<<
>>

Глава 1 С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Когда лучше делать ремонт

Все в мире подчиняется закономерностям. И ремонт — не ис­ключение. Это хорошо знают сотрудники магазинов строймате­риалов. Вот почему зимой цены на стройматериалы падают, а по весеннему повышению цен можно узнать о том, что сезон ремонтов открыт.

Ну а пик ремонтно-строительных работ на­ступает в июле-августе. В это время большинство компаний испытывают дефицит рабочей силы, срывают сроки, устраивают авралы, завышают цены на услуги. Поэтому делать ремонт предпочтительнее в конце апреля — начале мая.

В этом случае основные работы будут выполнены до «пика», вы сэкономите деньги на стройматериалах (успеваете приобрести их до сезонного скачка цен, который обычно приходится на июнь), а подрядчик сможет обеспечить планомерную работу и повышенное внимание к вашему объекту. Минусы зимнего ремонта связаны исключительно с технологическими проблема­ми строительства — невозможностью эффективно проветривать помещение при низких температурах и т. д.

Как выбрать архитектора и дизайнера

Не следует выбирать архитектурное бюро или архитектора, только исходя из его творческих замыслов.

Лучше заказать проект в мастерской, которая предоставляет весь комплекс услуг:

архитектурные, дизайнерские, конструкторские, инженерные, согласовательные, а также связанные с расчетами и составле­нием смет. Кроме того, предпочтительнее выбирать проектную организацию, которая давно сотрудничает с конкретными строи­тельными компаниями и имеет налаженные контакты с ними. Зачастую оказывается, что мечту заказчика приходится сущес­твенно корректировать, поскольку не все, что он желает, можно осуществить; по тем же причинам не на всякий проект заказчик согласится. Если бюро не предоставляет каких-либо услуг, же­лательно, чтобы оно порекомендовало вам другие компании, которые готовы выполнить весь цикл работ и получить все не­обходимые разрешения в госорганах.

Чтобы не возникало в дальнейшем никаких проблем, с про­ектной компанией или архитектором заключается договор на проектирование.

Контракт может подписываться на комплексное обслуживание с указанием всех предоставляемых услуг или же на каждую стадию разработки проекта в отдельности. В согла­шении должны быть указаны сроки проектирования, все виды работ, услуг и их стоимость, обязательства сторон.

Убедительным аргументом при выборе разработчика проекта может служить наличие у него лицензии на выполнение соот­ветствующих работ. Лицензия — это гарантия того, что в ак­тиве ее обладателя хорошее образование и многолетний опыт. Лицензированный специалист имеет фундаментальное представ­ление об архитектуре жилища, стилях и направлениях, компо­зиции и других немаловажных категориях. Лицензии выдаются юридическим лицам или частным предпринимателям на те виды работ, которые подлежат лицензированию.

К лицензии обязательно прилагается список видов деятель­ности, которые она разрешает осуществлять. Работы, подлежа­щие лицензированию, составляют Перечень видов работ.

В документе, в частности, указаны следующие работы:

• архитектурное и строительное проектирование жилых домов;

• конструирование несущих конструкций;

• проектирование внутренних и внешних инженерных сетей, систем, сооружений (таких как водопровод, канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование, газо- и электро­обеспечение, связь и др.);

• возведение несущих и оградительных конструкций, зданий и сооружений (металлических, бетонных и железобетонных; монолитных, из мелких штучных изделий, таких как кирпич, природный камень и т. п., деревянных, металлопластиковых и др.), строительство вытяжных, вентиляционных и дымо­вых труб, фундаментов, стекление, штукатурные, облицо­вочные работы, устройство полов, крыш, реставрационные работы и пр.;

• монтаж конструкций внешних и внутренних инженерных сетей, систем и оборудования (таких как водообеспечение, канализация, отопление, газо-, электрообеспечение, электро­освещение и т. д.).

Виды работ, подлежащие лицензированию и не указанные в приложении к конкретной лицензии, не могут производиться данной компанией.

Известные и крупные компании предоставляют услуги до­вольно высокого уровня, так как давно существуют на рынке и содержат в штате высококлассных специалистов (архитекторов, дизайнеров, конструкторов, декораторов и др.).

Такие организации, помимо перепланировки, предоставляют дизайн-проект, документацию, авторский надзор, технические и юридические консультации по всем вопросам, постгарантийное обслуживание, что на самом деле очень удобно.

Надежность данного сотрудничества подтверждается соот­ветствующими юридическими договорами и страховыми согла­шениями, с которыми можно ознакомиться.

Что касается оплаты услуг, она зависит от степени участия в проекте — был ли это простой совет специалиста или полно­ценное руководство выполнением всех видов работ, начиная от проектирования и до постгарантийного обслуживания.

Выбирая архитектора, постарайтесь понять, способен ли он прислушаться к вашим идеям и пожеланиям относительно ви­дения своего дома.

Очень легко поддаться ауре профессиона­лизма ваших предполагаемых проектировщиков. Знайте, что чаще всего архитектор опирается на привычные для него, мно­гократно обкатанные идеи и приемы. Нередко он находится под влиянием технологий и возможностей строительных организаций, с которыми работает. Такая связь неизбежно ограничивает творческую сторону работы.

К мнению архитектора необходимо прислушиваться, но не принимать за догму. Ваши замыслы должны быть превалиру­ющими. Они могут быть изменены непреложными строитель­ными законами, но основная ваша идея должна быть воплощена.

В этом свете очень важен человеческий контакт, который обязательно должен установиться между вами и архитектором, как исполнителем и проводником именно ваших идей.

Поэтому лучше иметь дело с человеком, который разделяет ваши вкусы.

Составление задания на проектирование

Этот этап требует внимательной и вдумчивой работы заказчика совместно с архитектором или дизайнером по составлению описания требований со стороны заказчика к будущему объек­ту. Это описание, или иначе Задание на проектирование, явля­ется основой для дальнейшей работы архитектора над проектом квартиры.

Но перед тем как приступать к дальнейшей работе, необхо­димо утвердить этот проект в местных органах власти, чтобы не пришлось потом задним числом узаконивать переделки, которые были выполнены в ходе ремонта.

Получение необходимых разрешений и разработка дизайн- проекта. Согласно действующему законодательству, официаль­ного разрешения у местных органов власти на изменения в соб­ственной квартире не требуется в таких случаях:

• если вы решили обустроить квартиру подвесными потолками, антресолями;

• покрыть существующий пол различными материалами;

• заменить облицовку или обивку внутренних стен иными ма­териалами.

Но есть ремонтные работы, на проведение которых необхо­димо получить специальные разрешения. К таким работам от­носятся:

• различные изменения размеров внутренних помещений путем сноса или устройства постоянных перегородок;

• заделка существующих или устройство новых оконных или дверных проемов;

• ликвидация кухонного и отопительного оборудования (на­пример, кухонных плит, радиаторов, водонагревательных устройств), а также изменение существующего оборудования электро- и газоснабжения;

• изменение назначения помещений (например, использование жилого помещения под помещение конторского типа).

Этот список можно продолжать дальше.

В любом случае

законопослушный гражданин обязан получить разрешение на свои действия у местных органов власти.

Если вы затеяли грандиозную революцию в собственной квартире, определитесь, как правильно называются ваши дей­ствия: перепланировка или реконструкция. В зависимости от этого придется подбирать соответствующую разрешительную документацию.

При перепланировке не изменяются несущие конструкции и функциональное назначение помещения. Другими словами, можно добавить или снести внутреннюю перегородку; сделать новое, убрать старое окно или дверной проем.

Если в процессе ремонта функциональное назначение поме­щения изменилось, на месте комнаты образовалась кухня, кла­довая совместилась с ванной комнатой и там появилась душевая кабинка — это уже реконструкция — изменение в процессе ремонта функциональных назначений и технико-эксплуатаци­онных параметров существующего помещения.

Итак, допустим, вы решили перепланировать свое жилище. Прежде чем приступить к выполнению работ, вам необходимо обратиться в местные органы власти с заявлением о получении разрешения на разработку проекта перепланировки помещений. К заявлению прилагаются:

• документ, который подтверждает право собственности или аренды на квартиру либо согласие собственника квартиры на проведение перепланировки;

• заявление заказчика с обоснованием реконструкции, капи­тального ремонта или изменения функционального назна­чения объекта и возможного перепланирования;

■ выводы местного органа по делам охраны и реставрации па­мятников истории, культуры и архитектуры в случае, если это здание является памятником истории или архитектуры. Заключите договор с архитектором, архитектурным бюро или специализированной фирмой на разработку проекта переплани­ровки квартиры. При заключении договора следует обратить внимание на наличие лицензии или квалификационного серти­фиката, подтверждающего их квалификацию и право занимать­ся архитектурной деятельностью. После получения проекта перепланировки квартиры со всеми разрешительными подпи­сями и печатями, необходимо утвердить проект в районной администрации, получить ордер на вывоз мусора и складиро­вание стройматериалов — и можно начинать ремонт.

По окончании строительных работ и «ввода объекта в экс­плуатацию» вы должны посетить бюро технической инвентари­зации (БТИ) и внести все проделанные изменения в поэтажный план здания.

Перепланировка и реконструкция квартиры требуют специ­альных знаний и навыков общения с государственными струк­турами.

Можно представить, сколько времени займет сбор и согласование необходимой документации.

