<<
>>

Распашные двери

Как правило, эти двери используют в качестве межкомнатных. Они могут отпираться вовнутрь помещения или наружу. При этом их разделяют на одностворчатые и полуторас­творчатые.

Данный вид дверей обладает большим количеством достоинств, благодаря которым они стали очень популярны.

Поскольку их конструкция основана на шарнирах, то они пре­доставляют хорошую защиту, замечательную звукоизоляцию, имеют эстетичный внешний вид и приемлемую стоимость (рис. 44).

Рис. 44. Распашные двери

Их полотна делают из стекла, дерева, МДФ, пластика. Основным фактором, влияю­щим на стоимость дверей, выступает количество используемых полотен. Так, двухстворча­тые двери стоят дороже одностворчатых, а деревянные и шпонированные - дороже филен­чатых. Общая стоимость также повышается, если в двери имеются вставки из стекла.

Главным недостатком этого вида дверей является то, что необходимо довольно боль­шое пространство для того, чтобы могли открываться створки.

В связи с этим, если площадь квартиры небольшая, хозяева предпочитают устанавли­вать раздвижные двери или вообще оставлять дверные проемы без дверей.

Также такие двери могут быть причиной получения травм, поскольку ими очень легко прищемить пальцы.

Впрочем, этот недостаток легко устраняется, если приобрести специальные приспо­собления, например пластиковые накладки, которые препятствуют плотному закрыванию створок.

Российские производители, как правило, изготавливают двери с шириной полотен, которая варьируется от 600 до 900 мм, поэтому в случае проема большей ширины придется позаботиться о его уменьшении или изготовлении полотна по индивидуальным размерам.

При наличии широкого дверного проема можно установить двухстворчатую дверь. Затраты на нее конечно же будут больше, но она внесет дополнительный колорит в дизайн помещения, не говоря уже о конструктивных преимуществах.

Чтобы облегчить выбор подходящей двери, приведем несколько рекомендаций:

♦ распашную дверь лучше выбирать светлых тонов или со вставками из стекла в том случае, если она выходит в прихожую, в которой обычно отсутствует естественное освеще­ние;

♦ цвет двери лучше подбирать на тон светлее того, в который окрашены полы и мебель;

♦ в ванной комнате и на балконе не следует использовать двери из массива дерева. Для этих целей больше подойдут пластик или МДФ, поскольку дерево довольно быстро рассыхается и искривляется;

♦ самым оптимальным с точки зрения финансов можно считать глухие или не полно­стью остекленные филенчатые распашные двери;

♦ в любой интерьер хорошо впишутся стеклянные двери, однако они могут быть не очень удобными в использовании - стекла лучше матировать. Что касается дверей с витра­жами, то они далеко не везде смотрятся органично;

♦ если помещение с высокими потолками или в нем есть арочные проемы, то для фор­мирования эффекта «воздушности» двери сверху можно сделать фрамугу из стекла.

Все-таки главным правилом при выборе межкомнатных дверей является единообра­зие в соблюдении общей концепции оформления помещения. Здесь может возникнуть такая проблема: захочется иметь в квартире и распашные, и раздвижные двери, а привести их к одинаковому внешнему виду достаточно сложно. В этом случае двери надо будет приобре­тать по частям.

Коробку для распашных дверей изготавливают из цельного дерева или МДФ. Однако при использовании МДФ есть один значительный минус - такие двери не очень прочны, и порой после монтажа петли провисают, а движение двери нарушается.

В настоящее время в коробках предусматривают порог, который автоматически опус­кается в случае открытия двери и поднимается, когда она закрыта, благодаря чему улучша­ется герметичность двери и комфортность ее использования.

Кроме коробки и порога, отдельно покупают наличники и петли, которые могут быть левыми или правыми в зависимости от направления открывания двери.

Рассматриваемые двери обычно замками не оборудуют - достаточно щеколды. Другое дело - уплотнитель. О нем стоит позаботиться, поскольку он повышает звукоизоляцию и обеспечивает плавное закрывание двери.

Установка межкомнатных распашных дверей. По большей части работы по мон­тажу подобных дверей можно осуществить самостоятельно, однако что касается элитных дорогих дверей, то для их установки лучше пригласить специалистов.

