Угловой камин

Угловой камин (рис. 15) можно устраивать в любых поме­щениях. Рассмотрим подобную конструкцию для маленькой комнаты или веранды площадью 10-15 м2.

Площадь топочного отверстия камина составит 0,2-0,3 м2.

Глубина топливника с высотой портала камина должна быть в соотношении 1 : 2-2 : 3. Этот размер также важно со­блюдать, поскольку большая глубина уменьшает теплоотда­чу в помещение, а меньшая вызывает задымление. Для наше­го случая эта глубина составит 24-30 см. Итак, мы определили габариты топочной части камина (рис. 16).

Размер дымового отверстия каминной трубы выбирают в зависимости от площади отверстия топочной части камина,

он должен быть в 8-15 раз меньше нее. Если каминная труба кирпичная, то для нашего камина это 14 х 14 см. Если камин­ная труба с круглым дымоходом, ее диаметр должен быть ра­вен 10-12 см. Высота трубы в нашем случае — 3,5-4 м.

Для лучшей теплоотражающей способности желательно заднюю стенку камина наклонить вперед, начиная с '/ ее высоты. Над топливником устройте дымовую камеру. Между ними выпустите карниз, который называется перевал. Он предотвращает вынос сажи и искр наружу и дыма внутрь по­мещения. Конструкция перевала показана в порядовках.

Для возведения камина подобной конструкции вам пона­добится целый ряд материалов.

Кирпич надо считать поштучно, причем каждое неполное изделие как полный кирпич. Для страховки лучше добавить 10 % кирпича на бой и заводской брак. Кирпич должен быть полнотелым, без недожога (рыжий, крошащийся) и пережо­га (малиновый, звенящий) — печной кирпич. Можно исполь­зовать и старый кирпич из разобранных печей, но он должен иметь четкие грани и быть очищен от старого раствора. Для кладки топки камина хорошо использовать шамотный кирпич.

Песок должен иметь крупность зерен в пределах 0,2- 1,5 мм. Пыль, мусор и посторонние включения необходимо удалить. Это достигается отмучиванием: песок настаивают в воде, и вода несколько раз меняется, пока не станет светлой.

Глину лучше всего использовать синюю (кембрийскую), сухую или комьями. Но если есть опыт применения местных печных глин, можно использовать и их.

Цемент — обычный фасованный (портландский), марки 300-400.

Щебень для бетона фундамента — фракции 2-6 см в диа­метре.

Дымовая заслонка — 1 шт.

Арматурные стержни диаметром 8-10 мм и длиной 700 мм — 10-12 шт.

Кирпич имеет размеры (6,5 х 12 х 25 см), а шов кладки — около 0,5 см.

В помещении угловой камин можно расположить как у торцовой стены (глухой), так и у внутренней. Важно лишь заранее учесть расположение будущей трубы. Если ставить камин у внутренней стены, над которой имеется перепад кров­ли, то это также следует принять во внимание: в таком случае каминная труба должна быть выше конька основной кровли. При длительной топке камина его задняя стенка и труба мо­гут сильно нагреваться, поэтому в доме с деревянными стена­ми и крышей необходимо позаботиться о противопожарных мероприятиях.

Сечение камина в плане на уровне топки определяет все остальные размеры (рис. 17). После их расчета надо обязатель­но выполнить послойные чертежи кладки (порядовки) (рис. 18, ряды 1-18).

Цокольный ряд камина лучше выполнить из кирпича, поставленного на ребро. Начиная со второго ряда и далее кир­пичи кладутся плашмя. Низ топки (под) камина часто дела­ют на 25-30 см выше пола (2-3 ряда), что более комфортно.

Начинайте работу с определения размеров фундамента под камин. Он должен быть самостоятельным, не связанным с фун­даментом дома. Начертите план на уровне цоколя, совместите с планом на уровне топки и трубы. Ширину фундамента под камин примите по ширине лицевого цокольного ряда, добавив 4-6 см. Другой размер определите по боковому ряду цоколя. При размещении фундамента под камин необходимо соотно­сить расположение трубы с положением балок и стропил.

Для начала выройте котлован размером на 10-15 см боль­ше размеров фундамента и глубиной примерно 60 см (либо принятой для фундаментов здания глубины). Если отрытый котлован не заполняется грунтовой водой и сохраняет верти­кальность стенок (не осыпается), фундамент под камин мож­но выполнять как из бутобетона, так и из кирпича.

На дно котлована уложите слой щебня (10-15 см) и утрам­буйте ручной трамбовкой, проверяя по уровню горизонталь­ность основания.

Заранее приготовленную сухую смесь цемента и песка тщательно перемешайте с водой, постепенно добавляя ее, что­бы получить раствор консистенции густой сметаны (водоце­ментное отношение 1 : 1). За один раз нужно залить 1 ряд уло­женного бута, второй слой лучше выполнять через день, так же как и третий. Бетон необходимо уплотнить. Верх фунда­мента должен быть на 6-7 см ниже уровня чистого пола. Если можно получить товарный бетон в необходимом количестве, работу стоит выполнить за один прием. Выровняйте верх фун­дамента под камин, загладьте его, проверьте уровнем, закрой­те полиэтиленовой пленкой. Через семь дней фундамент го­тов к возведению кладки.

