глубину и размеры. Эти параметры напрямую за­висят от толщины стен будущей бани и грунтов под основанием фундамента.
Для того чтобы уточнить принятую вами ширину фундамента, можно вос­пользоваться сайтом онлайн-расчетов фундаментов: http://www.2k8.ru/.
Прямо на сайте нужно ввести следующие параме­тры (рис. 7.5):
? высоту бани;
? этажность;
? размер фундамента по оси Ь;
? размер фундамента по оси W;
? общую длину перемычек Р1 + Р2;
? высоту цоколя фундамента Я0;
? глубину заложения фундамента;
? толщину цоколя.
После того как основные размеры постройки введены, следует выбрать из раскрывающихся списков:
? плотность грунта;
? материал фундамента;
? тип перекрытий;
? вид кровли;

Рис. 7.5. Параметры, которые необходимо задать для проверки Рис. 7.6. Траншеи
ширины ленточного фундамента под ленточный фундамент

? регион застройки.
Нажмите кнопку «Расчет». Проанализировав введенные данные, программа выдаст, например, такой отчет: «Минимальная ширина основания фундамента равна: Х см. Если это значение меньше, чем толщина цоколя, то в данном случае возведение столбчатых фундаментов более целесообразно».
Ширина ленточных фундаментов напрямую за­висит от несущей способности грунтов основания. Поэтому, если вы не уверены в надежности осно­вания, наймите специалистов, которые проведут необходимые исследования грунтов и с учетом этого спроектируют фундамент.
Разобравшись с шириной фундамента, вернемся к рытью траншеи (рис. 7.6). Очень важно вырыть ее аккуратно, ведь от отметки низа траншеи от­считывается глубина промерзания. Некоторые горе-строители пытаются выравнивать неровное дно фундамента вынутым грунтом. Никогда не упо­добляйтесь им! Дело в том, что насыпной грунт, лежащий в основании фундамента, со 100%-ной вероятностью даст интенсивную просадку данного участка и фундамент лопнет.
После того как траншея вырыта, устраивается песчаная подсыпка (ее еще называют подушкой) определенной толщины — обычно 300-500 мм. Подушка делается следующим образом: на дно укладывается слой крупнозернистого песка тол­щиной 15 см, он тщательно утрамбовывается, раз­равнивается, проверяется его горизонтальность, песок проливается водой и следом насыпается новый слой (рис. 7.7). Для укрепления такого пес­чаного основания можно дополнительно насыпать слой щебня.
Подушка готова. Теперь можно приступать к устройству опалубки, то есть подготовить специ­альную форму, куда укладывается бетон. Опалубка представляет собой каркас, состоящий из стенок (брусков, фанеры, металла или досок) с прибитой к ним обшивкой.
В качестве материала для устройства опалубки ча­сто используется дерево, которое обладает достаточ­ной прочностью, — следует взять доски толщиной минимум 40 мм. Такая доска не прогнется под весом залитого в форму бетона, и стенки фундаментной ленты будут ровными.
Для устройства 100 м3 ленточного бетонного фунда­мента шириной 500 мм нужно:
? 102,0 м3 бетона;
? 408 м2 щитов опалубки 25 мм;
? 0,7 м3 доски 40 мм;
? 1,8 м3 доски 25 мм;
? 32 кг гвоздей строительных 100 мм;
? 30,9 кг проволоки стальной диаметром 4 мм;
? арматура — по проекту.
Если не хочется подсчитывать количество стройма­териалов, необходимых для устройства опалубки ис­ходя из приведенных выше цифр, можно поступить проще — воспользоваться онлайн-калькулятором: http://www.zhitov.ru/fundament/. Здесь приводится калькулятор, с помощью которого можно узнать:
? площадь основания фундамента (например, для определения количества гидроизоляции, чтобы накрыть готовый фундамент);
? количество бетона для фундамента и плит пере­крытия или заливки пола подвала;
? количество арматуры (автоматический расчет ее веса исходя из длины и диаметра);
? площадь опалубки и количество пиломатериала в кубометрах и в штуках;
? площадь всех поверхностей (для расчета гидро­изоляции фундамента) и боковых поверхностей и основания;
? стоимость стройматериалов фундамента.
а)
б)