Как правило, сейчас двери идут в сборке заводского изготовления, поэтому их уста­новка упрощена по сравнению с тем, что было раньше. Тем не менее и сейчас можно при­обрести все по отдельности, так что знать всю процедуру установки совсем нелишне.

Итак, сначала устанавливают упор двери, планку, которая располагается внутри коробки и не позволяет двери поворачиваться после ее закрытия. Чтобы вставить дверные петли, под них выполняют гнезда. Затем навешивают саму дверь и устанавливают налич­ники, обрамляющие коробку и маскирующие конструкцию коробки и края оштукатуренной стены.

В случае монтажа двери в сборке заводского изготовления основная часть подобных работ не выполняется, поскольку с дверью идет готовая дверная коробка с упором, петлями и стопорной планкой, а дверные наличники срезаны под углом 45°.

Монтаж двери следует осуществлять тогда, когда просохнет оштукатуренная стена, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Сначала необходимо определиться с направлением открывания двери. От этого будет зависеть то, какую дверную коробку нужно установить. Рекомендуется подбирать дверь так, чтобы она открывалась по направлению к выходу из помещения, причем за таковой принимают и выход на балкон.

Перед тем как установить коробку в дверном проеме, необходимо выполнить сборку верхней и боковых обвязок.

Затем на пол укладывают три части дверной коробки, после чего на одной линии уста­навливают упор двери и скрепленные верхнюю и правую боковую обвязки, которые ско­лачивают друг с другом посредством гвоздей 75 мм круглого сечения. Левую и верхнюю обвязки размещают подобным же образом.

Чтобы боковые обвязки были параллельны, в ходе монтажа двери между ними уста­навливают планку сечением 50 х 25 мм. Потом сконструированную дверную коробку уста­навливают точно по центру проема таким образом, чтобы углы по-прежнему оставались прямыми. Необходимо убедиться в том, что, где это необходимо, вертикальность и перпен­дикулярность соблюдены. Кроме того, с помощью отвеса, угольника и уровня проверяют горизонтальность верхней обвязки, а если потребуется, то производят уплотнение.

Для более правильной фиксации дверной коробки в тех местах, где она будет при­мыкать к стене, подкладывают куски фанеры. Затем необходимо снова удостовериться в вертикальности боковых элементов. Далее коробку прибивают к подкрепляющим брусьям гвоздями 65 мм без шляпки в случае деревянной стены или шурупами такого же размера в ситуации с каменной стеной. Затем прикрепленную ранее планку убирают и опять прове­ряют горизонтальность верхней обвязки. Если нужно, положение обвязки корректируют.

Обычно высота двери равняется 1981 мм, тогда как ширина бывает разной и зависит от стандартов страны-изготовителя, а также от ее назначения. Для ванной, например, используют дверное полотно шириной 60 см, а для входной двери - 80-90 см.

Как правило, петли уже закреплены на дверной коробке. Чтобы навесить двери, нужно разъединить сцепленные друг с другом элементы петель и поместить их в подготовленные места на двери.

Для разборки петель необходимо вынуть их оси, после чего в углубления, предвари­тельно сделанные в двери, прикрутить необходимые элементы петель. Монтаж двери осу­ществляют путем навешивания ее на петли в дверной коробке. При этом под дверь нужно положить подкладки, расположить элементы петель на одной линии, после чего вставить оси на их места.

Плавного открывания и закрывания двери можно добиться, если откорректировать ориентацию стопорной планки.

На завершающем этапе монтажа двери с помощью гвоздей следует прикрепить налич­ники по периметру коробки. Далее над дверью размещают верхний элемент наличников и проверяют его горизонтальность, после чего гвоздями овального сечения и длиной 37 мм прибивают его к двери, вбив первый гвоздь в 75 мм от угла.

После чего второй гвоздь при­бивается в 75 мм от противоположного угла. Гвозди продолжают забивать через каждые 150 мм.