Рыночный закон гласит: «Спрос рождает предложение». Если есть люди, заинтересованные в каком-нибудь товаре или услуге, то появляются и люди, готовые предоставить нужный товар или оказать необходимую услугу.

Существуют архитектурно-строительные фирмы, которые, кроме разработки проекта, принимают обязательства по своевре­менному и правильному оформлению всей необходимой доку­ментации, различных согласований и утверждению проекта, осуществляют надзор за качественным выполнением строитель­ных работ и занимаются вводом объекта в эксплуатацию.

Профессиональным проектантам гораздо легче получить необходимые разрешения и провести все согласования, чем за­казчикам. Ведь они тесно сотрудничают с организациями, вы­дающими разрешения на перепланировку или реконструкцию зданий; знают, какие именно документы, куда и в какие сроки надо представлять.

Заказчик же обращается в соответствующие инстанции обыч­но один-два раза и не может свободно ориентироваться во всех тонкостях оформления необходимой документации.

Еще не начав ремонт квартиры, целесообразно застраховать свою ответственность перед третьими лицами (в данном слу­чае — вашими соседями) и составить Акт состояния соседних квартир (офисов).

Желательно иметь этот документ, чтобы не пришлось оплачи­вать прошлогодние протечки и древние трещины. Время, потра­ченное на его оформление, окупится, оградив вас от претензий недобросовестных и нечестных людей.

Чем грозит самовольная реконструкция или перепланировка помещений без оформления соответствующих разрешит льных документов от районной или городской администрации?

Во-первых, вам, как не специалисту, будет трудно не допус­тить нарушений строительных норм и правил, требований про­тивопожарной безопасности и санитарии, что может привести к сбоям в работе отдельных систем и конструкций,-а в целом повлияет на техническое состояние жилого дома. Как итог — раз­личные штрафные санкции, вплоть до опечатывания квартиры.

Во-вторых, следует подготовиться к тому, что при возможной продаже, составлении дарственной на перепланированную или реконструированную без разрешения квартиру возникнут слож­ности с оформлением перепланировки в БТИ.

В БТИ поставят на новом плане квартиры специальный штамп, говорящий о том, что перепланировка сделана незакон­но, без разрешения.

В этом случае получение справки-характе­ристики, необходимой для операций с недвижимостью, невоз­можно. То есть все равно придется приводить разрешительные документы в порядок. Приводить их в порядок, как легко мож­но догадаться, сделать будет крайне проблематично и, конечно, намного дольше (и дороже), чем своевременно получить все необходимые разрешения на реконструкцию или переплани­ровку помещения по установленным правилам.

Авторский надзор — залог успеха

Авторский надзор — это комплекс мероприятий, осуществля­емый для обеспечения соответствия технологических, архи­тектурно-стилистических, строительных и других технических решений и показателей вводимого в эксплуатацию объекта решениям и показателям, предусмотренным в утвержденной заказчиком проектной документации.

В рамках Договора авторский надзор может предполагать плановое (несколько раз в неделю) посещение объекта для

уточнения деталей проекта и внесения соответствующих заме­чаний в Журнал производства работ, а также решение вопросов по проектной документации, возникающих у заказчика или строительного подрядчика. Решение указанных вопросов может производиться на объекте или в офисе фирмы, осуществляющей авторский надзор.

По ходу выполнения строительных работ заказчик зачастую вносит свои поправки и дополнительные пожелания. Кроме того, возможны варианты, когда возникает необходимость в за­мене одного вида материалов на другой. В таких случаях требу­ется оперативная корректировка в чертежах, позволяющая из­бежать неприятных последствий.

Вне зависимости от того, кто выполняет строительные работы, квалифицированные специалисты будут постоянно контро­лировать выполнение проекта. Ни в коем случае нельзя пускать на самотек выполнение ремонтно-строительных работ.

Поиск подрядчика

Итак, теперь, когда архитектурная и техническая части проекта у вас на руках, необходимые разрешения получены, осталось выбрать исполнителей. Здесь может быть несколько вариан­тов: частные мастера, бригады или фирмы. Каждый из этих вариантов имеет положительные и отрицательные стороны.

Для того чтобы не ошибиться с выбором подрядчика, мы предлагаем вам следующее:

Сначала сократите количество претендентов. Для этого не­обходимо собрать информацию о потенциальном подрядчике. Наличие лицензии, сроки и условия выполнения работ, на ка­ких объектах выполнялись работы, какие документы получает

заказчик и можно ли с ними познакомиться, есть ли у подряд­чика партнеры (поставщики дверей и окон, кондиционеров ит. д.), количество постоянных рабочих — вот те вопросы, которые вы должны выяснить, общаясь с претендентами на выполнение работ. После этого оставьте тех, кто предлагает лучшие, на ваш взгляд, условия (3—4 фирмы).

Проведите среди них тендер. Главная задача заказчика при подготовке к тендеру — донести до его участников докумен­тально оформленные требования к работе, которые должны однозначно определять:

• состав работ (архитектурная и техническая части проекта плюс технологические нормы);

• качество работ (указывается в договоре со ссылкой на кате­горию качества и соответствующий СНиП);

■ сроки поставки оборудования и комплектующих со стороны заказчика (план-график поставок);

• сроки выполнения ремонта подрядчиком и санкции за их превышение (указывается в договоре);

• порядок оплаты работ и материалов (указывается в договоре);

■ порядок изменения стоимости работ и материалов (указыва­ется в договоре). Этот пункт очень важен, так как многие подрядчики ради победы в тендере умышленно не вписывают в смету ряд работ, которые потом выставляют как дополни­тельные. В результате реальная цена у этих подрядчиков оказывается гораздо выше, чем у конкурентов, проигравших конкурс;

• порядок работы с субподрядчиками, если предполагается привлекать к выполнению некоторых видов работ другие организации (указывается в договоре). Здесь, во-первых, надо определить правила приемки-сдачи объекта субподряд­чиками друг другу и обозначить материальную ответственность за порчу вашего имущества; во-вторых, увязать оплату работ с их приемкой смежниками;

• типы используемых при ремонте стройматериалов. Если за­ранее не указать, какие стройматериалы должны использо­ваться, но сумму договора зафиксировать, то можно быть уверенным — строители приобретут самые дешевые. А это вряд ли в ваших интересах.

Ниже мы приводим примерный перечень условий для вклю­чения в договор с подрядчиком:

• Подрядчик обязуется реализовать проект в полном объеме

в рамках квартиры, находящейся по адресу .

. Все проектные размеры, архитектурные и технические

решения будут выполнены. В случае возникновения неучтенных при предварительном изучении проекта трудностей в его ис­полнении обязуемся совместно с архитектором преодолеть их без увеличения стоимости и сроков контракта.

■ Общая стоимость строительно-отделочных работ (указать, с какими материалами или без материалов) при этом соста­вит сумму , которая не

может быть изменена, если Заказчиком не будут внесены изменения в проект. Стоимость работ не может быть изме­нена, даже если Подрядчиком были упущены какие-либо виды работ или их объемы, на выполнение которых явно указывает проект.

• Порядок оплаты. Перед началом работ Заказчик выплачи­вает Подрядчику аванс в размере___________________ .

Из них____________________ (25 % стоимости

всех работ) — аванс на работы и__ — аванс

на материалы 1-го этапа. В дальнейшем деньги на материалы выделяются по мере необходимости, о чем Подрядчик должен

предупредить Заказчика не менее чем за дней. Формой

отчетности по материалам являются_____

___________________ (указать вид документов —

кассовые чеки, накладные и прочее). Оплата работ произ­водится Заказчиком 1 раз в месяц согласно фактически

выполненным Подрядчиком работам и в соответствии со Сме­

той (Приложение № 1 к настоящему Договору) в течение 3-х дней со дня их приемки (в том числе и субподрядчиками в части, их касающейся) и подписания соответствующего Акта. Аванс на работы (23 %) при этом пропорционально вычитается.

• Вычитаются также 10 % стоимости каждой процентовки, которые выплачиваются Подрядчику после окончания и при­емки всех работ.

• Дополнительными считаются работы, являющиеся результа­том внесения Заказчиком письменных изменений в предо­ставленный Подрядчику « »_________________ 200 г.

проект и оформленные отдельным двухсторонним Актом с указанием согласованной цены и сроков их выполнения. Без подписания Акта дополнительные работы Подрядчику не оплачиваются.

• Доставка, погрузка и разгрузка материалов и оборудования (в том числе поставляемых Заказчиком, кроме материалов субподрядчиков) осуществляется Подрядчиком.

• Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему

договору через____________ месяцев после

получения аванса в соответствии с календарным планом (При­ложение № 2 к настоящему договору). Последствия нару­шения Подрядчиком сроков выполнения работ определяются Законом «О защите прав потребителей».

• Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение

чиком.

• Все работы должны быть выполнены Подрядчиком по кате-

дней со дня предъявления требования Заказ -

гории

(указать:

высококачественная, улучшенная или простая) в соответствии

и другими деиствую- норматив-

• Сторонними организациями выполняются работы по

_________________________ (перечислить ра­боты). При этом Подрядчик осуществляет координацию действий субподрядчиков по типу генподрядной организации и участвует в приемке выполненных ими работ.

• Подрядчик дает гарантию на работы__

_____ (указать срок) со дня приемки Заказчиком всего

объекта.

• Подрядчик несет полную материальную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам при производстве работ.

