<<

Строительство внутренних лестниц

Для строительства внутренних лестниц традиционно используется древесина или металл. Встречаются также и комбинированные конструкции, когда в качестве тетивы при­меняют металлические балки, но ступени делаются из дерева.

При строительстве круп­ных коттеджей возможно устройство каменных, каменно-металлических, бетонных и дру­гих лестниц.

Кроме того, при условии соблюдения технических параметров всей постройки воз­можна установка готовых железобетонных лестничных маршей заводского производства. Но гораздо проще и красивее построить лестницу из природных материалов.

Внутренняя прямая лестница из древесины будет долговечной и крепкой, если в каче­стве строительного материала использовать хорошо высушенную древесину твердолиствен­ных или хвойных пород. Например, дуба, сосны или лиственницы.

Крепление конструкционных деталей необходимо производить не гвоздями, а шуру­пами, так как подобные соединения не ослабевают со временем, в отличие от тех, в кото­рых использовались гвозди. В противном случае через несколько лет придется производить капитальный ремонт лестницы и укреплять соединения.

Допускается использование соединений с помощью болтов с гайками, но это сложнее и приведет к удорожанию стоимости сооружения.

Такие крепежи применяются только в том случае, когда лестница строится из комби­нированных материалов, в частности из металла и дерева.

Косоуры, или тетивы, изготавливаются из цельных досок толщиной не менее 3,5 см. Лучше, если толщина досок будет составлять 5-6 см, особенно для длинных лестничных пролетов с большим количеством ступенек. Их потребуется по две на каждый пролет, и выбираются они в соответствии с длиной марша.

Для ступеней требуется доски, равные ширине марша, толщиной от 2,5 до 5 см. Каждая отдельно взятая ступенька должна спокойно выдерживать вес одного человека. Разуме­ется, чем шире лестничный марш, тем длиннее должны быть доски для ступеней, а соот­ветственно, увеличится и их толщина.

Для ступени необязательно искать доску во всю ее ширину, ступени могут быть и составные.

Для изготовления маршевых площадок будут нужны такие же доски, как и для ступе­ней. А для подступеней можно взять более тонкие - примерно 2-2,5 см. При выборе мате­риала следует учитывать, что, по правилам, ширина марша должна быть не менее 105 см, а площадок - не менее 120 см.

Соединение ступеней с косоурами может быть различным. Самой распространенной и надежной конструкцией является лестница с врезными ступенями. Для ее изготовления в тетиве делаются вырезы-пазы глубиной 1,5 см, в которые устанавливаются проступи и подступени. После их установки косоуры стягиваются металлическими болтами (рис. 110).

Рис. 110. Конструкция внутренней лестницы с врезными ступенями: 1 - доски пола; 2 - тетива; 3 - проступь; 4 - подступень (размеры даны см)

Есть и другие способы - выбор крепления остается всецело за строителем (рис. 111).

Рис. 111. Варианты крепления проступей и подступеней к косоурам Высота расположения ступеней зависит от уклона самой лестницы, то есть угла рас­положения тетивы относительно пола первого этажа: чем больше угол наклона, тем выше относительно друг друга располагаются ступеньки.

К примеру, если угол наклона косоура составляет 33-37°, то высота ступеньки будет 16 см, если наклон увеличится до 38-42°, соответственно увеличится и высота ступени - 18 см.

В случае, когда наклон лестницы составляет около 45°, то расстояние между ступень­ками будет равно 20 см.

Однако не следует забывать и о конкретных параметрах роста человека. Это должен решить сам хозяин дома, так как не все средние размеры (а в любой литературе по строи­тельству именно они и фигурируют) подойдут в каждом отдельном случае.

Не исключено, что ступени придется сделать не по стандарту, а выше или ниже. Глав­ное, чтобы этой лестницей было удобно пользоваться обитателям дома, поэтому сначала надо убедиться, что намеченная высота ступеней подходит, а потом производить их оконча­тельное крепление.

