<<
>>

Крепление гипсокартонных листов к реечному каркасу.

К стенам предварительно прибивается каркас из реек, причем в местах швов гипсокартонных листов их ширина должна быть не менее 7,5 см. Размеры каркаса следует тщательно рассчитать заранее.

Вертикальные рейки прибиваются гвоздями длиной 70—100 мм, вбиваемыми обычно в швы. Если гвозди вбить невозможно, в стене делают отверстия диаметром 10 мм, в ко­

торые вбиваются деревянные пробки. К ним и прибивают вер­тикальные рейки.

Расстояние между гвоздями, вбиваемыми в швы, должно быть не более 50 см, а в деревянные пробки — 70—80 см.

К установленному каркасу крепятся листы гипсокартона таким образом, чтобы между ними оставалось пространство в 5—7 мм для отделки швов. При этом между листами и стеной остается пустое пространство примерно в 2—2,5 см, что создает допол­нительную теплоизоляцию.

Крепление листа необходимо вести специальными шурупами для ГКЛ с шагом 250 мм от угла в двух взаимно перпендику­лярных направлениях или от середины к краям (рис. 50).

Рис. 50. Деревянный каркас на каменную или деревянную стену

Крепление гипсокартонных плит производится вертикально.

Все боковые кромки панели должны быть ровными и тщатель­но подогнаны по размерам. Для быстрого и качественного мон­тажа листы гипсокартона предварительно разметьте и, если надо, обработайте (просверлите отверстия под розетку и т. д.). Если нужно обрезать край листа, используйте ножовку, элект­ролобзик или столярный нож. Для получения ровной кромки

гипсокартона примените кромочный рубанок. Вдоль вертикаль­ных кромок на стыках панелей снимите фаску под углом 45', чтобы стык не был заметен после шпаклевания. Проделав всю предварительную подготовку на полу, приступайте к монтажу на каркасе. Прикрепите гипсокартон к профилю шурупами с интервалом 200—250 мм. Тщательно подгоните друг к другу края гипсокартонных листов, от этого будет зависеть общий вид стены.

S UU

Если необходимо оставить место под дверной или оконный проем, зафиксируйте профили на уровне его края и привинтите ровно обрезанную по краю гипсокартонную плиту.

За два-три дня вам под силу самостоятельно обшить простор­ное помещение, легко справляясь с неровностями, уступами и трещинами в стенах.

Останется только установить выключа­тели, розетки, светильники, зашпаклевать и выровнять стыки панелей.

Такие стены имеют хорошую звуко-, пыле-, влагоизоляцию. Чтобы на них повесить полки, картины и т. п., примените спе­циальные дюбели для гипсокартона или вверните шурупы в ме­таллические стойки. Их расположение под стеновым покрытием можно легко определить с помощью магнита.

Облицовка стен вагонкой

Несмотря на то что в настоящее время существует масса вари­антов отделки стен, множество людей предпочитает древесные фактуры, деревянные стены или, в крайнем случае, облицовоч­ные материалы, имитирующие древесину. Если вы принадле­жите к их числу, советуем просто облицевать стены вагонкой.

Облицовка вагонкой предпочтительна по отношению к другим видам отделочных работ, потому что:

• это совсем несложно;

• работать с вагонкой значительно чище, чем штукатурить, красить или клеить обои;

• перечень материалов, которые вам придется приобрести, минимален: вагонка, рейки, гвозди и шурупы. В крайнем случае, еще и специальные крепежные захваты;

• облицовка стен стандартной вагонкой выравнивает поверхность и придает ей особый эстетичный вид;

• воздушное пространство между стеной и собственно вагонкой, естественно возникающее при облицовке, создаст в помеще­нии дополнительную комфортность — температурную, зву­ковую, влажностную;

■ между стеной и панелями всегда найдется место для звуко­изоляционных материалов. За вагонкой легко прячутся трубы и электропроводка.

Сегодня выпускается множество видов вагонки из той или иной породы дерева разных цветов, фактур и размеров.

Однако у всех видов есть одна общая конструктивная деталь: пазы с одной стороны вагонки и шипы — с другой. Как те, так и другие могут быть и широкими, и узкими. Причем работать с широкими шипами более удобно, чем с узкими.

Однако широкие шипы в сочетании с узкими пазами дают общий рисунок стены с более широкими вертикальными поло­сами.

Что нужно учесть при выборе вагонки?