Подрядчик обязан:

• предъявлять представителю технадзора Заказчика все скры­тые работы с оформлением соответствующего Акта или за­писи в тетради технадзора;

• информировать представителя технадзора о приемке скры­тых работ не менее чем за двое суток;

• в случае неявки представителя Подрядчик вправе продолжать работы с односторонним подписанием Акта и записью в тетради технадзора;

• произвести опрессовку систем водоснабжения и отопления, проливку канализации и замер сопротивления изоляции элек­тропроводки своими приборами в соответствии с дейст­вующими нормативами в присутствии представителя технад­зора Заказчика с записью в тетради технадзора;

• постоянно иметь на объекте наливной водяной уровень со шлангом не менее 10 м, пузырьковый уровень 0,5 и 2 м, пра­вило или рейку 2 м;

• оформить исполнительную документацию на скрытые ком­муникации (водоснабжение, отопление, канализация, силовая и слаботочная проводка) и предъявить ее представителю технадзора Заказчика до замуровки или закрытия сетей;

• принять на ответственное хранение на объекте прошну­рованную и опечатанную тетрадь технадзора Заказчика;

■ за пропажу тетради технадзора Подрядчик выплачивает За­казчику штраф в размере ,___ за пропажу каж­дой страницы из тетради — .

Провести тендер среди строителей, согласившихся с выше­описанными правилами игры, проще простого — надо смело выбрать минимальные цены и сроки.

Порядок проведения ремонта

В первую очередь, помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. Необходимо обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Если замена напольного покрытия не планируется, его не­обходимо защитить от грязи и возможных механических по­вреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязатель­но закрывают листами оргалита или чистыми и сухими листами упаковочного картона, поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см. С целью улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скот­чем). Во многих старых домах сохранился хороший паркет. Спасти его может полиэтиленовая пленка, покрытая сверху оргалитом, но в любом случае паркет придется циклевать после ремонта квартиры. Если толщина покрытия в результате мно­гократных циклевок сильно уменьшилась, оно вряд ли вынесет еще одну операцию по обновлению.

Покрытия на основе поливинилхлорида (линолеум) доста­точно легко отмываются от большинства видов загрязнений,

поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой.

В процессе проведения работ наибольшее количество грязи скапливается по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекраши­вания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента — специальная липкая лента на бумаж­ной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности.

Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а «начинку» заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

Если во время проведения ремонта вы живете в этой кварти­ре, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.

С чего начинаются собственно ремонтные работы

Перепланировка. С нее следует начинать, если вы хотите убрать или передвинуть мешающую вам перегородку, например, уве­личить площадь коридора или кухни. Можно сделать и проем в несущей железобетонной стене, скажем, между комнатой и кухней. Это грязное и трудоемкое дело, но вполне выполнимое за 1—2 дня. На этом же этапе, если вы задумали поменять двери на импортные, следует подготовить проемы для их уста­новки. Это один из самых грязных этапов ремонта.

Реконструкция коммуникаций и электромонтажные работы.

Коммуникации — это трубы водо-, газо-, теплоснабжения и электропроводка. Каждый хозяин решает сам, какие ка­чественно новые возможности он хочет получить от систем жизнеобеспечения.

Современный стиль комфортной жизни предполагает замену стальных труб на пластиковые или металлополимерные. Они не гниют и не коррозируют. Их укладывают в штробы, которые потом заштукатуривают. Одновременно в системе водоснабже­ния можно произвести установку фильтра.

Сварка, штробление и разводка труб осуществляются в со­ответствии с планом размещения сантехники.

Одновременно готовят подводку под радиаторы отопления, устанавливают краны и кронштейны (кроме радиаторов).

Далее устанавливают ванну, выравнивают стены и облицо­вывают их плиткой, затем монтируют потолок и укладывают плитку на пол.

После этого наступает очередь прочих сантехнических уст­ройств, смесителей и аксессуаров.

В комнатах и на кухне (если в этом есть необходимость) за­меняют радиаторы отопления или же прокладывают кабели или трубы для системы «теплый пол», если вы выбрали именно этот способ обогрева.

Это уже относится к электромонтажным работам, к которым также относится:

• удаление старой проводки;

• установка нового вводно-распределительного щитка с уст­ройством защитного отключения и защитными автоматами, контролирующими каждую розеточную группу;

• разводка проводов к предполагаемым местам расположения розеток, выключателей и светильников.

Новые медные провода сечением 3 X 2,5 мм с нулевым за­щитным проводником, запакованные в гофрированные поли­винилхлоридные трубы, укладывают либо в напольную бетонную стяжку, либо штробят стены, а потом их заделывают.

Для электробезопасности и повышения надежности провод­ку тянут внутри металлических труб, которые защищают ее от внешнего повреждения дрелью. Такой способ позволяет заменить провод целиком, не вскрывая стен и пола. Для того чтобы иметь

перетягивающуюся проводку, в трубы следует заложить специ­альную проволоку.

Места расположения выключателей и розеток, их количество следует продумать заранее.

Даже если ремонт осуществляется самостоятельно или с помощью знакомого специалиста, стоит показать на схеме, где в стенах про­ходит скрытая проводка. Система в дальнейшем должна быть го­това к обслуживанию в случае отказа.

Когда проложена электропроводка, установлены подрозетники и распаечные коробки, проверяют контрольное напряжение во всех точках. Концы проводки изолируют и помещают в подрозетники. На этом этапе розетки и выключатели не монтируют, чтобы сохра­нить их товарный вид.

Электропроводка в санузле должна обязательно иметь зазем­ление. Если в доме не предусмотрена разводка заземления, провод следует подключить к корпусу стандартного щитка, где находится электрический счетчик, а если заземления вообще нет, необходимо рассчитать УЗО на все приборы с заземлением.

Кроме электропроводки (220 В), подводят телефонный и те­левизионный кабели, а также кабель для подключения к сети 1п1егпе1. Силовой кабель не рекомендуется прокладывать вмес­те с телефонным и антенным во избежание наводок и помех.

Если вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы провести эти работы одновременно и больше не возвращаться к этому вопросу.

Работы по демонтажу и установке сантехники, систем при­точно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, если они запланированы, тоже проводятся на этом этапе.

Остекление. Самые пыльные — процессы замены (если она запланирована) оконных блоков и устройства оконных откосов и подоконников. Это необходимо сделать сразу, так как впо­следствии нельзя допускать появления грязи и пыли, а во время

малярных работ вообще запрещается открывать окна (недопус­тимы большие перепады температур и влажности).

После установки окон и подоконников их необходимо сразу упаковать полиэтиленовой пленкой, а подоконники накрыть оргалитом, чтобы не поцарапать.

Если рабочей силы у вас достаточно, то остекление можно проводить одновременно с реконструкцией коммуникаций и электроработами, что значительно сократит этап грязной работы.

Штукатурные работы — самые трудоемкие и длительные, поэтому их выполняют по возможности одновременно во всех помещениях.

Задержки здесь связаны с технологией. Каждый новый слой штукатурки (или шпаклевки при окончательной отделке) дол­жен полностью высохнуть, прежде чем работа будет продол­жена. Но промедление стоит того: абсолютно ровные стены и потолок визуально увеличивают объем помещения, любое покрытие — краска или обои — ложится ровно, сохраняется рисунок, отсутствуют перекосы.

Места стыковки панелей стен проверьте на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружите, то обязательно заделайте. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме.

Стены очищают от старых покрытий (обоев, кафеля, краски), выравнивают с помощью специальной отделочной смеси. По­том, если хотите получить действительно хорошее качество, их 2—3 раза шпаклюют и шлифуют. Для технологически точного контроля высыхания слоя штукатурки (шпаклевки) применяют влагомеры — специальные приборы, измеряющие влажность материала.

Потолочные работы. Очистка и выравнивание потолков — де­ло очень грязное и трудоемкое. Все зависит от исходного состо­яния поверхности. Можно их снова побелить или покрасить

водно-дисперсионной краской. Но лучше, конечно, чтобы в даль­нейшем надолго забыть об этой головной боли, устроить совре­менные подвесные потолки. Тогда утомительная процедура выравнивания бетонного основания отпадает сама собой.

Если, скажем, применить для этих целей плиты из гипсокар- тона, то после шпаклевки их стыков снаружи, грунтования и вод­но-дисперсионной покраски получается идеально ровная плос­кость, которой впоследствии не грозит ни появление пятен, ни вздутие пузырей в самых неподходящих местах.

«Черные» работы по подготовке основания для напольных покрытий. В зависимости от вида выбранного напольного по­крытия и состояния подполья, осуществляют работы по стяжке пола. Кроме того, если вы запланировали «теплые полы», на­пример, в кухне или в ванной, то под стяжку необходимо еще залить слой современного теплогидроизолирующего материала, а в комнатах под паркет, линолеум и прочее для тепло- и звуко­изоляции нужно положить фанеру, приклеив ее к той же бетон­ной стяжке, закрепляя для прочности дюбелями.

Стяжку можно выполнять различными материалами — от обычной кладочной цементно-песчаной смеси до самовыравни- вающихся полов. Простая смесь дешевле, но ее гораздо труднее выровнять по горизонту. Она долго сохнет — только спустя 40 дней можно приступать к следующему этапу работ.

Наливные самовыравнивающиеся полы — дорогой, но очень технологичный материал. Выравнивание происходит почти авто­матически, то есть жидкий раствор смеси растекается и обеспе­чивает горизонтальную поверхность. Время ее окончательного высыхания — 15 дней.