Строительство лестницы начинается с установки косоуров. Они закрепляются на поверхности пола первого этажа шурупами, а наверху - к балкам перекрытия. Места кре­пления можно усилить с помощью металлических уголков, привинченных к полу. Распо­лагаться тетивы должны на расстоянии примерно 70-90 см, чтобы ширина лестницы была удобна для передвижения.

После установки косоуров каждый из них разбивается на ступени с учетом высоты шага и толщины досок проступей. Однако разметку можно сделать еще до установки тетив на место. Традиционно в каждом марше делается нечетное количество ступеней.

После этого на косоурах делаются пазы, если ступени будут врезными, или устанавли­ваются другие элементы для крепления ступеней. Лучше всего начинать ставить ступени снизу вверх, это поможет регулировать высоту шага и заодно проверять прочность крепле­ния. Если доски, предназначенные для проступей, слегка выгнутые, то укладывать их нужно выпуклой частью наружу, тогда они будут лежать ровнее.

Подступени могут устанавливаться вместе с проступями или после закрепления всех ступеней. Для их крепления можно использовать такие приемы, как сплачивание в четверть или на вставной шип. Допускается и закрепление подступеней с помощью шурупов или гвоздей.

Заключительным этапом устройства лестницы является установка перил. Они закре­пляются непосредственно на тетиве и предназначены для безопасности движения по лест­нице, а также служат декоративным элементом, придающим конструкции законченный вид.

Вообще лестничное ограждение относится к вспомогательным элементам, так как оно не выполняет несущих функций. Проще всего закрепить перила на вертикальных стойках.

Верхний конец перил обычно укрепляется в стене, если это позволяет конструкция лестницы. Нижний же конец опирается только на стойку.

Чаще всего перила устанавливаются с левой стороны лестницы, но это зависит в основ­ном от конструктивных особенностей лестницы. Встречаются варианты, когда из соображе­ний безопасности приходится устраивать перила вдоль обеих сторон лестницы.

Простейшие поручни изготавливаются из брусков с сечением 4 х 5 см или из досок. Если для поручня (наклонная часть перил) используется брусок, то надо стесать два его ребра, чтобы ширина стеса примерно составила 0,4-0,5 см. Затем весь поручень тщательно обрабатывается шкуркой до получения гладкой поверхности.

Чтобы прикрепить поручень к стойкам перил, на его нижней части стамеской надо выбрать углубление для стоек. Расстояние между стойками определяется от 30 до 50 см. Их можно сделать фигурными или резными - это зависит от желания строителя дома.

Вполне возможно, что удобнее прибрести готовые перила со стойками в магазине. Например, стандартный размер выпускаемых поручней для перил составляет 13 мм тол­щины, и есть несколько типоразмеров по длине: от 34 мм до 74 мм.

Следует помнить, что при изготовлении поручней нельзя использовать некоторые породы дерева. К таким относятся лиственница, тополь, пихта и ель.

Перила или поручни, по правилам, должны иметь высоту 80-90 см от уровня косоура. Индивидуально же их высота определяется следующим образом: при спуске по лестнице расслабленную руку немного вытянуть вперед и на этой высоте надо будет временно уста­новить поручень.

Затем надо подняться вверх, держась за перила. В процессе подъема рука тоже должна быть слегка расслаблена и немного согнута в локте. Если было удобно перемещаться по лестнице вверх и вниз, то эта высота подходит для установки перил.

Вообще перила необходимы, если лестница крутая и с большим количеством ступеней в марше.

Двухмаршевая лестница более сложна в изготовлении. Чаще всего она проходит вдоль двух соприкасающихся стен дома. Длина маршей может быть неодинакова. Обычно она делается с учетом опоры на правую сторону.

Основные конструктивные элементы и принцип их установки аналогичны строитель­ству обычной прямой лестницы (рис. 112).