Рис. 7.7. Этапы устройства фундамента: а — устройство песчаной подушки; б — монтаж опалубки и арматурного каркаса; в — заливка бетона: 1 — траншея; 2 — песчаная подсыпка; 3 — грунт;
4 — опалубка; 5 — арматурный каркас; 6—ленточный фундамент
Программа также нарисует план фундамента. Если какие-то параметры непонятны, можно воспользо­ваться справкой, нажав на изображение зеленого щита со знаком вопроса, которым снабжены прак­тически все пункты исходных данных этого кальку­лятора. Безусловно, такой сервис полезен тем, кто строит фундамент самостоятельно.
Наилучший вариант деревянных конструкций для опалубки — материалы из лиственных пород древесины. Менее прочными считаются опалубки,изготовленные из хвойных пород. Тем не менее их прочности вполне достаточно для устройства опа­лубки под фундамент бани (рис. 7.8). Недостаток деревянной опалубки заключается в том, что ее не получится использовать повторно.
Сегодня кроме деревянных используются и так на­зываемые металлические опалубки, они представ­ляют собой особый металлический каркас из стали и алюминия. Прочность такой опалубки заметно выше деревянных конструкций, она не ржавеет и легко монтируется. Благодаря высокой несущей способности металлической опалубки в случае по­вреждения конструкции она лишь деформирует определенные части сооружения, не разрушая его полностью. Но стоит металлическая опалубка за­метно дороже, поэтому ее применяют главным об­разом при строительстве габаритных монолитных сооружений и сравнительно редко при возведении бань.
В то же время при устройстве опалубки для фунда­мента бани могут применяться комбинированные каркасы, в которых несущими и поддержива­ющими элементами служит металл, а в качестве палубы, непосредственно соприкасающейся с бето­ном, выступают пиломатериалы или водостойкая фанера.

Рис.
7.8. Деревянная опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента с готовым арматурным каркасом

Если строится глубоко залегающий фундамент, следует позаботиться о вводе-выводе водопрово­дно-канализационных труб. Для ввода водопрово­дных труб и вывода труб канализации в мелкоза- глубленном фундаменте деревянной постройки не нужно делать специальных закладок, так как трубы должны располагаться ниже глубины промерзания, то есть ниже фундамента. В связи с этим после того как выбранная опалубка установлена, можно начи­нать укладывать арматурные каркасы. Затем нужно закрепить трубы под вентиляционные отдушины (рис. 7.9) и, если ввод электрокабеля к распредели­тельному щитку выполняется в стене бани, заложить патрубки из стальных труб.
Диаметр арматуры для ленточного фундамента за­висит от материалов, из которых сделаны стены и крыша бани: толщина арматурных стержней варьи­руется от 8 до 20 мм. Для строительства фундамента под не слишком большую баню можно использовать арматуру диаметром 10-12 мм, реже — 14 мм.
В ленточных фундаментах работает продольная арматура (то есть арматура, уложенная вдоль тран­шеи), остальная арматура — вертикальная и по­перечная — вспомогательная, ее делают из гладких стержней и устанавливают с шагом полметра. При ширине фундаментной ленты, равной 400 мм, вполне достаточно уложить четыре продольных прутка — два внизу и два вверху.
При укладке арматуры очень важно как можно дальше разнести нижнюю и верхнюю линии арми­рования — арматурные пояса укладывают, отступив от верха и низа фундамента 50 мм (рис. 7.10). Этот слой бетона защищает металлическую арматуру от коррозии. Общий расход арматуры можно опре­делить с помощью рассмотренного ранее онлайн- калькулятора http://www.zhitov.ru/fundament/.