Следом за стяжкой устанавливают дверные коробки и двери с учетом толщины будущего напольного покрытия. Когда будут выровнены стены и полы, двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.

Саму дверь после монтажа рекомендуется снять с петель и убрать на время ремонта или упаковать в полиэтиленовую пленку, чтобы защитить от повреждений.

Параллельно можно красить потолки и укладывать плитку, но на окончательно высохшую стяжку и в тех помещениях, где это запланировано.

Укладка напольных покрытий. Здесь тоже все зависит от варианта выбранного покрытия. В большинстве случаев (если конечным покрытием не является плитка) стяжку покрывают битумной мастикой и кладут фанерные листы, притягивая их к полу саморезами.

Чтобы фанера плотно прилегала, пол долго служил, не скри­пел и не вспучивался, один лист фанеры крепят на 30—50 са­морезов. Фанера обеспечивает дополнительную тепло- и зву­коизоляцию. После завершения ее монтажа на стены можно клеить обои под покраску.

Проще всего уложить ламинированный паркет, причем не только в комнатах и коридоре, но и в ванной, только там он должен быть обязательно водостойким.

Если в комнатах предполагается настелить ламинат или пар­кетную доску, в первую очередь клеят обыкновенные обои (не под покраску).

Приклеивание керамической плитки или керамического гра­нита — дело более долгое, но тоже достаточно легко решаемое с помощью специальных водостойких клеевых мастик.

Труднее всего проводить работы по укладке штучного пар­кета. Его, конечно, лучше всего укладывать на регулируемые лаги, но можно и на листы фанеры, прикрепленные на предва­рительном этапе к бетонной стяжке.

Циклевку паркета и покрытие его лаком осуществляют позже, в самом конце ремонта.

Если паркет штучный, сначала укладывают напольное по­крытие, циклюют его, покрывают одним слоем лака, оклеивают

стены обычными обоями, после чего паркет покрывают после­дующими слоями лака (в зависимости от качества паркета и ла­ка). Подобная последовательность работ связана исключительно с циклевкой, которая дает большое количество пыли.

Несмотря на то что хорошие циклевочные машины оборудо­ваны пылесосом, пыль оседает на окружающих предметах, в том числе и на стенах. Она очень едкая и плохо смывается, поэтому, чтобы не испортить обои, их наклеивают после циклевки, а что­бы паркет не впитывал избыточную влагу, его покрывают одним слоем лака.

Отделка стен. Если вы собрались красить стены, то перед укладкой полов их стоит загрунтовать и первый раз покрасить. Последний слой краски накатывается непосредственно перед установкой выключателей и розеток.

Если вы пошли по традиционному пути наклеивания обоев, то самое время приступить к раскатыванию рулонов на уже чистом новом полу.

Установка новых дверей с наличниками и плинтусов. Эту

работу рекомендуется выполнять в самом конце ремонта, если вы, конечно, не забыли подготовить для дверей соответст­вующие им проемы на первом подготовительном этапе пере­планировки.

Устанавливая плинтусы, мы тем самым прикрываем концы обоев. Основные работы по ремонту квартиры можно считать практически завершенными.

Далее сверлятся отверстия и подвешиваются полки, карнизы, декоративные элементы, закрываются выключатели и розетки, монтируются декоративные светильники и прочее.

Балкон или лоджию можно делать в самую последнюю оче­редь, так как там можно хранить остатки материалов и установить верстак и тиски. Все это будет необходимо при окончательном цикле работ.

Расстановка мебели и генеральная уборка. Этот пункт не требует подробных разъяснений. Момент, когда все снова сто­ит на своих местах в обрамлении радующего глаз красотой и свежестью обновленного интерьера, означает, что все ваши мучения уже позади.

Все вышеперечисленные пункты включают в себя полный объем ремонта довольно высокой сложности, но каждый хозяин самостоятельно выбирает, исходя из своих возможностей, что ему делать, а что нет. Главное — соблюдать последовательность проведения работ, чтобы, например, после оклейки обоев не пришлось долбить стены.

Основные ошибки ремонтников и их последствия

Как утверждают специалисты, сталкиваться с неприятными последствиями некачественного ремонта приходится довольно часто. Многочисленные ошибки возникают как по вине дизай­неров, строителей, так и по вине самих заказчиков.

В самом общем плане недоделки ремонта можно разделить на несколько групп:

• Ошибки, возникающие еще на стадии проектирования: на­пример, недопустимые варианты перепланировки или негра­мотный перенос инженерных сетей. Очень часто проблемы возникают вследствие непродуманных схем электропроводки, прокладки антенных, интернет-кабелей и пр.

• Несоблюдение технических требований и правил ремонта, самыми серьезными из которых являются: разрушение сетей коммуникаций (канализация, вентиляция, отопление и т. п.); наглухо «замурованные» элементы тех же сетей — в случае аварии придется разворотить все стены; электрика в ванной, установленная с нарушениями норм безопасности; неграмот­

ный расчет нагрузки на перегородки, потолок; недостаточная подготовка стен и потолков (оставшиеся пустоты в стенах и потолке или проступившие на обоях пятна);

• Неправильная последовательность работ, которые предпоч­тительнее производить по стандартной схеме: коммуника­ции — стены — пол, после этого — потолки и другие отде­лочные работы. То есть начинать нужно с самых грязных работ и в таком порядке, чтобы не выполнять их повторно. В то же время работы по остеклению балкона можно оставить на последний этап.

• Ошибки при выборе материалов: несоответствие материалов и их технических характеристик функциональному назначению (укладка дорогого паркета в прихожей или использование краски, не подходящей для жилых помещений); выбор мате­риалов, не гармонирующих по форме, цвету, фактуре.

Таким образом, не всегда законченный «новый ремонт»

радует хозяев квартиры. Если он сделан некачественно, то испра­вить ситуацию очень сложно.

Виды ремонта

Классификация видов ремонта квартир может быть основана на различных признаках.

По качеству отделки ремонт разделяют на:

• простой;

• улучшенный;

• высококачественный.

По степени и сложности переделок и объему работ ремонт подразделяют на:

• косметический;

• капитальный;

• евроремонт.

По составу материалов (в зависимости от категории отделки и технических требований):

• эконом-ремонт;

• оптимум-ремонт;

• ремонт класса люкс.

В зависимости от типа и возраста дома различают ремонт:

• в новых панельных домах;

• в новых монолитных домах;

• в новых кирпичных домах;

• в старых домах с ж/б перекрытиями;

• в старых домах с деревянными перекрытиями.

Косметический ремонт

Характеризуется минимальными объемами работ, а также ми­нимальными затратами времени и денег.

• Производится частичная шпаклевка стен и потолка, заделы­ваются трещины и видимые дефекты.

• Потолок окрашивается, стены оклеиваются обоями.

• Производится замена линолеума или ковролина, устанавли­вается плинтус, шпаклюются и окрашиваются дверные и окон­ные откосы, окна моются и окрашиваются без реставрации, укладывается плитка в кухне и в санузле.

Капитальный ремонт

• Производится замена окон и дверей.

• Частичная или полная замена электропроводки и электрото­чек, замена радиаторов отопления.

• На пол укладывается ламинат или паркетная доска.

• Подготовка стен осуществляется с улучшенным качеством.

• Производится скрытая проводка сантехнических труб с за­меной сантехприборов.

• Монтируются теплые полы, система кондиционирования.

Евроремонт

■ Может производится полная или частичная перепланировка помещения.

■ В монолитных стенах могут быть прорезаны новые проемы.

• Производится замена окон и дверей, полная замена электро­проводки и электроточек, замена радиаторов отопления.

• Производится полная замена сантехнической проводки.

• На пол укладывается ламинат, паркетная доска, штучный паркет или другие высококачественные покрытия.

• Монтируются теплые полы, а также системы кондицио­нирования, видеонаблюдения, домашнего кинотеатра, ком­пьютерных сетей.

• Подготовка стен осуществляется по категории «высококачест­венная».

Для осуществления такого ремонта, как правило, необходим архитектурный дизайн-проект и согласование.

Эконом-ремонт

• Производится частичное оштукатуривание и шпаклевка стен и потолков.

’ Производится оклеивание стен обоями.

’ Покраска потолков.

• Замена дверей, электроточек.

• Производится укладка ламината, ковролина, линолеума, кафельной плитки.

• Ремонт санузла.

Оптимум-ремонт

• Перепланировка.

• Высококачественное выравнивание стен и потолков.

• Монтаж многоуровневого гипсового потолка.

• Укладка штучного паркета.

• Установка арок.

• Замена коммуникаций, радиаторов.

• Установка теплых полов, окон ПВХ.

• Остекление балконов алюминиевым профилем.

■ Устройство систем кондиционирования.

Ремонт класса люкс

• Возведение стен и потолков сложных архитектурных форм.

• Укладка художественного паркета.

• Установка арок из ценных пород дерева.

• Установка сложных электро- и сантехнических систем.

• Замена радиаторов и установка теплых полов.

• Установка деревоалюминиевых окон.

• Установка систем кондиционирования и охраны.

Поэтому, приступая к ремонту квартиры, вначале нужно определить для себя, какой ремонт вы собираетесь делать.

Глава 2 СТЕНЫ

Безусловно, стены — это основные элементы конструкции жилища, которые одновременно выполняют несколько важней­ших функций. Они являются несущими опорами дома, изоли­руют от шума и погодных условий, делят пространство, а также украшают жилище. В конце концов, нельзя упускать из виду и такой немаловажный фактор, как экологическая чистота жи­лища, которая тоже во многом зависит от того, из какого мате­риала сделаны стены вашей квартиры или дома.