б в

Рис. 112. Общий вид и конструкционные элементы двухмаршевой внутренней лест­ницы: а - общий вид; б, в - конструктивные элементы: 1 - доски пола; 2 - тетива; 3 - опор­ный брус; 4 - проступь; 5 - стяжной болт; 6 - балка площадки

Приставные лестницы позволяют экономно использовать площадь дома, но их глав­ным недостатком является большая крутизна, что делает спуск и подъем неудобными. В таких случая можно использовать лестницы со сложной формой ступенек или конструкции «утиный шаг».

Для изготовления такой лестницы потребуется тот же материал, что и для обычной прямой конструкции. Особенностью этой лестницы является то, что ее ступени имеют слож­ную несимметричную форму. Например, с одной стороны ширина будет 40 см, а с другой - всего 4 см.

Принципы установки ступеней из-за их необычной формы также требуют корректи­ровки. Лучше всего сделать крепление проступей на шипах диаметром 1 см и длиной 4-5 см, сделанных из твердой древесины типа березы. Затем просверливаются отверстия в тор­цевых сторонах ступеней из расчета: на узкой стороне 2 шипа, на широкой 3. Косоуры про­сверливаются на уровне ступеней, и последние закрепляются с помощью шипов.

Допустимо применить и другие способы, но желательно сделать ступени врезными для большей жесткости. Разумеется, в таком случае нельзя установить подступени, можно только вставить небольшие распорки.

Пользование лестницей «утиный шаг» требует определенной сноровки и знания ее особенностей, поэтому желательно такие конструкции применять только в тех случаях, когда они используются нечасто. Например, для подъема на чердак.

Складная лестница является очень интересным вариантом для чердачного помещения, она достаточно проста по конструкции и имеет ряд преимуществ. Но и этот вариант не годится для ежедневного использования, а подходит для установки в подсобных помеще­ниях.

Строительство прямых и двухмаршевых лестниц из других материалов опирается на те же принципы и подчиняется тем же правилам, что и возведение деревянных лестниц.

Винтовые лестницы, пожалуй, являются наиболее декоративными и достаточно часто встречаются в современных постройках. Самым лучшим материалом для них служит металл, который позволяет делать их практически любой формы. В данном случае многие параметры, применяемые в строительстве, могут не соблюдаться.

Исключение составляют только высота и ширина ступеней, а также высота перил. Все остальное зависит от строителя. Крутизна винтовой лестницы подбирается в зависимости от ее назначения: если это подъем на второй этаж, то стоит сделать ее более пологой, чем, например, для спуска в подвал.

Точно так же, опытным путем, определяется и ширина марша - он должен быть удобен для движения. Поэтому разумнее делать его такой же ширины, что и на прямых лестницах.

Центральным элементом такой конструкции служит вертикальный столб, вокруг кото­рого располагаются ступени. Но в металлических лестницах его можно и не использовать, если применить сложный силуэт боковых опор.

Применение древесины для строительства винтовой лестницы возможно, но это доста­точно сложный процесс. Основные параметры и особенности такой лестницы.

Перила должны быть стандартной высоты и сделаны из того же материала, что и вся лестница. Изготовление винтовой металлической лестницы - процесс достаточно трудоем­кий, и для его ускорения можно использовать сварку при креплении деталей. Допускается производить сборку на болтовых креплениях, но это значительно сложнее.

<< |
Источник: И.В.Новикова. Ремонт и планировка квартиры. Серия «Домашний мастер».. 2006

Еще по теме Строительство внутренних лестниц:

  1. Наружная лестница
  2. Лестницы
  3. Внутренние стены
  4. Лестницы на обсадной трубе
  5. Комбинированные лестницы
  6. Лестницы на косоурах
  7. ВНУТРЕННИЕ ОБОРУДУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
  8. Лестницы на больцах
  9. Облицовка внутренних поверхностей
  10. ВЫПОЛНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК
  11. Внутренние двери
  12. Установка складной лестницы
  13. РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ
  14. Внутренняя и наружная отделка труб
  15. Обмер внутренних помещений
  16. Стыковка наружных и внутренних стен
  17. Внутренние панельные стены
  18. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