Рис. 7.10. Арматура монолитного ленточного фундамента
При этом следует иметь в виду, что арматурные каркасы не сваривают, а связывают с помощью вя­зальной проволоки. Во-первых, сварка прослабляет арматуру, во-вторых, сварные каркасы не работают должным образом.
Если для возведения фундамента нанимаются ра­бочие, нужно проследить за тем, как они сделали и установили каркасы, нельзя п ускать это на самотек.
Необходимо контролировать каждый этап воз­ведения фундамента, а не только его армирование. Нужно следить, чтобы в процессе строительства не было отклонений от проекта и чтобы использова­лись соответствующие строительные материалы. Нередко строители, стремясь сэкономить, заменяют, например, гранитный щебень на известковый, вместо железобетонных блоков кладут блоки из вспененного бетона. Фундамент — основа здания, и к его возведе­нию нужно подойти ответственно.
Но вернемся к ленточному фундаменту. После завершения армирования можно заливать бетон.
Выбор бетона для закладки фундамента — очень ответственный этап, от которого во многом зависят прочность и надежность конструкции будущего со­оружения. При выборе бетона прежде всего нужно обратить внимание на его марку. Чем выше марка, тем выше прочность. Для ленточного фундамента при уровне грунтовых вод ниже полутора метров подойдет бетон марки 200. Для свайного, плитного фундамента нужен более прочный бетон — марки 300-400. На прочность бетона также влияет при­меняемая в качестве наполнителя засыпка. Обычно для этих целей используется крупный песок или щебень.
Таким образом, качество готового бетона в конеч­ном счете определяется размерами (фракцией) используемого щебня или гравия, маркой цемента, а также длительностью и условиями его хранения, ведь известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства (особенно в условиях повы­шенной влажности). По возможности нужно поку­пать цемент еще теплым.
Если фундамент для бани возводится в холодное время года, для повышения свойств бетона нуж­но применять специальные химические добавки. Они несколько увеличивают стоимость бе то на, но зато значительно повышают его влаго- и морозо­стойкость.
Приготовление бетонной смеси для фундамента собственными силами — весьма сложная работа, которая требует определенных знаний и квалифи­кации. Цемент обычно привозят на строительную площадку в мешках по 50 кг, их складывают в за­крытом сухом помещении. Долго хранить цемент не следует, так как он впитывает влагу из воздуха и теряет свои качества: после месячного хране­ния — до 10 % прочности, после трех месяцев — до 20 %, после шести — до 30 %, после года — до 40 %, после двух лет — более 50 %. По этой причине про­цесс приготовления бетона лучше не откладывать в долгий ящик. Бетонную смесь на строительной площадке желательно готовить в специальной бетономешалке, куда закладывают щебень, воду, песок и цемент.
Состав жесткого бетона (в частях по объему):
? портландцемент марок М300-М500 или пуццо- лановый цемент — 1;
? строительный песок — 3,8;
? щебень или гравий — 6,5;
? вода — 60-75 % от массы цемента (в зависимости от влажности песка и щебня или гравия).
Из песка, цемента, щебня или гравия готовится од­нородная сухая масса, в которую добавляется вода, масса постоянно перемешивается. Если бетоно­мешалки нет, можно замешать бетон вручную. Для этого сначала сбивают из досок специальный щит и укладывают его на выровненный грунт или на подкладку. При приготовлении бетонной смеси вручную нельзя допустить, чтобы в нее попадали глина, трава или другие примеси, это значительно уменьшит прочность бетона. Уложенную бетонную смесь необходимо разровнять (рис. 7.11). Готовая бетонная смесь должна быть использована в течение 2 ч. На то, чтобы бетон в опалубке затвердел, обычно уходит 2-3 дня (рис. 7.12).
Рис. 7.12. Бетон в опалубке затвердевает за 2-3 дня

Рис. 7.11. Разравнивание бетона в опалубке
<< | >>
Источник: М. Лацис. Интерьер и благоустройство дома Энциклопедия бани. От проектирования до строительства.. 2012

Еще по теме Строительство ленточного монолитного фундамента:

  1. Фундаменты ленточные монолитные и панельные
  2. Строительство комбинированного ленточного и сборного фундаментов
  3. Строительство свайного фундамента с монолитным ростверком
  4. Ленточный мелкозаглубленный фундамент
  5. Плиты и блоки. Фундаменты ленточные блочные
  6. СТРОИТЕЛЬСТВО С ПРИМЕНЕНИЕМ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
  7. ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ И МОНОЛИТНЫХ ПИРАМИДАЛЬНЫХ СВАЙ
  8. УСТРОЙСТВО монолитных ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ СНИП 111-15-76, табл. 17
  9. Сваи. Свайные фундаменты с монолитным ростверком Фундаменты на коротких сваях со сборным железобетонным ростверком .Фундаменты на сваях с оголовками и сборным железобетонным ростверком
  10. В этой книге приведена обзорная информация о грунтах, основаниях и фундаментах, возводимых в условиях индиви­дуального строительства. Анализ наиболее распространен­ных типовых фундаментов дается в простой и доступной форме, понятной застройщикам, не имеющим специального образования.В книге представлено подробное описание технологии ТИСЭ: возведения заглубленного фундамента повышенной несущей способности. Простота технологии, незначитель­ные затраты труда и средств, высокие эксплуатационные ха­ра
  11. Строительство плитного фундамента
  12. Строительство столбчатого фундамента
  13. Материалы, применяемые при строительстве фундаментов и подвалов
  14. Ленточная пила
  15. Ручнаит ленточная шлифовальная машинка
  16. «Теплые» монолитные полы
  17. I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГ
  18. МОНОЛИТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
  19. Сооружение монолитных полов