Важны следующие характеристики: общая ширина и ширина эффективная, т.

е. с вычетом входящих в пазы шипов, толщина доски, ширина паза и шипа, материал или порода дерева и ли­цевое покрытие.

Вагонка, сделанная из ДСП или состоящая целиком из дре­весины, должна иметь, кроме соответствующих друг другу паза и шипа, еще и вентиляционные пазы. Вызвано это тем, что де­рево — материал гигроскопичный. А значит, чем больше воз­можностей для циркуляции воздуха будет иметь пространство между стеной и вагонкой, тем в лучшем состоянии будет нахо­диться последняя.

Для крепления вагонки к стенам или потолку существуют различные способы, но все они предусматривают использование обрешетки.

Обрешетка — это несущая конструкция из деревянных планок или металлических профилей, которая, после закрепления ее на

стене, обшивается вагонкой. При этом между стеной и облицов­кой останется зазор в несколько сантиметров, он и является вентиляционной шахтой. К тому же зазор снизит опасность того, что дерево вагонки начнет коробиться или «цвести».

Для крепления обрешетки на стене можно использовать тон­кие необструганные планки из сосны или ели, имеющие сечение

2,4 X 4,8 см, или струганные планки с сечением, например, 4X6 см.

Широкие же доски или полоски ДСП рекомендуется ис­пользовать в том случае, если вы собираетесь крепить вагонку «в елку», соединяя элементы под углом.

Создание несущей конструкции начинается со сверления планок обрешетки. Расстояние между отверстиями может коле­баться от 50 до 70 см.

Затем, приложив к стене планку и используя уровень, от­метьте длинным керном места сверления на стене.

Вставив в отверстия пластиковые дюбеля, закрепите шуру­пами планки на стене, еще раз проверив предварительно их го­ризонтальность с помощью уровня.

В тех местах, где стены нельзя сверлить, планки можно при­клеить. Клей из тубы наносится волной, и планка плотно при­жимается к стене. До схватывания клея планки необходимо жестко фиксировать.

Самое главное при монтаже несущей конструкции, чтобы она была точно выставлена. Это можно обеспечить с помощью де­ревянных или пластиковых клиньев, забивая их между стеной и планками.

Деревянные клинья легко изготавливаются вручную, а плас­тиковые имеются в продаже в строительных супермаркетах, причем самых разных размеров.

При монтаже обрешетки в особо влажных помещениях под планки несущей конструкции необходимо установить еще и дис­танционные контр-планки.

Они увеличат расстояние между обшивкой и стеной, что улучшит вентиляцию.

Начинать непосредственно обшивку профильной вагонкой или панелями можно только после того, как вы полностью за­кончили монтаж обрешетки и окончательно выровняли ее план­ки с помощью клиньев. Вагонка должна «адаптироваться» к кли­мату помещения, поэтому за несколько дней до работы внесите доски в помещение и распакуйте их.

Проверьте, чтобы древесина досок была хорошо просушена, в противном случае ее может «повести» и покоробить. Если же вагонка имеет повышенную влажность, вам придется заняться просушкой древесины.

Определите длину заготовок. При распиловке будьте осто­рожны, чтобы случайно не повредить шип. Подложите под него обрез доски с аналогичным пазом, на который шип сможет опираться.

При распиловке вертикально расположенных досок очень важно выдержать прямые углы. Пилить необходимо, предва­рительно уложив заготовку лицевой стороной наверх.

Набор досок вагонки на стене — работа совсем не сложная. Достаточно укрепить первую из них. Остальные присоединя­ются простым вставлением шипов последующей в пазы преды­дущей. Обшивку нужно начинать с левого угла помещения, так чтобы шип вагонки смотрел в угол стены. Закрепляют первую доску с помощью гвоздиков с откушенной шляпкой, которые вбиваются прямо в лицевую сторону вагонки. После того как доска вагонки уже прихвачена острием гвоздя, оставшийся конец забивается с помощью добойника и «утапливается» в до­ске. Образовавшиеся при этом углубления в дереве необходимо впоследствии зашпаклевать, а затем вскрыть подходящим лаком или закрасить.

Но чтобы доски плотно прилегали, недостаточно просто при­ставлять их друг к другу. Заготовьте заранее простенький ин­струмент — обрез доски длиной в 30—50 см с шипом, который был бы точно таким же, как и у вашей вагонки. Можно просто взять обрез вагонки и срезать на нем паз. Если паз не срезать,

то последующая операция с этим «инструментом» легко разобьет всю кромку.

