<<
>>

Борьба с крысами и мышами

Во время подготовки поме­щений для хранения овощей следует принять меры от появ­ления грызунов. Для этого имеющиеся норы бетонируют, засыпают битым стеклом, заби­вают камнем, а входы в при­точно-вытяжные трубы заделы­вают металлической мелкой сеткой.

За две недели до закладки продукции помещение следует продезинфицировать раство­ром формальдегида или хлор­ной извести.

Для отпугивания мышей и крыс используют формалин, запах которого грызуны не пе­реносят. Не любят они и запах жженой резины. Можно взять несколько кусков старой авто­шины и в старом ведре сжечь на огне, используя, скажем, па­яльную лампу. Операцию про­водят до закладки овощей в погреб.

Покинут помещение грызуны и после того, как возле их но­рок вы положите подсушенные растения дикой мяты или чер­ного корня.

Умертвить крысу можно не­гашеной известью, размешан­ной с сахаром. Рядом с закус­кой помещают емкость с во­дой. Порции съеденной извести вызывают у крысы жажду. На­пившись воды, крыса уходит умирать. Остальные после это­го покидают помещение. Из множества изобретенных чело­веком мышеловок одной из удачных конструкций можно

1 —противовес; 2 — приманка; 3 — доска- «трап»
262. Оригинальная мышеловка:

признать следующую (рис. 262).

Берется старое, но без ды­рок ведро, у которого снимают ручку. А в отверстия проушин помещают круглую деревян­ную палку, она может вращать­ся. В середине ее закрепляют другую планку — попереч­ную.

Получается вращающаяся крестовина. Ее следует уравно­весить с одной стороны при­манкой, с другой — любым противовесом, скажем, намо­танной проволокой.

В качестве приманки можно взять кусочек сала или сыра. Ведро наполня­ют водой и приставляют на­клонный «трап» со стороны ушка.

Мышь выскакивает на дощеч­ку к приманке, равновесие на­рушается, зверек падает в во- ДУ-

Можно, конечно, использо­вать и ядовитые приманки, но с ними лучше не связываться, особенно если вы берете на дачу детей или домашних жи­вотных.

Интересный способ хранения чеснока распространен в Да­гестане. Секрет в том, что чес­нок подсушивают как обычно, а затем аккуратно над пламе­нем свечи или газовой горелки обжигают корни.

Хорошо можно сохранить чеснок и в постном масле. Для этого головки очищают, залива­ют растительным маслом с верхом, стеклянную банку на хранение ставят в холодильник. Чеснок хранится долго, вплоть до нового урожая. Масло же от чеснока приобретает вкус­ный запах и хорошо идет для заправки салатов и жарения рыбы.

Хранить чеснок можно и по- другому: пересыпав мукой и сложив в стеклянную банку. Сверху насыпать слой муки толщиной 2 см. На закладку, естественно, берут здоровый хорошо просушенный чеснок. Хранят банки в кухонном шка­фу. Чеснок до нового урожая можно хранить и в кастрюле, на дно которой насыпана соль крупного помола слоем 3 см. Сверху укладывается слой чес­нока. Затем опять слой соли и т. д. Продукты должны быть абсолютно сухими. Посудину хранят в погребе.

Чеснок можно также опус­тить на несколько секунд в рас­плавленный парафин или воск, дать ему просохнуть, затем сложить головки в капроновый чулок и подвесить в сухом месте.

Наилучшей сохранностью от­личаются хорошо вызревшие с сухими кроющими чешуйками острые сорта лука. Лук можно хранить в ящиках или корзинах емкостью до 20 кг, на стелла­жах слоем до-7 луковиц. Опти­мальная влажность воздуха — 75 %. Опасно отпотевание и повышение влажности продук­та. В этих условиях возможно прорастание и поражение гнилью.

Наиболее благоприятная тем­пература хранения лука минус 1—2°, но хорошо он сохраняет­ся и при комнатной температу­ре: достаточно подвесить его на кухне в капроновых чулках.

Хранят лук в сухом месте сплетенным в косичку в венок. А вот раньше на Урале лук хранили так: брали крепкую, но не толстую бечевку или шнур и вокруг него завивали концы перьев лука. Загнутый конец лука обматывали шпага­том плотно, но так, чтобы не перерезать перья. Подвязан­ные луковицы распределяли вокруг шнура, длина которого может быть до 3 м. Связка вы­глядит как на выставке, и лук хорошо сохраняется.

Можно хранить лук в земля­ной канавке, выкопанной на огороде в высоком месте, ко­торое не заливается талыми во­дами. Траншею роют на глуби­ну двух лезвий лопаты и ставят туда ящики с высушенным лу­ком. Ящик накрывают мешко­виной и засыпают землей. Сверху землю нужно накрыть толем или клеенкой, чтобы не попала дождевая вода.

Лук-севок хранят в сухом месте в ящиках на стеллажах в разных температурных режи­мах: сначала при 18—20°, за­тем в холодный период при минус 2, а ранней весной опять переходят к теплому хранению при 18—20 °С.

Хранение моркови

Морковь убрать с грядок лучше в сухую погоду. Закла­дывают ее в хранилище чистой и сухой. Лучшая среда хране­ния для моркови — песок. В такой «упаковке» она долгое время остается крепкой и соч­ной. Если нет условий для тако­го хранения, морковь можно хранить в пленочном мешке. Горловину при этом не завя­зывают.