Перед началом кладки камина по верху фундамента рас­стилают два слоя гидроизоляции (рубероид или толь). Зара­нее (за два-три дня) замачивают глину, постепенно добавляя воду и перемешивая по мере загустения раствора. Кирпич калибруют, откладывая изделия с заметными отклонениями от стандартных размеров.

Кладочный глиняный раствор приготавливают, и качество его проверяют по народному рецепту. Сухой песок залейте глиняной пульпой и тщательно перемешайте. Когда кладоч­ный раствор достигнет консистенции густого киселя, скатай­те из него «колбаску» диаметром 10-15 мм. Если она держит форму, не липнет к рукам и не рассыпается, значит, все в по­рядке. Проверить качество кладочного раствора можно так­же, взяв некоторое его количество кельмой и положив на кир­пич. Раствор не должен:

♦ растекаться от собственного веса;

♦ липнуть к кельме;

♦ рассыпаться на части.

Приготовление кладочного раствора — дело ответственное.

Поэкспериментировав с двумя-тремя замесами, вы навер­няка добьетесь необходимого качества.

Лицевую сторону шва можно выполнять «впустошовку», то есть не доводя раствор на 0,5 см до фасада. Потом, при от­делке, вы разошьете эти швы по своему вкусу.

Первый ряд кирпичной кладки камина (на ребро) лучше выполнять с добавлением в раствор цемента. Во время выпол­нения кладочных работ постоянно ведите контроль за пра­вильностью геометрических размеров (при помощи угольни­ка или измерением диагоналей бечевкой: диагонали должны быть равны), а также за вертикальностью углов (при помощи отвеса) и горизонтальностью рядов (при помощи уровня).

Кирпич перед укладкой смачивают, окуная в воду на 2- 3 минуты до тех пор, пока не перестанут активно выделяться пузырьки воздуха. Сухой кирпич отберет воду у раствора, что уменьшит прочность кладки.

Кладку сплошных рядов камина ведут инструментом (кельмой, мастерком). Кладку же топливника и дымосборни- ка лучше выполнять рукой: разглаживая и равняя раствор, вы удалите возможные включения камешков, комков и т. п.

Сверяйте каждый ряд кладки с чертежом порядовок, от­мечая ряды мелом или карандашом. Кирпичи внешних сте­нок и пода не перевязываются с облицовкой топливника, по­скольку из-за разных температурных режимов целостность кирпичной кладки может быть нарушена.

Внутренние стенки топливника, дымосборника и каналов камина через пять-шесть рядов протирают мокрой тряпкой, чтобы удалить выступивший раствор, который при топке ка­мина может осыпаться. Кроме того, этим устраняется возмож­ность появления пустот в швах. Оштукатуривать внутренние поверхности камина нельзя!

Криволинейные поверхности сводов и дымосборника ка­мина (рис. 19) выкладывают постепенным напуском кирпича (не более чем на 6 см в ряду). Наклон задней стенки камина можно выровнять с помощью накладного стального экрана, заделанного в кладку. Портальное отверстие камина, как пра­вило, перекрывается кирпичными перемычками разных типов (клинчатые, лучковые сводчатые, арочные). Все эти перемыч­ки укладываются по специальной опалубке — кружалу. Рабо­та начинается с закладки пят, конфигурацию которых вы определите по выбранному кружалу, а его, в свою очередь, по желаемому очертанию свода портального отверстия камина. Кружало подпирают временными стойками. После опорных пят на кружало устанавливают замковый (центральный) кир­пич, затем кладку ведут одновременно с двух сторон. Все от­ветственные участки сначала выкладывают насухо, и только потом на растворе.

Так же тщательно проверяют отвесом вертикальность вы­кладываемой каминной трубы. При выходе трубы на крышу переходят на цементно-песчаный раствор (1 часть цемента — 3 части песка). Отверстие каминной трубы должно быть укры­то от осадков. Часто делают фигурные жестяные дымники, но проще и надежнее перекрыть его кирпичом и затем плос­кой шапочкой из кровельного железа.

Не забудьте, что место прохода трубы через крышу долж­но быть выполнено с учетом противопожарных требований и обеспечено защитой от возможных протечек. В кладке камин­ной трубы для заделки кро­вельного ковра над крышей устраивается напуск — «выд­ра» , а для обеспечения огнеза­щиты перекрытия и кровли — преграда (рис. 20). Для защи­ты пола у топки камина насти­лается лист из кровельного же­леза с выносом не менее 0,5 м.

При кладочных работах сле­дует предусмотреть устройство колосников, заслонки и про­чистки.

Теперь осталось расшить швы. Если кирпич был блек­лый, неяркий, покрасьте его, не заходя на швы, в 2-3 цве­та, близких к цвету кирпича (оранжевый, красный, малиновый), темперой или гуашью. Это придаст камину художественную выразительность. Ка­минную полку устройте в соответствии со своим вкусом.