Типы стен

Строители разделяют стены по разным свойствам: по назначе­нию — на наружные и внутренние; по восприятию нагру­зок — несущие и ненесущие. Если разделение по назначению не нуждается в дополнительном определении, то второе разде­ление, напротив, стоит пояснить.

Отличить несущую стену от ненесущей достаточно просто. Несущая стена — это естественное продолжение и неотъемле­мый элемент конструкции здания, который служит опорой для балок или бетонных плит потолочного перекрытия.

Эта стена в буквальном смысле «несет» на себе определенную нагрузку. Если вы мысленно удалите ее из конструкции здания, и такое удаление нарушит целостность здания, значит, стена несущая.

Ненесущая стена — это, в большинстве случаев, обычная внутренняя перегородка дома или квартиры, изготовленная из более легких материалов. Удаление такой стены не может повлечь за собой перераспределение нагрузок в конструкции здания.

В том случае, если определение конкретного вида стены все же вызывает затруднения, лучше всего проконсультироваться у специалистов.

Перегородки — это внутренние ненесущие стены, которые предназначены для разделения помещения на несколько частей либо для выделения в помещении каких-то функциональных зон. Перегородки различают в зависимости от используемых в из­готовлении стен материалов.

Деревянные — бревна, брусья, одно- и двухслойные кар­касы из досок. Главным недостатком таких стен является пожароопасность, малая огнестойкость и усадочные деформа­ции, которые происходят на протяжении первых 2—3 лет эксплуатации.

Кирпичные — полнотелый, пустотелый, керамический, силикатный кирпич и блоки. Это один из наиболее популярных типов стен. По сравнению, например, с бетонными стенами, кирпичные считаются более экологически чистыми.

Каменные — булыжный камень, известняк, ракушечник, туф, песчаник. Обладают повышенной прочностью и долго­вечностью, но в то же время по своим теплоизоляционным свойствам они значительно уступают практически всем другим типам стен.

Бетонные — тяжелый бетон различных марок (плиты и бло­ки), легкий бетон (газосиликатные, керамзитобетонные, шла­кобетонные, опилкобетонные, пенобетонные, блоки). Они так­же отличаются высокой прочностью и долговечностью, но по ряду показателей уступают другим типам стен. Главное пре­имущество легкобетонных стен — это возможность быстро­го и менее трудоемкого возведения, в 1,5, а то и в 2 раза дешевле кирпичных.

По конструктивному решению стены подразделяются на:

• монолитные;

• мелко- и крупноблочные;

• панельные и щитовые;

• каркасные;

• сборные (срубовые и брусовые);

• комбинированные.

Стены (особенно внутренние) неизменно требуют отделки. Отделка стен — это завершающие работы, которые призва­ны устранить недостатки использованного в стенах основного материала и придать им завершенный внешний вид.

К сожалению, даже в современных домах стены бывают достаточно неровными. Нередко они имеют волнистую поверх­ность, причем волнистость эта бывает достаточно глубокой и поэтому хорошо заметной.

Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные не­ровности (до 5 мм), если же они превышают этот предел, то прежде чем приступать к окончательной отделке стен, придет­ся использовать раствор и выполнять штукатурные работы.

Оштукатуривание стен

Инструменты и приспособления для штукатурных работ

Для выполнения штукатурных работ нужны специальные ин­струменты (рис. 1).

Сокол — деревянный или легкий металлический щиток раз­мером 40 X 40 см с перпендикулярно прикрепленной к нему ручкой. Служит подносом для раствора. Может применяться для разравнивания раствора на стене. Иногда вместо сокола применяется терка.

Рис.1. Инструменты для штукатурных работ: а — сокол: б — кельма; в — короткая полутерка; г — длинная полутерка; д — правило: е — терка

Кельма (штукатурная лопатка) — один из самых необ­ходимых инструментов. Ею производится накладывание рас­твора на сокол, набрасывание раствора на стену и разглаживание, разделка трещин, железнение цементной штукатурки. Она пред­ставляет собой металлическое полотно сердцевидной формы с коленчатой ручкой.

Отрезовка — инструмент, очень похожий на штукатурную лопатку, только меньшую в размерах. Она используется для мелких ремонтных работ, например, для исправления тяг и счист­ки обоев.

Терка и полутерка предназначены для выравнивания рас­твора, нанесенного на стену. Терка, которая применяется, в основном, для затирки штукатурки, имеет размеры полотна 17 X И см. Иногда к рабочей поверхности терки прибивается плотный войлок или фетр для того, чтобы она затирала чище.

Правила — это хорошо оструганные рейки разной длины (в зависимости от применения).

Основное их назначение — проверка ровности нанесения штукатурки. Правила используются также для выравнивания, затирки штукатурного раствора.

Скребок — предназначен для счистки набела, хотя доволь­но часто в строительной практике он применяется как отрезовка. Скребок представляет собой треугольное полотно, которое кре­пится к деревянной ручке длиной примерно 15 см. Длина и ши­рина полотна могут варьироваться от 5 до 15 см. Чтобы было легче снимать набел, скребок не затачивается.

Стальная щетка — предназначена для очистки поверхности от различных загрязнений. Щетина изготавливается из прово­локи различной степени жесткости.

Чтобы штукатурка прочнее держалась на поверхности, на ней следует выполнить насечки. Для этого применяются следующие инструменты.

Бучарда — молоток с насечками на обоих концах.

Троянка — зубило с тремя зубцами на лезвии (при насечке оставляет штрихи глубиной 5 мм и длиной 10—15 мм).

Зубчатка — в отличие от троянки имеет большое количест­во зубцов.

Помимо перечисленных инструментов, применяются также молоток, зубило, окамелок.

Следует учесть, что все инструменты вам могут понадобиться только в том случае, если есть необходимость полностью отбить предыдущую штукатурку.

При проведении мелкого ремонта понадобится лишь часть инструментов — как правило, скребок, терка, кисть, шпатель.

Для перемешивания штукатурного раствора необходим рас­творный ящик, который вмещает 2—3 ведра раствора.

До начала штукатурных работ следует позаботиться о том, чтобы выполнять их было удобно. Как правило, для этого со­оружают специальные подмости. В качестве подмостей можно

воспользоваться доской, укрепленной на двух лестницах-стре­мянках (рис. 2).

Рис. 2. Подмости для штукатурных работ

Штукатурные слои

Каждый слой штукатурки состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта и накрывки.

Первый слой — обрызг. Его наносят на смоченную водой поверхность сплошным слоем без пропусков. По толщине этот слой следует делать не менее 3—5 мм и не более 9 мм при на­несении на деревянные поверхности. А при нанесении на ка­менные, кирпичные или бетонные поверхности его толщина не должна превышать 5 мм.

Назначение обрызга состоит в том, что, затекая во все поры и шероховатости поверхности, раствор прочно сцепля­ется с ней и удерживает на себе тяжесть грунта и накрывки.

Чем правильнее по густоте приготовлен раствор для обрыз­га, тем лучше он затечет во все шероховатости, тем крепче будет сцепление с основанием и тем прочнее будет держаться штукатурка.

Для обрызга готовят жидкий раствор с содержанием воды до 60% от объема вяжущего материала. Раствор наносят на поверхность набрасыванием.

Перед нанесением раствора на каменные, кирпичные и бе­тонные поверхности их смачивают водой. Чем правильнее по густоте приготовлен раствор для обрызга, тем прочнее будет держаться штукатурка.

Второй слой штукатурки — грунт. Он образует необходи­мую толщину штукатурки и выправляет все неровности по­верхности. Его также наносят набрасыванием на обрызг после его отвердения или схватывания. Если обрызг высох, его сма­чивают водой.

Грунт — это раствор более густой, чем для обрызга, тесто­образной консистенции. Содержит воды до 35 % от объема вяжущего материала.

Грунт — основной по объему слой штукатурного намета. Он образует основную толщину штукатурки и выравнивает все неровности поверхности.

При большой толщине его наносят в несколько слоев. Тол­щина каждого из них не должна превышать 5—7 мм в зависи­мости от состава штукатурного раствора. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий слой нужно обяза­тельно разровнять.

Последний, верхний слой грунта необходимо выравнивать особенно тщательно.

Третий слой штукатурки — накрывка. Накрывка вырав­нивает поверхность грунта, образуя гладкую тонкую пленку, которую можно легко затереть.

Ее наносят на схватившийся грунт, который еще не высох. В этом случае сцепление грунта с накрывкой будет особенно прочным. Если грунт пересох, его смачивают водой. Толщина накрывки 2—4 мм. Чтобы на поверхности штукатурки не оста­вались царапины от песчинок после затирки, раствор приготов­ляют на мелком просеянном песке (диаметр частиц 0,3 мм).

Накрывку наносят набрасыванием или намазыванием с после­дующим разравниванием. Для накрывки не следует применять крепкий (крепче грунта) и жирный раствор — крепкий раствор трудно затирать, а жирный не дает чистой поверхности.

Приготовление штукатурных растворов

Для выполнения штукатурки, ремонтных работ и перетирки следует приготовить раствор, состоящий из вяжущего и запол­нителя, хорошо перемешанных вместе.

