<<
>>

Гараж из армоцемента

Мрмоцементная конструкция представля­ет собой один или несколько слоев сталь­ной мелкоячеистой сетки на каркасе, и все это заключено в тонкий слой песчаного (без гравия и щебня) бетона. Из этого материала сейчас делают стены складских зданий, перекрытия различных помеще­ний, всевозможные навесы и т.

п. Армо- цемент применяют также для изготовле­ния корпусов мало- и среднетоннажных судов.

В настоящее время армоцемент начали применять и в индивидуальном строитель­стве. Из него делают бассейны, всевоз­можные объемные емкости, малые худо­жественные формы и многое другое. Пре­льщает то, что для создания любой по­стройки расходуется минимальное коли-, чество материалов.

Рассмотрим изготовление из армоце­мента «неприступного» гаража. Гараж, оборудованный массивной стальной дверью и «хитрыми» (нестандартными по устройству) замками, грабители вскрыть не могут.

Гараж (рис. 270) представляет собой ори­гинальную по форме конструкцию на ма- лозаглубленном ленточном фундаменте. Форма его как нельзя лучше подходит для автолюбителя, имеющего лодку типа кар- топ. Она удобно размещается в верхней части гаража.

271. План фундамента гаража 272. Устройство фундамента


На возведение подобного га­ража, имеющего размеры в плане 2,9X4,0 м и высоту по коньку 2,8 м, потребуется (приблизительно): труб водо­

проводных полуторадюймо­вых— 100 м, уголка стального 36X36 — 20 м, тавра стально­го— 4 м, сегки стальной с оч­ком около 10 мм (при ширине

1,5 м) #9632;— 50 м, бетона песча­ного на цементе МЗОО и вы­ше — 4 м3, арматурного прут­ка— 8—10 мм—75 м, поло­сы стальной сечением ЗХ Х60 мм — 22 м.

Два человека (без бетономе­шалки) возводят такой гараж за 20—30 рабочих дней.

•Постройку гаража начинают с рытья канавок для ленточно­го фундамента с переллычкой (рис. 271). Ширина канавок


30 см, глубина — 40 см. На дно канавок слоями по 5—7 см забивают мокрый песок. Об­щая толщина песчаной подуш­ки 20 см.

С помощью зубчатого уров­ня по краям канавок выставля­ют попарно колышки-реперы. Расстояния между ними 1 м. Превышение их над уровнем земли 1,5—2,0 см. Колышки- реперы нужны для создания горизонтальной верхней по­верхности ленточного фунда­мента.

Из арматурного прутка сва­ривают коробчатую арматуру фундамента, выставляя ее по месту в канавах. Там, где в ар­матуре должны подходить трубчатые «шпангоуты» обо­лочки (их по десять с каждой стороны), приваривают с оди­наковыми интервалами отрезки арматурного прутка (рис. 272). Бетонируют фундамент, при­меняя обычный для фундамен­та раствор.

Первый «шпангоут» оболочки гнут из водопроводных труб по заранее рассчитанному и нари­сованному на земле трафарету. Остальные гнут по первому.

Удобно гнуть трубы устрой­ством, которое в народе назы­вают «Караганда» (рис. 273). Он представляет собой отрезок




273.

Устройство для гнутья труб

толстостенной трубы (внутрен­ний диаметр которой несколь­ко больше внешнего диаметра изгибаемых труб) с приварен­ным массивным рычагом.

«Шпангоуты» выставляют и приваривают к выступающим отрезкам арматурного прутка. Верхние их концы временно привязывают (попарно) к попе­речинам лесенки, сбитой из до­сок (рис. 274, а).

Приваривают по месту две трубчатые продольные связи. В местах их сварки со «шпанго­утами» трубы слегка сплющи­вают. В конце приваривают по коньку тавр. У дальнего конца тавра (считая от двери) нижняя полка должна быть удалена на нужное расстояние для заправ­ки каретки тальфера, с по­мощью которого поднимают и устанавливают на хранение картоп.

Приваривают две постоянные трубчатые поперечины (в мес­тах пересечения трубчатых продольных связей со «шпанго­утами» 6 и 8) и проушины од­ной съемной поперечины (в местах пересечения трубчатых продольных связей со «шпанго­утами» 4, считая от ворот). На этих поперечных хранится кар­топ.