Присоединив очередную доску вагонки к предыдущей, так чтобы ее шип вошел в паз, вставьте в свободный паз последней доски шип вашего обреза и несильно, но достаточно уверенно простучите по нему молотком с противоположной стороны.

Этот прием устранит любые зазоры между досками вагонки. Очень сильно бить не стоит — можно легко расколоть доску или повре­дить ее шип. И только загнав как можно плотнее шип последней доски в паз предыдущей, приступайте к ее креплению.

Для того чтобы все доски располагались на одной высоте, закрепите под ними планку. Доски при монтаже устанавлива­ются на эту ограничительную планку. После того как облицов­ка будет закончена и все доски окончательно закреплены, вспо­могательную планку можно удалить.

Наличие незакрытых полос у пола и под потолком необходи­мо для внутренней вентиляции как стены, так и самой вагонки.

Для крепления доски вагонки к несущей конструкции исполь­зуют гвозди, специальные крепежные захваты, степлерные скобы или декоративные шурупы.

Самый простой способ — это просто прибить доски вагонки к планкам обрешетки маленькими гвоздями. Гвозди вбиваются в нижнюю кромку паза под углом 45° к лицевой плоскости ва­гонки, а шляпки их закрываются вложенным шипом последую­щей доски вагонки.

Чтобы не повредить молотком видимую сторону вагонки, последние удары — там, где шляпка гвоздя начнет входить в проем паза — необходимо производить с использованием добойника с тупым плоским концом.

Однако забивание гвоздей в древесину может привести к ее расщеплению. Избежать этого можно, если для крепления ис­пользовать специальные крепежные захваты. Они будут выгля­деть гораздо элегантнее, так как, во-первых, абсолютно не видны с лицевой стороны, а во-вторых, предназначены именно

для такого крепления и потому не могут повредить древесину вагонки.

Крепежные захваты изготавливаются из тонкой оцинкованной жести и выпускаются различных форм и размеров. Подбирают их с учетом толщины досок вагонки, выбранной для облицовки, и имеющихся в них пазов.

Захваты вставляются в паз вагонки на уровне проложенной планки обрешетки и прибиваются к ней гвоздями.

Если же планки слишком тонки для гвоздей и вы опасаетесь, что они расколются, гвозди можно заменить мелкими шурупами.

Затем в паз вставляется шип следующей доски, и захват оказы­вается невидим.

В некоторых случаях вместо мелких гвоздиков используют степлерные скобы. Делается это с помощью специального пис­толета, который «стреляет» такими скобами.

Острые концы скобы, сделанной из тонкой жесткой прово­локи, легко пробивают кромку паза и «пришивают» его к план­ке обрешетки. Скоба при «выстреле» должна не только насквозь прошить нижнюю кромку паза и войти в тело планки, но и проч­но прижать к ней эту кромку.

Недостаточная сила «выстрела» или прижимания не закрепит доску достаточно надежно, а слишком большая сила приведет к раскалыванию кромки.

Самым надежным способом (и, кстати сказать, позволяющим придать стене определенный декор) является крепление вагонки с лицевой стороны с помощью декоративных шурупов. Этот вид крепления требует от исполнителя особой аккуратности во вре­мя выполнения всех операций, так как не позволяет скрыть погрешности при установке планок под обрешетку, разметке или сверлении лицевой стороны вагонки.

Кстати, доски вагонки можно подобрать одного профиля, но с разной цветовой и фактурной поверхностью. Комбинируя разные цвета и направления облицовки, можно создавать целые монументальные панно.

<< | >>
Источник: В. Н. Мосякин. Современный ремонт квартиры и дома. 2010

Еще по теме Крепление гипсокартонных листов к реечному каркасу.:

  1. Реечные навесные потолки. Устройство и крепление
  2. Прибивка листов гипсокартона гвоздями
  3. Реечные потолки
  4. Монтаж реечных потолков
  5. Крепление
  6. Характеристика реечного навесного потолка
  7. Монтаж подвесных реечных потолков
  8. Реечные потолки
  9. Фирмы-производители реечных подвесных потолков
  10. Характеристики реечных потолков закрытого тип
  11. Устройство реечных потолков
  12. Характеристики реечных потолков открытого типа
  13. Надежное крепление брусков
  14. Крепление мясорубки
  15. Установка и крепление печных приборов