В глину, известь, цемент добавляют заполнители. Без добав­ки заполнителей вяжущие не имеют прочности, покрываются трещинами. Растворы бывают глиняные, известковые, глино­известковые, известково-гипсовые, глиногипсовые, цементные, цементно - известковые, глиноцементные.

Все материалы для работы просеиваются, тогда не придется процеживать приготовленный из них раствор. Растворы одного и того же состава должны быть однородными, хорошо прилипать к поверхности, не трескаться, иметь необходимую жирность и прочность.

Жирные растворы имеют много вяжущего, сильно растрес­киваются и дают большую усадку.

Тощие растворы содержат в избытке заполнитель, не дают усадки, не растрескиваются, но недостаточно прочны.

Нормальные растворы получаются при правильном соотно­шении вяжущих и заполнителей.

Жирность раствора определяют веслом, которым его переме­шивают. Если при перемешивании раствор не прилипает к вес­лу, значит, он тощий и в него надо добавить цемент, известь или глину; если слегка прилипает — нормальный; если прилипает сильно — раствор жирный и требует добавки заполнителя. Количество приготовленного раствора зависит от объема работ и толщины штукатурки. Для просеивания материалов и проце­живания растворов применяют сита.

Известковый раствор изготавливают из известкового теста и песка. Эти компоненты тщательно перемешивают и добавляют воду до нужной консистенции (раствор должен напоминать густое тесто).

Для обрызга берется 1 часть известкового теста и 2,5— 4 части песка, для грунта — соответственно 1 и 3, для накрыв- ки — 1 и 2. Для придания раствору дополнительной прочнос­ти добавьте на 10 л раствора одну литровую банку цемента.

Известковые растворы схватываются медленно, поэтому производить работы с ними можно в течение 50—60 часов.

Известковый раствор с гипсом является более прочным, чем просто известковый раствор. Известь очень медленно твердеет, а гипс ускоряет этот процесс. Такой раствор схватывается через 6 мин, а твердеет через 30 мин.

Приготовление известкового раствора с гипсом нужно осу­ществлять по частям.

Начинается процесс приготовления с замешивания простого известкового раствора. Его готовят в ящике, затем небольшую часть раствора (около 3 л) удаляют из ящика. На свободное место насыпают гипс и наливают воду. Хорошо перемешав гипс с водой, возвращают ранее удаленный известковый раствор. Смесь еще раз тщательно перемешивают, при необходимости добавляя воду.

Получившийся известково-гипсовый раствор нельзя переме­шивать более 3 мин. Применять раствор следует в течение 6 мин, иначе он начнет твердеть. Если у вас получился жидкий раствор, то учтите, что схватываться он будет медленнее, наносить его будет легче, но прочность штукатурки станет ниже.

Густой раствор трудно наносить, но зато штукатурка полу­чится очень прочной.

Соотношение компонентов известково-гипсового раствора следующее: для обрызга — известковое тесто — 1 часть, гипс — 0,3—1 часть, песок — 2—3 части; для грунта — 1 : 0,5—1,5 : 2 соответственно; для накрывки — 1 : 1—1,5 (без песка).

Глиняный раствор готовят следующим образом: в ящик кладут нужное количество глины, смачивают ее водой и на­крывают плотным материалом, чтобы она не засохла.

В разбухшую глину вводят заполнитель (опилки), перемеши­вают и в полученную смесь вливают воду, придавая раствору нужную консистенцию.

При жирной глине берется 1 ее часть и 4 части заполнителя, при нормальной глине — соответственно 1 и 3, при тощей — 1 и 2,5. Качественный глиняный раствор должен проходить без остатка через сито с ячейками размерами 3 ХЗ мм.

Использовать готовый раствор можно в течение нескольких дней, укрывая его влажной тряпкой.

К недостаткам этого раствора можно отнести его малую проч­ность и размываемость. Из-за низкой прочности этого раствора рекомендуется на 10 л раствора добавлять одну литровую банку цемента. Или же поверхность глиняных штукатурок сверху покрывают известковым или известково-гипсовым раствором.

Известково-глиняный раствор готовят из глиняного и из­весткового теста, которые берут в равных пропорциях. К тес­ту добавляют примерно 4—5 частей песка (в зависимости от жирности глины). Прочность полученного раствора гораздо выше, чем глиняного.

Глиняный раствор с гипсом приготавливается точно так же, как и известковый раствор с гипсом.

Глиноизвестковый раствор приготавливают из 1 части жид­кого глиняного теста, 0,3—0,4 части известкового теста, 3— 6 частей песка. Количество песка зависит от жирности глины и известкового теста.

Цементный раствор применяют в основном для оштукату­ривания фасадов зданий, а также внутренних стен, которые постоянно подвергаются увлажнению (ванных и туалетных ком­нат, бассейнов, душевых). Также его используют для подготов­ки стен под декоративные каменные штукатурки, облицовку керамическими плитками и т. д.

Он состоит из 1 части цемента, 2—5 частей песка. На отме­ренный песок насыпают порцию цемента и перемешивают.

Смесь заливают водой до необходимой густоты и употребля­ют в течение 1 ч. Более позднее применение снижает прочность раствора.

Цементно-известковый раствор готовят из цемента, извест­кового теста и песка. Для обрызга берется 1 часть портланд­цемента марки М400 или М500, 0,2 части известкового теста и 2,5 части строительного песка.

Для грунта соотношение этих компонентов следующее: 1 : 0,2—0,3 : 2; для накрывки — 1 : 0,2—0,3 : 1—1,5.

Существует два основных способа приготовления цементно- известкового раствора:

• известковое тесто перемешивают с песком, добавляют цемент и воду, придавая раствору нужную консистенцию;

• готовят сухую смесь из цемента и песка, затем вводят в нее известковое молоко (в 1 часть известкового теста добавляют 1 часть воды). Полученный раствор хорошо перемешивают, при необходимости добавляя воду, чтобы придать ему необ­ходимую подвижность.

Терразитовую штукатурку готовят из гашеной извести с добавлением мраморной крошки, слюды и пигмента. Иногда добавляют цемент, чтобы раствор не осыпался при ударной обработке. Эти штукатурки обрабатывают в полузатвердевшем состоянии циклеванием, срубанием раствора для получения вида сколотого камня и реже наковывают бучардами.

Современные штукатурные сухие смеси высокого качества производятся, как правило, на основе всем известного портланд­цемента. К этой основе добавляются различные полимерные составляющие, благодаря которым увеличивается прочность штукатурки и усиливается ее прилипание к стене.

Это позволяет отказаться от армирующей сетки и в несколь­ко раз сократить расход штукатурной смеси. Помимо этого, добавление полимеров придает современным видам штукатурки

такое уникальное свойство, как эластичность, то есть при пере­паде температур или влажности штукатурка мягко реагирует, изменяя свою форму, и не трескается.

Другим важным достоинством современной качественной штукатурки является способность «дышать», или, на языке строителей, «сочетать водостойкость и паропроницаемость».

Раствор, приготовленный непосредственно на рабочем месте из имеющихся в наличии компонентов, не может сравниться по своим характеристикам со смесью, разработанной технологами специализированной лаборатории и произведенной в заводских условиях, поскольку точность дозировки и однородность сухой смеси обеспечиваются за счет применения промышленного обо­рудования и контроля качества еще на стадии приготовления этой смеси. С потребительской точки зрения эти составы пол­ностью готовы для использования. Действует формула «просто добавь воды». Этот принцип намного более надежен, нежели традиционный подбор компонентов «на глазок».

Использование модифицированных сухих смесей позволяет применять тонкослойные технологии, существенно сокращающие расход материала. Немаловажно и то, что строительный раствор из таких смесей можно приготавливать по мере необходимости и в нужных количествах.

Надежность системы в целом зависит от надежности каждо­го элемента и их совместимости, поэтому логично и правильно на одном объекте применять комплекс материалов одного про­изводителя.

Для каждого вида поверхности стены необходим свой раствор. От того, насколько правильно подобран раствор, зависит дол­говечность штукатурки. Внутренняя штукатурка выполняется по кирпичным и бетонным поверхностям известковыми, извест­ково-глиняными, известково-гипсовыми, цементно-известко­выми, известково-глино-гипсовыми растворами. Деревянные поверхности штукатурятся следующими растворами: глиноце­ментными, глиногипсовыми или известково-гипсовыми.

При средней толщине штукатурки 2,5 см одним кубомет­ром раствора можно оштукатурить 100 : 2,5 = 40 м2 поверх­ности. Если толщина штукатурки меньше, то 1 м3 раствора можно оштукатурить большую поверхность. Для этого следует 100 разделить на толщину, например на 2 см, получим 50 м2.

Подготовка поверхности (основания)

Основание под штукатурку должно прочно сцепляться со шту­катурным раствором и удерживать штукатурку длительное время. Поверхности, предназначенные под оштукатуривание, в процессе подготовки выравнивают, насекают, очищают, сма­чивают водой, при необходимости срубают наплывы на поверх­ности, выбирают швы. Во всех случаях с поверхностей удаляют загрязнения, особенно маслами, красками, смолами.

Выравнивание стен производится для исправления большого наклона или кривизны их поверхности. Перед производством работ гладкие стены предварительно насекают перфоратором или зубилом.

Если на поверхности стены есть бугры, их срубают. С по­верхностей стен из мягких материалов (гипсовые блоки, штука­турка и т. п.) бугры легко удаляются перфоратором с лопаткой,

зубилом и молотком или шпателем. Если бугор надо снять с твер­дой поверхности, то выручит шлифовальная машинка с диском по бетону. При срубании бугров под потолком в углах помеще­ний необходимо работать осторожно, в этих местах может ока­заться электропроводка. После снятия бугров заделывают не­большие выбоины раствором.