Морковь очень любят грызу­ны. Для ее защиты и сохран­ности можно ставить мышелов­ки или травить грызунов, а можно обнести место хранения сеткой с мелкой ячейкой.

Во время хранения морковь может быть подвержена гни­лям: черной, серой и сухой.

Возбудитель черной гнили передается через почву, семе­на и послеурожайные остатки. Поэтому в хранилище следует поддерживать чистоту.

При черной гнили плод оста­ется твердым, но на поверхнос­ти появляются темные вдавлен­ные пятна, которые при повы­шенной влажности могут по­крываться серо-зеленым нале­том. Здоровые участки резко отличаются от больных. На сре­зе больной участок имеет угольно-черный цвет.

Серая гниль тоже приносит немало огорчений. Болезнь «гуляет» от больных к здоро­вым и может уничтожить весь урожай. Участки плода, пора­женные серой гнилью, загнива­ют и покрываются серым пу­шистым налетом.

При обнаружении очагов за­болевания следует сделать пе­реборку плодов.

Белая гниль способна не только попортить морковь, но и погубить запасы репы, сель­дерея, петрушки и др. При этом заболевании окраска кор­неплода не изменяется, но по­верхность осклизняется и раз­мягчается. Залог сохраннос­ти — хорошо просушенный, оп­рысканный формалином и по­беленный погреб.

Опытные огородники сохра­няют овощи еще и так: берут большой целофановый кулек, в который насыпают сухие опил­ки на толщину 5 см. Затем в этот пакет ставят другой по­меньше, в котором находятся качественные овощи, морковь например. Пространство меж­ду стенками большого и мало­го пакета засыпают опилками. Верхний пакет, как и внутрен­ний, сверху плотно завязывают шнурком. Набор таких утеплен­ных емкостей помещают в траншею, вырытую в земле. Пакеты засыпают сверху зем­лей так, чтобы верхняя часть пакета немного выглядывала. Для защиты траншеи от влаги сверху покрывают куском ру­бероида или другого водонеп­роницаемого материала, углы которого придавливают камня­ми, чтобы покрытие не унесло ветром.

Зимой, отгибая часть руберо­ида за торчащий целлофан па­кета, достают хорошо сохра­нившиеся овощи. Опилки и рыхлая сухая земля надежно берегут овощи от холода.

После уборки плоды погру­жают в 4%-ный раствор хло­ристого кальция на 7—10 мин с добавлением 1 %-ного рас­твора крахмала, который удер­живает на поверхности плода хлористый кальций. Еоть еще одна тонкость. Температура во­ды раствора должна быть 2— 4°, что способствует замедле­нию «дыхания» плодов. Нуж­ную температуру можно обес­печить кусками льда, приготов­ленного в морозильной камере холодильника или во время его размораживания.

Обработанные таким обра­зом яблоки оборачивают бума­гой, помещают в опилки или песок, где они будут изолиро­ваны от света, перепадов тем­пературы и влажности. Если по­греб сухой, то опилки или пе­сок следует несколько увлаж­нить.

Хорошие результаты дает хранение яблок в целлофано­вых мешках. Они могут быть любого размера: от кульков на 3—4 кг до крупных мешков из стандартного рукава пленки. Полиэтиленовая пленка не про­пускает воздух, это ее качество и используется для хранения плодов. Дело в том, что яблоки при хранении потребляют кис­лород и выделяют углекислый газ. Со временем кислорода в упаковке становится все мень­ше, а углекислого газа — боль­ше. Сроки хранения за счет этого продлеваются. Да и поте­ри массы яблок при хранении в полиэтиленовом пакете зна­чительно меньше.

При изготовлении больших мешков из рукава пленки ниж­ний конец ее запаивается, на дно помещается картон, упа­ковке придают форму ящика. После наполнения мешка плода­ми пленку плотно прижимают к яблокам, а верхний конец плотно завязывают. Главное, в мешке должно остаться как можно меньше воздуха. Если вам каким-нибудь способом удастся откачать воздух из мешка, ваши яблоки сохранятся отлично до весны.

Хорошо сохраняются яблоки в ящиках, зарытых в землю. Снимают на хранение здоро­вые, не поврежденные и не пе­резрелые плоды без следов плодожерки в полотняную сум­ку. Укладывают с осторож­ностью, чтобы не снять верхний налет. Затем яблоки слоями ук­ладывают в плотный картонный или деревянный ящик. Между слоями яблок укладывают га­зетную бумагу в два слоя. Ящи­ки ставят друг на друга. Сверху яму накрывают фанерой или досками и засыпают землей. Чтобы земля не намокла и не замерзла, сверху ее можно ук­рыть толем, бурьяном или бот­вой. Глубина ямы — до 1 м. Средняя толщина верхнего слоя —15 см. Хорошие резуль­таты хранения обеспечиваются за счет устойчивого режима, близкого к оптимальному.

<< | >>
Источник: Заржицька О. В„, Самойлович В. В,. Корисні поради любителям майструвати. 1994

Еще по теме Борьба с крысами и мышами:

  1. Борьба с жуками-древоточцами
  2. Как все могло бы быть. Борьба с рутиной
  3. БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
  4. БОРЬБА С КОНДЕНСАТОМ
  5. Борьба с конденсатом
  6. Борьба с коррозией металл
  7. Проблемные зоны (борьба с целлюлитом)
  8. Способы борьбы с мутностью
  9. Средства для борьбы со ржавчиной
  10. Электрификация теплицы
  11. Принципы контроля климатических факторов
  12. Вредители и болезн