Боковые элементы, края которых срезаны под углом 45°, прикрепляют к каркасу, при этом удостоверясь в том, что срезы правильно стыкуются с верхней частью наличника. Потом следует прибить боковые элементы, начиная с верхнего угла. Такие же действия выполняют на противоположной стороне двери.

Заканчивают монтаж установкой дверных ручек в имеющиеся отверстия (при условии готовой сборки).

Установка двери в каркасе стены из брусьев. Чтобы выполнить в каркасе стенной перегородки проход, нужно убрать хотя бы один вертикальный брус, вместо которого уста­навливают дверную коробку.

Чтобы установить границы дверного проема, с его внутренней стороны необходимо прибить два вертикальных бруса. Верхнее ограничение делают с помощью верхней обвязки, которая представляет собой небольшую поперечину, устанавливаемую между подкрепляю­щими брусьями. Поперечину и потолочный брус разделяют маленькие бруски, которые слу­жат опорой для сухой штукатурки, выполняемой над дверью.

Далее устанавливают коробку. Прежде всего на достаточно большом расстоянии раз­мещают два стандартных бруса, после чего осуществляют установку остальных элементов коробки (два поддерживающих бруса шириной 50 мм и уплотнение шириной 6 мм, выпол­няемое по периметру коробки) и двери в сборе. К лицевой стороне внешних брусьев проема необходимо приложить поддерживающие брусья. Опираясь на внешний брус ногой, следует гвоздями прикрепить к нему второй брус. Сечение гвоздей круглое, длина составляет 100 мм, а приколачивают их с интервалом 400 мм.

Потом отрезают брусок сечением 100 х 50 мм и длиной, которая равна расстоянию от одного поддерживающего бруска до другого.

Установку верхней обвязки выполняют с помощью отрезанного бруска, который рас­полагают на своем месте таким образом, чтобы над дверью имелся промежуток шириной 6 мм, необходимый для ее уплотнения. Потом брусок приколачивают к вертикальным бру­сьям, применяя гвозди круглого сечения длиной 100 мм.

Причем приколачивают их по кон­цам бруска сверху и снизу.

Далее необходимо установить подпорки, для чего понадобятся бруски, длина кото­рых должна быть такой же, как расстояние от верхней об вязки до потолочного бруса. Эти подпорки прикрепляют к поддерживающим брусьям посредством гвоздей круглого сечения длиной 100 мм.

Между внутренними сторонами поддерживающих брусьев проходит половой брус, часть которого необходимо отрезать, после чего можно считать монтаж дверного проема законченным.

Также дверная коробка должна строго соответствовать размерам дверного полотна, поэтому его рекомендуется покупать заранее, так как в этом случае можно будет произвести все необходимые расчеты.

Рекомендуется заранее рассчитать все, чтобы впоследствии не пришлось исправлять недоработки, но если проблема с размерами полотна возникла, то нужно произвести уко­рачивание, которое осуществляется посредством ножовки с мелкими зубьями или ручной дисковой электропилы. Если используют электропилу, то для формирования ровного отпила с обратной стороны дверного полотна прикрепляют доску.

Предусматривая возможное уменьшение размера, нижний участок обвязки изгота­вливают из деревянного массива или сплошного бруска. Если в результате укорачивания появится полость, что может быть при нехватке брусков, то в нее на клей устанавливают дополнительный брусок.

При обрезке полотна филенчатой двери необходимо соблюдать пропорции его члене­ний. Если размер нижней части двери изменен слишком сильно, то это может вызвать дис­гармонию в восприятии ее внешнего вида и всего дизайна помещения.

<< | >>
Источник: М. С. Жмакин. Современный экономичный ремонт. 2010

Еще по теме Распашные двери:

  1. Окрашивание окон с распашными створками
  2. ОБНОВЛЯЕМ ДВЕРИ Готовые двери нового образца
  3. Межкомнатные двери
  4. Двери салонного типа
  5. Наружные двери
  6. ВИНИЛОВЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
  7. Двери
  8. ДВЕРИ
  9. Глава 7 Двери
  10. Окраска двери
  11. Складывающиеся двери
  12. Двери
  13. КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ И КАРКАСА
  14. Двери
  15. Двери
  16. Установка двери
  17. Двери