Приваривают арматуру за­дней торцовой стенки (рис. 274, б), уголковый косяк для ворот и все фиксирующие его связи (рис. 274, в).

По верху фундамента укла­дывают на мастике два слоя гидроизоляции (рубероид или толь). К «шпангоутам», начиная сверху, прикручивают проволо­кой два слоя стальной сетки (с обеих сторон «шпангоутов»). То же делают на торцах гара­жа. К уголку косяка сетку при­кручивают через специально просверленные отверстия.

Немного о бетоне для стен гаража. Песок для бетона дол­жен быть тщательно промыт. Отношение цемента марки М200 к песку по массе должно быть 1:1,6 (при марке цемента М400 это отношение увеличива­емся до 1:2). Воды берут 50— 70 % массы цемента. При бе­тонировании верхней части га­ража желательно использовать жесткий раствор (воды 50 % массы цемента), который не те­чет с наклонных поверхностей. Такой раствор трудно перело­пачивать (перемешивать), по­этому применяют различные добавки.

При применении бетона без специальных добавок, которые называют суперпластификато­рами, его необходимо уплот­нять с помощью вибраторов. Все суперпластификаторы зна­чительно повышают морозо­стойкость и водонепроницае­мость бетона (в 2—3 раза), за­метно (до 25 %) увеличивают прочность его, не оказывая вредного воздействия на сталь­ную арматуру. Но что особен­но важно, они увеличивают срок годности раствора и об­легчают его перелопачивание.

При отсутствии суперпласти­фикаторов умельцы использу­ют более доступные материа­лы. Хорошим пластификатором является поверхностно-актив­ное вещество ОП-7 (или ОП- 10). Его добавляют 0,1 % мас­сы цемента. Другая добавка — любой стиральный порошок, который берут из расчета: од­на столовая ложка с верхом на ведро воды. Бетоны с пласти­фикаторами надо обязательно подвергать виброобработке.

Торцовые стенки до конца и боковые стенки до высоты при­мерно 1,5 м бетонируют в двойной скользящей опалубке. Выше 1,5 м боковые стенки бе­тонируют только при внутрен­ней постоянной опалубке.

Все отверстия и пазухи в ар- моцементе делают за счет за­кладки в нужных местах дере­вянных (пенопластовых) про­бок. После того как бетон за­твердеет, их извлекают.

Скользящая опалубка пред­ставляет собой четыре струга­ные доски (по две с каждой стороны стены). Доски с внут­ренней стороны обтягивают толстой полиэтиленовой плен­кой. Если впоследствии поверх­ность гаража будет обклеена рубероидом (или толем-), внут­ренние поверхности досок об­мазывают любой консистент­ной смазкой.

Опалубку ставят на сквозных болтах (рис. 275) так, чтобы не­большие деревянные сухарики упирались в «шпангоуты». Рас­стояние между досками при­мерно 45 мм.

Работают с опалубкой так. Устанавливают по одной доске с каждой стороны стены. На­брасывают раствор з рабочее пространство. При достижении 0,75 высоты доски вибрируют бетон, прикладывая вибратор снаружи и изнутри стенки с ша­гом 30—40 см на время 1 —

275. Устройство опалубки:

1—болт; 2— «шпангоут»; 3 — сухарик


1,7 мин. Устанавливают второй ряд досок, заполняют рабочее пространство бетоном на 0,76 высоты второго пояса досок и виброобрабатывают бетон.

При достижении высоты бо­ковых стенок 1,5 м устанавли­вают постоянную внутреннюю опалубку и бетонирование ве­дут только снаружи. Вибриру­ют бетон изнутри. Поверхность бетона обязательно железнят.

Постоянная внутренняя опа­лубка (рис. 276) представляет собой пять равномерно распо­ложенных по длине гаража (и надежно связанных между со­бой раскосами) конструкций. Крестовину 1 и горизонтальную доску 2 делают из теса толщи­ной не менее 60 мм, верти­кальную доску 3 — из теса тол­щиной 40 мм. Из такого же материала делают фигурные доски 4. Сверху по фигурным доскам 4 настилают обрешетку 5 из досок толщиной 20 мм, на обрешетку кладут фанеру 6, которую, в свою очередь, по­крывают полиэтиленовой плен­кой, Внутреннюю опалубку вы­ставляют так, чтобы толщина армоцемента была бы 45 мм.