В том случае, когда нет уверенности в прочном сцеплении штукатурки с основанием или слои штукатурки превышают 20 мм, перед выравниванием стен штукатуркой натягивается штукатурная сетка.

Для этого под потолком через 20—30 см сверлятся отверстия. В них забиваются деревянные пробки (очень хороши для этого мебельные шканты подходящего диаметра). В эти пробки заби­ваются гвоздики. Затем отрезается кусок сетки по высоте по­мещения. Он навешивается на гвоздики изгибом внутрь поме­щения, так будет легче ровнять сетку.

Гвозди загибаются, а затем сквозь отверстия в сетке сверлят­ся отверстия через 20—30 см по высоте и длине. В них заби­ваются пробки и гвоздями прижимают сетку к стене.

Обязательно закрепляют все края сетки. Если сетка местами отходит от стены, то в этих местах производится дополнительное крепление сетки к стене.

Натягивать сетку надо как можно туже, так как слабо на­тянутая сетка вибрирует и нанесенный на нее раствор будет отваливаться. Перед оштукатуриванием известково-гипсовы­ми растворами сетку окрашивают масляными красками или цементным молоком. Это предохраняет ее от коррозии и раз­рушения.

Количество сетки легко рассчитать, исходя из площади ошту­катуриваемой поверхности и ширины сетки. Пробок и гвоздей необходимо примерно по 25 штук на 1 м2.

Для создания шероховатостей на деревянных поверхностях на эти поверхности набивают дрань — деревянные полосы небольшой толщины.

До набивания драни деревянные поверхности закрывают пергаментом или войлоком. Эти материалы утепляют стены и перегородки, снижают звукопроницаемость.

Перед набивкой штучной драни ее сортируют на простильную и выходную. Простильная дрань неровная, узкая, толщина не менее 3 мм. Выходная дрань высокого качества, толщина от 3 до 5 мм, ширина 12—15 ММ.

Простильную дрань набивают первой, располагая под углом 45° к полу, расстояние между драницами 20 мм. Закрепив на стене простильную дрань, на нее набивают выходную дрань, располагая ее перпендикулярно простильной на расстоянии 25—30 мм одна от другой (рис. 3).

Однако лучше использовать не штучные драницы, а набивать готовые щиты («коврики»). Стыки драницы во избежание утолщения следует делать впритык.

Дрань к стенам крепится штукатурными гвоздями через два пересечения. Расход гвоздей на обивку дранью 1 м2 поверхно­сти — приблизительно 105 штук.

При подготовке поверхностей надо соблюдать правила тех­ники безопасности. Все инструменты должны быть крепко на­сажены на прочные ручки без заусенцев. Работу следует вести в рукавицах, защитных очках. При сверлении отверстий необ­ходимо учитывать, что в стенах могут быть трубы и провода. Обычно они находятся в 10—20 см от потолка, пола или угла.

Установка маяков на стены

Для того чтобы получить ровную, строго вертикальную либо строго горизонтальную поверхность, подготовленную под шту­катурку, необходимо ее провесить (разметить), а уровень шту­катурки закрепить марками и маяками.

Для провешивания поверхностей используют весок, уро­вень с правилом, водяной уровень.

Самым распространенным инструментом для провешива­ния является весок (рис. 4). Он дает большую точность, прост и дешев. Его всегда можно изготовить самому.

Весок состоит из отвеса, груза и шнура. Диаметр отвеса должен быть равен 10—20 мм. При таком диаметре можно провешивать поверхности с толщиной штукатурки 0,5—1 см.

Вес отвеса должен быть не менее 200 г.

Чем тяжелее отвес, тем лучше оттягивает он шнур. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 м.

Для удобства в работе шнур можно намо­тать на катушку или на дощечку с двумя вырезами.

Последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на расстоянии 25—30 см от потолка и смеж­ной стены вбиваем гвоздь 1, при этом высо­та шляпки этого гвоздя над поверхностью Рис. 4. Весок

стены будет соответствовать толщине штукатурки. От шляпки до уровня пола опускаем отвес и затем внизу вбиваем еще один гвоздь 2 таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура от­веса. Аналогичным образом провешиваем другую сторону стены, установив гвозди 3 и 4 (рис. 5).

Теперь необходимо проверить точность выравнивания стены. Для этого между противолежащими нижними и верхними гвоз­

дями натягиваем по одному шнуру, за которые цепляем шнур- причалку. Передвигая шнур-причалку снизу вверх, проверяем поверхность стены. Если стена ровная, то между ее плоскостью и шнуром-причалкой всегда остается зазор, равный хотя бы минимальной толщине штукатурного слоя.

Если же в каком-либо месте шнур-причалка подступает к сте­не особо близко или даже касается стены, то этот участок стены следует обрубить.

На некоторых типах стен, например на кирпичной или камен­ной кладке, вырубку произвести невозможно, в этом случае гвозди 1, 2, 3 и 4 вытягивают на такую высоту, чтобы в выпук­лом месте зазор между шнуром-причалкой и поверхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя.

Закончив с провешиванием поверхности и проверкой точности выполнения стены, приступают к установке марок, а затем на их основе — и маяков.

Маяки устанавливаются для точного оштукатуривания стен. Можно применить имеющиеся в продаже специальные Т-об- разные профили, бруски или же установить гипсовые (из рас­твора) маяки.

Марки делают из штукатурного или чистого гипсового рас­твора. Раствор наносят вокруг гвоздей в виде небольших круг­лых бугорков диаметром 10—15 см и выше уровня шляпки гвоздя на 3—5 мм. Как только раствор схватится, верх бугорков срезают до уровня шляпок гвоздей, придавая маркам ровную поверхность. Боковые стороны срезают с четырех сторон, об­разуя квадрат со сторонами 3X3 или 4X4 см. Обычно боковые стороны срезают немного на конус.

Чем точнее устроены марки, тем точнее будут маяки, и на­оборот. Марка является небольшой площадкой, к которой мож­но прижать правило так, чтобы оно не двигалось.

Далее на марки устанавливают и закрепляют правило (де­ревянную рейку сечением 4 X10 см и длиной около 1,5—2 м). Образовавшуюся между поверхностью стены и плоскостью

правила полость заполняют гипсовым тестом (либо штукатурным раствором), предварительно увлажнив основание. После того как растворная прослойка схватится и затвердеет, правило сни­мают, исправляют имеющиеся дефекты — это маяк.

На последнем этапе штукатурных работ на конкретной по­верхности — на этапе завершения грунтового слоя — гипсовые марки и маяки вырубают полностью и на их место наносят по­следовательно штукатурные слои. Если же марки и маяки были выполнены из штукатурного раствора, то их вырубают на глуби­ну 3—5 мм и заделывают это место свежей порцией раствора.

При установке маяков на стены их располагают через 1—1,5 м по вертикали. Тщательно проверяют вертикальность и взаимо­расположение по плоскости. Если необходимо при выравнивании стен обеспечить их перпендикулярность, то проверяют угольни­ком и двумя ровными рейками и этот параметр. Маяки нужно прочно закрепить на стене, чтобы они не меняли своего положе­ния при оштукатуривании.

Маяки-лузги устраивают следующим образом. Поверхности стен провешивают, причем первые гвозди в углах набивают с отступом от лузг на 2—3 см. На эти гвозди намазывают рас­твор для марок, приставляют к маркам правило и на него набра­сывают раствор. После схватывания раствора правило снимают, и в углах остаются два маяка, образующие точный ровный лузг.

Устройство маяков на бетонных поверхностях. Выше были разобраны случаи провешивания стен с гвоздимой поверхностью. В бетонные и железобетонные поверхности гвозди не вбива­ются. Пробивать шлямбуром или сверлить отверстия и вби­вать туда деревянные пробки, а в пробки — гвозди непро­изводительно.

Поэтому был предложен способ устройства маяков на негвоз­димых поверхностях с применением хорошо оструганного пра­вила, к которому прикрепляют уровень с вертикальным или горизонтальным визиром или с ватерпасом (рис. 6).

Длина правила должна быть на 20 см меньше высоты помещения. У верха стены устраивают растворную марку и срезают ее на толщину штукатурки. К марке при­кладывают правило с уровнем и наносят под его нижний конец бобышку раствора, на который нажимают концом правила.

По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая его в раствор на та­кую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень точно вер­тикально.

Вместо раствора можно применять кли­нья, которыми регулируют установку уров­ня, а после установки их примораживают к поверхности раствором. После того как правило установлено на марках или кли­ньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк.

Точно так же устраивают маяк во вто­ром углу стены.

Вверху и внизу натягивают шнур. По шнуру устанавливают правила для нанесения промежуточных маяков. Выравнивают правила клиньями.

Оштукатуривание стен

Для нанесения и разравнивания раствора применяют штукатур­ную лопатку (рис. 1а), дюралюминиевый или деревянный сокол (рис. 7 б).

Жидкие и декоративные растворы наносят с более объем­ных соколов квадратной или круглой формы с бортиками (рис. 7 в).

Для разравнивания раствора применяют полутерки, правила различной длины или шаблоны. Затирку выполняют терками или гладилками.

Для приготовления раствора применяют деревянные или металлические ящики и ящики-тележки (рис. 7 г).