Внутренняя опалубка стоит не менее полумесяца, за это время бетон полностью затвер­деет. Первую неделю бетон на крыше укрывают мешковиной, которую постоянно увлажняют.

Как видно из конструкции га­ража, проникнуть в него через стены можно только С ПО-

мощью отбойного молотка. Наиболее уязвимое место тако­го гаража — это ворота. Рас­смотрим, к можно сделать и ворота неуязвимыми.

Окантовку ворот делают из стального уголка. Каждую по­ловинку норот навешивают на две петли. Для того чтобы во­рота нельзя было снять после удаления петель, по краям окантовки приваривают три-че- тыре штыря, которые при за­крытых воротах утапливают­ся в отверстиях косяка (рис. 277, а).

Каждую половинку ворот об­шивают двумя слоями листовой стали, Причем между ними с шагом 30—40 см приваривают решетку из полосового железа сечением 3X60 мм. Делают это так. К окантовке снаружи по периметру приваривают внешний слой листовой стали. К нему изнутри с шагом 30— 40 см приваривают решетку из полосового железа (концы при­варены к окантовке). Второй слой листовой стали приварива­ют к решетке в виде горизон­тальных или вертикальных по­лос шириной 30—40 см'. На стыке обоих половинок ворот (к одной из них) приваривают накладку из полосового железа (рис. 277, 6).

Основной запор (рис. 278) позволяет надежно закрыть ворота в шести точках. На кинематической схеме запора (рис. 278, а) эти точки обозна­чены.

Центральное устройство за­
пора (рис. 278, б), представля­ет собой простую конструк­цию, Выточенный на токарном станке стальной вкладыш ‘ 1 надежно удерживается на две­ри 3 обоймой 2 (она приварена к двери или поставлена на вин­тах). Во вкладыше имеется трехгранное отверстие под ключ 5. На вкладыше 1 винтами укреплено водило 4. К нему на болтах поставлены тяги 6, к ко­торым таким же образом при­креплены запирающие тяги 7. Каждая из заприрающих тяг хо­дит в двух направляющих 8.

В положении «закрыто» запи­рающие тяги 7 входят в проре­зи уголкового обрамления две­ри 10 и косяка 9 и надежно их фиксируют. Кроме того, с по­мощью нехитрого приспособ­ления (рис. 278, в) замыкается и вторая створка ворот. Проис­ходит это так. При запирании тяга 7 левой створки ворот проходит сквозь прорезь в окантовке ворот 10 и косяке 9. Нажмите на коромысло 16, за­крепленное свободно на кронштейне 15 (на оси имеется пружина, поворачивающая ко­ромысло против часовой стрел­ки). Коромысло 16 своим пра­вым выступом заходит в проре­зи обрамления и косяка правой створки ворот, запирая их. Снизу ворот имеется точно такое приспособление, запира­ющее правую створку ворот снизу.

<< | >>
Источник: Заржицька О. В„, Самойлович В. В,. Корисні поради любителям майструвати. 1994

Еще по теме Гараж из армоцемента:

  1. Складной гараж
  2. Цита- С 86 дель. Строительство и оборудование гаража, 2001
  3. Мойка при гараже
  4. Если нет гаража
  5. Чтобы не повредить окраску
  6. 11.6. ГАРАЖНЫЕ ПОСТРОЙКИ И МАСТЕРСКИЕ
  7. Лампа под кузовом
  8. Наружные двери
  9. Напрягающийся цемент
  10. 10.1.4. Деревянные рамы
  11. Отделка поверхности
  12. Электромасляные плинтусные обогреватели
  13. Регулярная структурная плита из армоцементных элементов
  14. Чтобы клеммы аккумулятора не окислялись
  15. Планировочные элементы поселка
  16. Переносной стол-верстак
  17. Выбор места для строительства
  18. Крыша
  19. 11.5. ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ С ПРОТЯЖЕННЫМИ СТЕНАМИ