Рис. 7. Инструменты для нанесения раствора вручную

Нанесение раствора штукатурной лопаткой с сокола выпол­няют так. Штукатур подходит к ящику, кладет сокол на его борт, забирает лопаткой раствор и накладывает его на сокол. Набрав нужное количество раствора, штукатур подходит к поверхности, например к стене, забирает лопаткой с сокола порцию раствора и набрасывает его в нужное место.

В зависимости от условий работы, т. е. места, куда приходит­ся наносить раствор, броски наносят слева направо или справа налево (рис. 8).

Лопаткой можно наносить раствор не только с сокола, но и прямо из ящика, который подвигают ближе к стене. Ковшами и совками наносят только пластичные растворы.

тыльной стороной лопатки порцию раствора и намазывают ее. При намазывании с сокола на него кладут порцию раствора, приставляют к стене, прижимают сокол рукой или лопаткой и ведут сокол по стене вверх.

Чтобы полосы намазываемого раствора были одинаковой толщины, на сокол все время стараются нажимать с одинаковой силой. Если сокол деревянный, то лопатку концом упирают под шпонку, если же дюралевый, то упор делают рукой или ручкой лопатки, тогда на нее лучше всего прикрепить резиновый на­конечник.

Нанесенный разными инструментами раствор разравнивают по-разному: раствор, набрасываемый штукатурной лопаткой с сокола, разравнивают соколом или полутерком, нанесенный ковшами или совками — полутерками (рис. 10).

Если раствор намазывают соколом или полутерками, то одно­временно его и разравнивают этими же инструментами.

Выровненный раствор проверяют правилом и исправляют поверхность.

Рис. 10. Разравнивание раствора на стене полутерком

Раствор по маякам разравнивают полутерками, правилами и малками. Чтобы раствор разравнивать с пола, без подмостей, применяют правило с ручкой.

Затирку выполняют терками с деревянным или дюралюми­ниевым полотном.

Ручку деревянной терки делают из липы, а полотно из сосны или ели без сучков и засмолов. Ручку крепят деревянными наге­лями или гвоздями. По мере истирания полотна они начинают царапать штукатурку и их постепенно углубляют в полотно терки (рис. 11 а).

Недостаток деревянных терок в том, что их полотно коробит­ся и неравномерно затирает поверхность.

Терки с деревянной ручкой и дюралюминиевым полотном не коробятся и более надежны в работе.

Полотно имеет толщину 1—1,5 мм. С двух торцовых сторон его отогнуты бортики высотой 10 мм, в которых просверлены отверстия диаметром 1,5—2 мм на расстоянии 10—15 мм одно от другого.

Если дюралюминиевое полотно затягивают войлоком или фетром, то бортики располагают кверху, а по кромкам полотна дополнительно просверливают 3—4 отверстия. Через отверстия фетр или войлок пришивают нитками (рис. И б).

Когда к дюралевому полотну крепят деревянное полотно, то бортики располагают вниз и к ним крепят деревянное полотно. Вместо цельного полотна лучше крепить рейки шириной 25— 30 мм — они не коробятся (рис. И в).

а

б

в

Рис. 11. Терки для затирки штукатурки

Затирку выполняют вкруговую и вразгонку. Затирку вкру­говую (рис. 12 а) выполняют так. Терку берут рукой, прижи­мают полотно к поверхности накрывки и делают теркой круговые движения против часовой стрелки. Там, где на поверхности есть бугорки, на терку нажимают сильнее, где впадины — слабее.

По мере затирки бугорки и неровности срезаются ребрами терки, раствор перемещается под полотном, заполняет все неровности (впадины) и заглаживает тем самым нанесенную накрывку. При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, затирку вкруговую вторично затирают вразгонку.

Рис. 12. Затирка штукатурки терками: а — вкруговую; б — вразгонку

Затирку вразгонку (рис. 12 б) выполняют по свежезатертой затирке вкруговую. Терку очищают от раствора, полотно при­жимают к поверхности и выполняют прямолинейные движения- взмахи, устраняя все следы от затирки вкруговую.

Заглаживание выполняют гладилками. Нанесенную накрывку разравнивают и, дав ей немного схватиться, приступают к за­глаживанию. Гладилку ведут в вертикальном или горизонтальном направлении с одинаковым нажимом так, чтобы не было швов, пропущенных мест и других дефектов.

Лузги, усенки и фаски натирают обычными и фасонными полутерками, правилами или вытягивают шаблонами.

Натирку лузгов простыми полутерками выполняют так. Сма­чивают обрабатываемый участок угла водой, покрывают тонким слоем раствора, приставляют полутерок и двигают его вверх- вниз. Натирку производят сначала с одной, затем с другой стороны угла.

Фаски натирают полутерком только по ранее натертому усенку, закругляя его и придавая плоскость или закругление. Лучше применять фасонные полутерки, изготовленные в виде лузга, фаски или усенка (рис. 13).

а б в

Рис. 13. Фасонные полутерки: а — лузга; б — усенка; в — фаска

На рис. 14 показана натирка лузгов и усенков фасонными полутерками. Техника натирки такая же, как и простым полу-

терком. Лузги, усенки или фаски вытягивают также шаблонами, лучше по маякам.

Рис. 14. Натирка фасонными полутерками: а — лузгов; б — усенков

Дефекты штукатурки и их исправление

Дутики — небольшие бугорки на поверхности штукатурки. Они легко осыпаются, оставляя в центре белое или желтоватое пят­нышко. Образуются дутики от применения невыдержанного известкового теста, в котором не погасились мелкие частицы. Через некоторое время в штукатурке они начинают гаситься, образуя дутики. Гашение может продолжаться длительное вре­мя. Дутики счищают и заново наносят на это место штукатурный раствор.

Трещины крупные и мелкие появляются на поверхностях штукатурки оттого, что применяют либо жирные (с большим содержанием вяжущих веществ), либо плохо перемешанные

растворы, в которых скапливается местами много вяжущих материалов или заполнителей. Трещины могут появляться и в результате быстрого высыхания нанесенной штукатурки под воздействием сильных сквозняков или высокой температуры в помещении.

Трещины образуются также от нанесения за один прием толстого слоя медленно схватывающегося раствора или потому, что раствор наносят, хотя и тонкими слоями, но на еще не схва­тившийся предшествующий слой раствора.

Чтобы избежать появления трещин, необходимо строго до­зировать вяжущие вещества и заполнители при приготовлении раствора и тщательно его перемешивать.

Нанесенную штукатурку надо оберегать от чрезвычайно быст­рого высыхания, сквозняков, закрывая в оштукатуренных по­мещениях окна и двери.

Определенно направленные трещины образуются на кирпич­ных поверхностях по швам кладки. На кирпичных стенах тре­щины появляются в результате нанесения очень тонких слоев штукатурного раствора без предварительного смачивания по­верхностей водой.

Причиной образования трещин могут быть и щелочи, выде­ляющиеся из швов кладки. Чтобы штукатурка не трескалась, нужно применять хорошо перемешанные растворы. Штукатур­ку следует оберегать от быстрого высыхания. В жаркую погоду ее завешивают мокрыми рогожами или часто поливают водой. Трещины на оштукатуренных деревянных поверхностях могут образовываться от коробления широких досок, применения широкой драни или из-за тонкого слоя нанесенного раствора. Толщина слоя штукатурки должна быть не менее 15 мм, считая от уровня выходной драни.

Отлупы и вспучивания штукатурки могут происходить из-за оштукатуривания сырых поверхностей или постоянного увлаж­нения оштукатуренных поверхностей. Это чаще всего бывает на известковых и известково-гипсовых штукатурках.

Исправляют переделкой штукатурки с предварительной суш­кой поверхностей.

Отслаивание штукатурки бывает независимо от состава рас­твора, если он был нанесен на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора. Отслаивание может быть от нанесения более прочного раствора на менее прочный или от нанесения известкового или известково-гипсо­вого раствора на бетонное основание без переходящих слоев. Цветные и декоративные накрывочные слои отслаиваются в тех случаях, когда их наносят на очень крепкие или, наоборот, очень слабые грунты, когда накрывочный слой значительно крепче и плотнее самого грунта или они накрывают грунты с недоста­точно шероховатой поверхностью.

Трещины в лузгах чаще всего бывают в местах стыков раз­нородных поверхностей (дерево с бетоном, камнем, кирпичом и т. д.), если они были недостаточно подготовлены. Трещины возможны и потому, что раствор наносился на сухие деревянные поверхности. Углы и стыки разнородных поверхностей до нане­сения штукатурки должны быть закрыты полосками сеТки, которую прочно крепят к поверхностям. Деревянные пересу­шенные поверхности смачивают водой. Чтобы предотвратить преждевременное высыхание штукатурки, внутри помещений стараются избежать сквозняков.

<< | >>
Источник: В. Н. Мосякин. Современный ремонт квартиры и дома. 2010

Еще по теме Глава 1 С ЧЕГО НАЧАТЬ?:

  1. Откуда начать ремонт
  2. Чего боится акрил?
  3. Из чего делают межкомнатные двери
  4. Глава 1
  5. Глава 2
  6. ГЛАВА 1.
  7. ГЛАВА 2.
  8. Глава 3.
  9. Глава 3. Инструменты
  10. ГЛАВА 1. РЕМОНТ
  11. ГЛАВА 2. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
  12. Глава 1 Перепланировка
  13. Глава 4 Полы
  14. Глава 5 Стены